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Ignacio Gómez Escobar
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jueves, agosto 21, 2008
De Bayadera a Gran Manzana
Ignacio Gómez Escobar
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miércoles, agosto 20, 2008
Proyecto Libellus, red social de marketing at retail
Se trata de una comunidad profesional del mundo del retail para América. Apunta a lograr una interconexión permanente a través de internet para potenciar los negocios en este sector, en una red social que no tendrá nada que envidiarle a Facebook. Infobrand conversó con el especialista Georges Chetochine, quién participará activamente del proyecto y además, dio su visión sobre el mercado argentino y el futuro del retail en un momento crítico, en el según aseguró, la inflación toca el 20 por ciento anual. |
"La idea es que la comunidad se convierta en un centro de capacitación permanente con conferencias online y ondemand sobre la actividad”, puntualizó Berta Muñoz, impulsora del Proyecto Libellus. “Se trata de un espacio de intercambio, información y networking en donde los profesionales del marketing at retail podrán consultar, colaborar y compartir contenidos, conocimientos, debatir, sugerir eventos, encontrar contactos profesionales, trabajar en red y disponer de todas las herramientas que proveen las comunidades on-line. Georges Chetochine y Marcelo Angeletti son nuestros primeros miembros”. En el evento lanzamiento, ambos estuvieron presentes y el primer orador fue Angeletti, socio director de Chetochine Consulting Group Brasil, una empresa francesa que desde los 70´ trabaja en el análisis de nuevos comportamientos de los consumidores. Luego, fue el turno Chetochine, fundador y presidente del grupo, autor de varios libros como “La derrota de las marcas” y asesor de comunicación del ex presidente francés Jacques Chirac. Los expertos resaltaron la extrema exigencia de los consumidores hoy día y lo poco receptivos que son ante cualquier intrusión por parte de las marcas. En este mundo hipercomepetitivo, Angeletti graficó que “El celular ideal es un chip colocado en mi cuello que no necesito ver las teclas ni entenderlo y que sea prácticamente una extensión de mi mente. El auto del futuro es una pecera individual e hiperconectada, porque el ideal hoy es que no me jodan. Eso es lo que los consumidores les exigen hoy a las marcas: que el avión sea seguro pero que me dejen cargar una valija de 8 kilos”. Nuevo formato frente a la hiper-elección Por su parte, Chetochine es considerado el especialista europeo de mayor reconocimiento internacional en estrategias de marca y fórmulas de distribución. En conversación con Infobrand, se refirió a la evolución del negocio del retail: “La primer revolución fue el hiper mercado, inventado por Carrefur. La segunda revolución fue la de las marcas propias ya que después de las guerras mundiales empezamos a consumir y las marcas eran importantes. Luego, los distribuidores quisieron tener marcas propias para dejar de depender de los proveedores. Ahora, el peor enemigo del proveedor es la marca propia, y tiene un papel fenomenal en la distribución”. En Argentina, no existe como formato, pero el especialista indica: “La tercera revolución fue la del Hard Discount o tiendas de descuento. Sucedió por que teníamos inflación y la gente quería productos baratos. La inflación es siempre buena para los ricos y mala para los pobres. Los grandes retailrs ganan con la inflación porque guardan la mercadería, cuando aumenta, la ponenen en las góndolas, sacan ventaja de su tamaño. Sin embargo, hoy en día, la idea de libertad tiene que ver con poder elegir lo que queremos consumir. Las marcas multiplican sus productos para que el consumidor tenga muchas opciones para consumir. El pensamiento es que para ser el mejor tenemos que tener lo mejor. Entonces, estamos en una civilización de hiper-elección. Queremos que la sociedad nos proteja sin prohibirnos nada, nos dé derechos sin obligación”. Y continúa: “La cuestión ahora es cómo el ser humano elige.Pero mientras más elegimos somos menos felices. Cada vez aumentan más las tasas de suicidios. Mientras más productos tengo en el supermercado soy más infeliz. La elección no da felicidad. Elegir es renunciar. O compro la Coca u otra marca más fea pero más barata, entonces, tengo que renunciar o al precio o al gusto. Elegir es frustrante, angustiante y difícil. En Rusia no hay elección y en USA hay demasiada elección, el problema es conseguir un equilibrio.Hoy en día, mientras más promociones hacer, más caen las ventas. Entonces, no es una cuestión de precios”. El experto asegura que esto se traduce en la caída de los niveles de venta en países desarrollados como Francia, donde ha caído un 4,5 por ciento el volumen total de venta en hipermercados. La cuarta revolución Esta fase tiene que ver, según el especialista, con los nuevos comportamientos del consumidor. “En épocas de crisis como las que vivimos ahora, para mantener un nivel de vida tenemos que cambiar la arquitectura del consumo. Cambiar donde, como y lo que se compra. Para eso hay que definir las cosas indispensables y elegir quién quiero ser. En esos indispensables tienen que pensar tanto distribuidores como proveedores y trabajar juntos. Los supermercados tienen que bajar la cantidad de items porque con tanta posibilidad de elección la gente se marea. Menos productos hacen que la gente compre más”, enfatizó Chetochine. Por último, distinguió entre dos tipos de consumidores: “los maximalistas -que buscan comprar lo mejor- y conformistas. Las empresas tienen que saber cuantos maximalistas hay de sus productos. Cada uno de nosotros es maximalista en algún tipo de producto. Y a la hora de comprar, el referente de precio no está ni en el distribuidor ni en el proveedor, está en internet”. La web es una ventaja que el retailer debe utilizar a su favor según la opinión del especialista, así como lo hace el consumidor. Debe capacitarse y aprovechar las nuevas teclologías para estar en contacto con expertos porque la velocidad que puede darle el mundo on line será la que necesitará para adaptarse en uno de los negocios actuales más dinámicos. |
| Malen Lesser malen@infobrand.com.ar Periodistas |
Ignacio Gómez Escobar
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Marketing para mujeres
El pasado 12 de agosto, en un evento auspiciado por la AAM se llevó a cabo la jornada de One to One Conference denominada MKT Fem, destinada a conocer cómo piensan y cómo deciden las mujeres a la hora de consumir. El evento, que contó con más de 350 asistentes, se dividió en cuatro módulos: Conocerlas, saber cómo piensan y se comportan las mujeres para tomar las decisiones a la hora de comprar; Entenderlas, comprender qué es lo que desean para poder lograr su atención y convertirlas en clientes fieles; Atraerlas, aprender a manejar correctamente la comunicación, creando mensajes que puedan atraer al segmento femenino; Conquistarlas, los especialistas nos cuentan cómo lograron fidelizar sus clientas a través de campañas que resultaron ser un éxito, aquellas que marcaron un antes y un después en el mercado. Así, el durante el día se expuso la mirada de importantes y prestigiosos especialistas dedicados al diseño de estrategias dirigidas al público femenino. El rol de la mujer se modifica Algunas de las conclusiones que se sacaron durante el seminario fueron que el 42 por ciento de las mujeres representan a la población económicamente activa. Por tanto, hay que satisfacerlas seduciéndolas con todo tipo de productos. Aún así, y aunque las mujeres ocupen lugares que antes se encontraban reservados a los hombres, y se pude notar desde las publicidades como se les habla diferente, ya dejando de apelar al marido a los hijos como interlocutores para comunicarle un producto, según un estudio de CICMAS, el 56 por ciento de ellas opinan que los grandes cambios de los que tanto se habla no han mejorado mucho la condición de la mujer. A su vez, el 60 por ciento opina que no se puede trabajar y ser madre a la vez y que ambas cosas salgan perfectas. Sin embargo, todos estos cambios generaron que las mujeres tuvieran más decisión a la hora de comprar. Mariano Fernández Madero, Gerente de la AAM, señaló que “desde hace unos años las mujeres tienen un rol protagónico en la decisión de las compras” y agregó que “para la adquisición de una casa o un auto, hasta artículos menores, las mujeres exigen que las marcas les hablen desde otro lado, porque son más reflexivas, evalúan más”. Tendencias femeninas Tanto Paula Amadeo, del Suplemento Buena Vida del Diario Clarín, como Sandra Lee Caló, de Discovery Home & Health, hicieron hincapié en que la mujer se inclina cada vez más alejarse de los intereses puramente estéticos para acercarse a las tendencias de bienestar, que incluyen lo estético, pero acompañado de la calida de vida espiritual y física. El surgimiento y el perfil de ambos medios fue modelándose según este tipo de mujer que busca disfrutar de lo que la rodea, sentirse bien por dentro y por fuera y está interesada por la nutrición, el fitness, el relax, la medicina, la estética, el estar actualizada y los temas vinculados a la familia, en síntesis, la vida sana. Las expertas resaltaron que la mujer actual, además, es muy práctica, por lo que todos los contenidos relacionados con consejos para lectoras, en el caso del suplemento por ejemplo o los pequeños “micros” del canal de cable con “tips” suelen ser un boom. Esta tendencia, fue retomada por Patricia Tomasini, de Mix Play, quién destacó que usualmente la mujer se interesa por estos temas porque debe potencializar al máximo su tiempo, ya que siempre es escaso. Esto se debe a que realiza muchas actividades, muchas veces superpuestas. Nuevas preferencias, nuevas formas de consumirlas Al parecer, no sólo los intereses han variado, sino también su forma de consumirlos. La gerente comercial y de producto de Claxson, a través de su filial ESDC S.A., dedicada a Broadband e Internet, creó para estar a la vanguardia de estos nuevos consumos, un portal Mixplay (www.mixplay.tv). Se trata de un producto orientado a satisfacer las demandas de los usuarios que desean visualizar online contenidos de producción profesional. Mixplay es un portal de distribución y venta de videos online protegidos a través del sistema DRM (Digital Right Management), accesible por tres vías distintas: La primera de ellas, en la web, a través de su URL www.mixplay.tv, donde se presenta un exclusivo player que permite el armado de parte del usuario de playlist de contenido personalizadas, así como un fácil sistema de navegación de todo el catálogo, sin interrumpir la visualización del video que se está viendo. Además, Mixplay es una de las pocas tiendas de videos online que Microsoft ha homologado para estar presente en el Windows Media Player, en sus versiones en inglés, castellano y portugués. Finalmente con el lanzamiento de Windows Vista, Microsoft ha sumado también como Spotlight en el Media Center a Mixplay. En ésta última configuración, el producto permite a los usuarios navegar el portal a través de un control remoto, utilizando todas las ventajas que este nuevo sistema operativo brinda al conectar la PC con el televisor, haciendo de ésta una experiencia novedosa en lo que respecta a comodidad y facilidad de uso. Actualmente el contenido de Mixplay es de acceso libre en su totalidad, sustentándose principalmente con un modelo publicitario. Próximamente se irán incorporando contenidos adicionales, algunos de los cuales podrán ser adquiridos a través de Video On Demand (VOD) con opciones de Pay Per View (PPV), o mediante suscripciones a paquetes de videos. Mixplay ofrece una gran variedad de contenidos protegidos de ser ilegalmente copiados (DRM), pensados y producidos para la región (otro de los secretos, según las especialistas, para hacer buen contacto con el target femenino), alcanzando así el mercado latinoamericano, el hispano parlante de los Estados Unidos y la península Ibérica. Estos videos están agrupados en diversos canales como música, moda, deportes, niños, documentales, mujer y cine, todos ellos disponibles en versiones streaming (para ver el video directamente en el monitor de la PC) y download (descarga del video al disco rígido de la PC), que pueden ser entregados con derechos perpetuos o de tiempo limitado. Además de contenidos basados en acuerdos con productoras, Mixplay posee videos de producción propia como video horóscopos, video tarot, clínicas de música, cuentos infantiles, coberturas de shows y entrevistas a reconocidos artistas. Tomasini afirmó "Mixplay es una nueva forma de consumir televisión, en la que el usuario tiene el control sobre cómo, cuándo y dónde disfrutar los contenidos. Se trata, en definitiva, de una nueva manera de ver Internet”. Se trata de un proyecto en el que Claxson y ESDC han venido trabajando por muchos años, anticipándose a las necesidades de un mercado que aun hoy sigue evolucionando. Práctica e inteligente, también a la hora de comprar Otra marca que parece estar a la vanguardia en este sentido es el Banco Galicia, que evolucionó de un marketing más tradicionalista que veía a sus clientes hombres como los más codiciados, a comprender que hoy las tomas de desiciones son mayormente femeninas. La vedette de su porfolio, la tarjeta de crédito, es manejada eminentemente por este segmento y ellos lo saben, por lo cual, su gerente de Segmentos, Alejandro Felgueras, resaltó: "El hecho de que crezca el número de mujeres en el mercado laboral hace que puedan ellas mismas adquirir los productos financieros y no estar pegadas como adicionales a sus maridos, como ocurría antes". Pero ellas son distintas a la hora de decidir y se fijan mucho en las ofertas. “Los días de promociones dirigidas a ellas, los números explotan”, graficó. Por otro lado, “sabiendo que no quieren una tarjeta de crédito rosa, que buscan beneficios, estamos trabajando en ese sentido, son muy prácticas y concretas”, puntualizó. “Entendimos también que hay que encontrar un código, un idioma con el que nos entendamos, escucharlas, para lograr esto introdujimos plataformas como el site www.tuestilogalicia.com.ar, que muestra contenido específico de su interés, un portal de empleo femenino provisto por Bumeran, promociones, etc. Por otra parte, los datos que surgen del portafolio de tarjetas del Banco Galicia confirman que en los últimos tiempos la mujer se consolidó como "sujeto de crédito" y que esa circunstancia hizo que ganara protagonismo en operaciones en las que antes se mantenía al margen. En síntesis, el modelo de mujer moderna tiene cada vez más peso en materia de consumo y no sólo porque demande más artículos tradicionales de su género, sino también porque gana terreno en las decisiones que antes eran exclusivas de los hombres, como la compra de un auto, un departamento o productos electrónicos. Sergio Ramos, director de la división de Research de Cicmas Strategy Group, resaltó que los indicadores muestran como la figura femenina se encuentra más consolidada en el mundo del trabajo y posee mayor independencia económica. Por otra parte, la tendencia de creciente importancia al diseño en todos los tipo de artículos está relacionada con la relevancia que tiene este aspecto para el segmento femenino. Rubros En cuanto al incremento del consumo, los rubros que más crecieron son indumentaria, supermercados, cuidado personal y belleza. "Hay casos, en tiendas departamentales, en los que se multiplicó por cinco el consumo de una promoción para mujeres", dijo Felgueras, que indicó que el 43 por ciento de la cartera de su banco corresponde a mujeres. A la hora de tentar a esta nueva mujer, los comerciantes hacen hincapié en la cuestión del diseño. Hay electrodomésticos que antes los elegía el hombre, por su funcionalidad, pero que hoy atraen desde la vidriera por su forma y ahí son las mujeres las que empiezan a tallar. "Esto de decidir más por el diseño es una característica particular de la mujer argentina. Este es un driver que tiene cada vez más peso", comentó Ramos, que destacó que ropa y cosmética mantienen la mayor participación en el gasto femenino. |
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Ventas de Almacenes Exito S.A. crecen 9% y utilidad neta 14.6% en el primer semestre de 2008 (Colombia)
TOMADO DE:
En medio de un ambiente macroeconómico retador que según los analistas ha generado una desaceleración en la economía colombiana, Almacenes Exito avanzó durante el primer semestre de 2008 en varios frentes tales como la expansión, responsabilidad social y diversas actividades comerciales para satisfacer a sus clientes.
Durante el período la compañía continuó avanzando en su plan de expansión, se inauguraron 4 nuevos puntos de venta, se puso nuevamente al servicio de los clientes el Exito Fontibón en Bogotá y se realizaron 17 conversiones marca de almacenes. Igualmente la administración acometió un plan de control de gastos operacionales para alinearlos con el ritmo de sus ingresos.
- Almacenes nuevos: Exito Buenaventura, Caucasia, Robledo y Carulla Llanogrande.
- Puntos de venta reconvertidos a Exito: Exito Panorama, Buenavista, Murillo, Calle 77 y San Francisco en Barranquilla, EXITO Ejecutivos, Matuna, Castellana y San Diego en Cartagena, Exito Popayán Centro y Villavicencio Centro.
Con los nuevos puntos de venta, Almacenes Exito generó más de 500 nuevos puesto de trabajo en Colombia y termina el semestre con un total de 261 tiendas y un área de ventas de aproximadamente 633 mil metros cuadrados.
Actividades comerciales
· Por primera vez se realizó en 114 puntos de venta EXITO y Ley la nueva promoción Mega Prima. Se ofrecieron más de 14 millones de productos en promoción para que los colombianos aprovecharan su prima de mitad de año. Tuvo una excelente acogida por parte de los clientes y aportó positivamente a los resultados de la compañía.
· EXPOVINOS EXITO CARULLA POMONA es la más importante feria de vinos de Colombia, que convocó en junio a más de 60 expositores, 70 expertos de todo el mundo y 23 mil asistentes. Los mejores vinos de la feria ahora estarán disponibles en los puntos de venta.
Responsabilidad con Colombia
· Gracias a la campaña desarrollada por la Fundación Exito y a los 96 mil clientes que se acercaron a las cajas registradoras para hacer sus donaciones en efectivo, la organización recolectó más de $650 millones para las personas afectadas por el invierno en el país.
· Carulla comenzó a implementar en Bogotá la bolsa plástica biodegradable y así se une a todos los puntos de venta EXITO, Ley y POMONA, que desde el año pasado empacan las compras de sus clientes en estas bolsas amigables con el medio ambiente.
· La Asamblea de Antioquia distinguió a Almacenes Exito por ofrecer alternativas de empleo a más de 150 personas en situación de discapacidad.
Otros eventos relevantes
· En mayo la marca EXITO fue reconocida como la más recordada entre los almacenes de cadena del país, según un estudio de Top of Mind realizado por la firma Invamer Gallup.
· El 5 de junio la compañía inauguró un nuevo Centro de Distribución en Bucaramanga que cuenta con 6,300 m², y 14 muelles de cargue y descargue donde podrán atenderse más de 120 camiones en un solo día. En este nuevo centro logístico se atenderán 320 proveedores de la región lo que favorecerá la operación del negocio y la atención a los clientes.
· El formato Bodega Surtimax, que busca satisfacer las necesidades de los clientes de estratos 2 y 3, comenzó a funcionar en Bogotá, bajo el eslogan “Donde comprar vale menos”. El semestre cerró con 6 puntos de venta con esta propuesta.
Almacenes Exito S.A.
Resultados consolidados
(Acumulados a junio 30 de 2008)
· Los Ingresos Operacionales alcanzaron $3,395,473 millones, con un incremento del 9.0%.
· El EBITDA alcanzó $226,231 millones, con un incremento del 6.5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Representa el 6.7% de los ingresos operacionales.
· La Utilidad Neta de la compañía alcanzó $45,104 millones, con un incremento del 14.6% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Ignacio Gómez Escobar
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Confecciones afectadas por crisis en EEUU (Perù)
Exportación del sector cerraría el 2008 con resultados negativos. Actividad se redujo 15% en junio y empresarios piden a gobierno tomar medidas concretas.
Efecto contagio. Las exportaciones del sector de confecciones –mayor generador de mano de obra en Perú– podrían alcanzar al cierre del año resultados en rojo, debido al enfriamiento de la economía estadounidense que redujo el nivel de pedidos hacia su país, alertó el presidente del Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores (ADEX), Pedro Gamio Palacio. Proceso. Confecciones es el sector que más trabajo ofrece en el Perú. (Foto: AP)
Una prueba de ello, según detalló, es que los envíos de productos de confección hacia Estados Unidos –primer destino comercial que tiene el Perú–se redujeron en 15% con relación a similar periodo del año pasado.
Se vienen despidos
Según dijo, la situación en el sector cada vez es más preocupante, no solo porque disminuyeron los pedidos de ese país, sino porque los precios también bajaron, lo que podría originar que no se renueven los contratos a los trabajadores y a todas las pequeñas empresas que son subcontratadas para algunas labores específicas.
"Ese es un mal síntoma, sobre todo porque desde setiembre los americanos podrán importar desde China sin restricción de cuotas, lo que también jugará en nuestra contra", afirmó.
Recordó que, al cierre del 2007, el 59% de la exportación de prendas de vestir se dirigieron a EEUU, mientras que el 42% a Venezuela.
En ese sentido, los empresarios del sector piden a las autoridades peruanas tomar las medidas correctivas del caso. Planteó además que una forma de diversificar el mercado sería aceptar la propuesta mexicana en cuanto a exportación de confecciones en la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica Nº 8, que se negocia.
EL DATO
Los envíos. ADEX informó que si bien en el acumulado enero-junio las exportaciones de confecciones peruanas totales registraron un crecimiento de 36%, pasando de US$ 578 millones 882 mil a US$ 786 millones 965 mil, los envíos a EEUU presentaron una tasa de crecimiento acumulado de tan solo 4% (de US$ 393 millones 370 mil a US$ 408 millones 332 mil), situación que empeoró el mes de junio último cuando la caída superó los dos dígitos (–15%).
Ignacio Gómez Escobar
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martes, agosto 19, 2008
Recesión de EE.UU. ya perjudica a exportaciones de confecciones peruanas
19:36 | En junio los envíos a Estados Unidos cayeron 15%, situación que se repetiría en los próximos meses cerrando el año con un retroceso
(Andina).- La Asociación de Exportadores (Adex) afirmó hoy que los efectos negativos el enfriamiento de la economía de Estados Unidos ya se perciben en el desempeño de las exportaciones de confecciones peruanas pues en junio los envíos a ese país cayeron 15%, situación que se repetiría en los próximos meses cerrando el año con un retroceso.El presidente del Comité de Confecciones de Adex, Pedro Gamio, explicó que si bien no se cuenta con las cifras de julio, las empresas informaron de un descenso en los pedidos de exportación desde junio pasado, lo que es una clara muestra de lo que está por venir si no se toman las medidas correctivas del caso pues en el primer semestre se creció apenas cuatro por ciento.
Afirmó que la situación se agrava no sólo porque disminuyeron los pedidos de ese país sino porque los precios también bajaron, lo que podría originar que no se renueven los contratos a los trabajadores y a todas las pequeñas empresas que son subcontratadas para algunas labores específicas.
"Es un tema preocupante, sobre todo porque desde setiembre Estados Unidos podrá importar desde China sin restricción de cuotas, lo que también jugará en nuestra contra", afirmó.
Cabe recordar que la exportación de confecciones peruanas en el primer semestre del año sumó US$786'965.000, lo que representó un incremento de 36% respecto a similar período del año pasado.
Esto a pesar que los envíos a Estados Unidos, país que concentra el 59% de las ventas, sólo crecieron 4% en el mismo período, sumando 408'332.000.
"Debido a que los envíos de este sector están concentrados en países como Estados Unidos y Venezuela, el nivel de exposición a la situación económica de estos mercados es mayor", sostuvo.
En este contexto, subrayó que urge que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) acepte la propuesta de México en cuanto a exportación de confecciones en la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 8, según la cual se exportarían confecciones peruanas sin pago de aranceles y sin tope de cuota.
"A la fecha el mercado venezolano está ayudando a afrontar lo que sucede con Estados Unidos, pero no es suficiente y necesitamos el mercado mexicano", anotó.
Gamio estimó que si Perú acepta la propuesta de México, podría exportar el doble o triple de la cifra actual que se envía a Venezuela.
"Sin embargo, no se descarta que una misión de empresarios peruanos viaje a Venezuela porque es un mercado que se tiene que mantener", concluyó.
Ignacio Gómez Escobar
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lunes, agosto 18, 2008
Made in Perú
Confecciones
El foco en un nicho de mercado y la posibilidad de aprovechar la calidad de su algodón como variable competitiva han posicionado a Perú como uno de los principales productores de camisetas de alto valor para los mercados internacionales
Desde 2001, la empresa francesa Devanlay -dueña de la marca Lacoste- montó una filial en Perú. A septiembre del año pasado, sus ventas de camisetas de alto valor, destinadas solo al mercado de exportación, superaron los US$62 millones y para cierre del año la meta era alcanzar los US$75 millones, con producciones cercanas a los 6 millones de prendas al año. Incluso, esta empresa se ha convertido en el primer proveedor mundial de caimanes -la imagen de la marca en las camisetas- con una producción de un millón de unidades al mes.Al igual que Devanlay, otras firmas peruanas, como Textil del Valle o Topy Top, han desarrollado en los últimos 15 años una industria textil y de confección que realiza prendas para marcas como Polo, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y Nautica. El año pasado, a noviembre, este país le vendió a Estados Unidos cerca de US$700 millones, con una tendencia de crecimiento en sus ventas cercana al 20%, mientras que las exportaciones colombianas a ese mismo mercado llegaron a US$500 millones, pero con una tendencia negativa, pues cayeron 1,5% en relación con el mismo período de 2004, según cifras de US Trade Commission y analizadas por la cámara textil-confección de la Andi.
Para los peruanos, el TLC es una ventana de oportunidad. De hecho, han venido capitalizando los beneficios del ATPDEA y los aprovechan casi al 94%, mientras Colombia lo hace al 77%. "Los empresarios peruanos tienen claro que en su TLC con Estados Unidos, este es un sector ganador y en el que van a crecer. Sus exportaciones el año pasado pueden estar cerca de US$800 millones y su meta es llegar en dos años a unos US$2.000 millones", explica Ismael Ramírez, director de la oficina de Proexport en Lima.
¿Cuáles son sus ventajas? Primero, la calidad de su algodón -Pima y Tang extralargo- que produce prendas suaves y livianas. Segundo, que gracias a esta materia prima las prendas que confecciona están ubicadas en un nicho de alto valor. "Perú ha creado un nicho de mercado de prendas de alta calidad y más costoso. No se ha dedicado a los básicos sino a camisas y camisetas más finas de hombre, prendas de vestir y camisas de golf para exportación a mercados donde las prendas son más costosas. Es un mercado más especializado", advierte Vaughn Jordan, directora de Cotton USA para Latinoamérica. Por ejemplo, las camisetas y prendas de Lacoste en el mercado pueden tener un sobreprecio de entre 50% y 60%, como lo explicó Badis Kouidrat, gerente de Devanlay Perú, en entrevista a la publicación Semana Económica en Perú. "Se puede optar por una política de precios o una de costos, nosotros aplicamos la primera", agrega.
Tercero, la integración vertical de su industria. "Tenemos una base textil -hilatura y tejeduría- muy significativa que alimenta a la industria de confecciones y toda está enfocada a la exportación. Es poco el hilo o la tela que importamos. Utilizamos la base textil nacional que está a la mano, cerca y se ajusta a las necesidades y requerimientos de la industria confeccionista. Esto tiene dos impactos en la operación: permite reducir tiempos y da competitividad en tiempos de respuesta; y la producción, más flexible, se adecúa a pequeños volúmenes y con distintos modelos", sostiene el analista peruano Diego Calmet.
Frente a la competencia china, agrega Calmet, la eliminación de las cuotas afecta un poco los precios que se han deprimido, pero los volúmenes se han mantenido y se han incrementado ligeramente. "Felizmente a China le impusieron salvaguardias y esto impidió un crecimiento explosivo de China. Pero hay otros países a los cuales se les ha quitado la cuota, como India o Paquistán, que crecen significativamente", señala. Sin embargo, su enfoque le permite competir. "Así, mientras los peruanos se especializaron en atacar mercados medio alto y alto de Estados Unidos, Colombia y los centroamericanos estamos ubicados en el medio-medio y medio bajo, donde los chinos nos tienen golpeados. Los peruanos con su tejido de punto y alta calidad se ganaron un nicho de mercado donde los chinos tienen dificultad de entrar, por la calidad y por la flexibilidad", señala un textilero colombiano.
Las diferencias La fortaleza de la producción peruana es su tejido de punto "Esa calidad de algodón les da un premium. Además de ser competitivos, cobran un precio más alto y han hecho un trabajo de mercadeo de posicionar su algodón como uno de los de mayor calidad en el mundo. Su algodón Pima representa para ellos lo que es Café de Colombia para nosotros", dice Camilo Montoya, gerente de Invista para la región andina y Centroamérica. Adicionalmente, su producto estrella son las camisetas con cuellos, tipo Polo o Lacoste. "No se trata de que la prenda tenga más elementos, sino de que la fibra con la que se hace la tela da unos mejores acabados", subraya Claritza Rojas, gerente del sector de prendas de vestir de Proexport.
Por el contrario, en Colombia el algodón es de fibra corta y media, y la fortaleza está en el tejido plano particularmente de pantalones de jean. En ese sentido, para no perder los beneficios por el origen de las prendas, muchos de los confeccionistas colombianos dependen de los insumos locales y la producción de tela, mientras que la integración vertical de las compañías peruanas les permite no depender de terceros. Ellos producen el hilo, tejen, tiñen y confeccionan y su industria local no es tan fuerte como la colombiana.
Esto significa que si Colombia quiere crecer, tiene que dar prioridad a dos factores: generar mayor valor para sus prendas y buscar nichos en el exterior donde pueda explotar muchas de sus fortalezas como el diseño; y otra, crecer en la producción de tela para exportación. En particular, si el TLC con Estados Unidos se cristaliza, los orígenes de las telas serán vitales para aprovechar el acuerdo. Pero proveedores de tela locales, como Coltejer o Fabricato, han visto crecer sus ventas y precios hacia otros mercados -como Venezuela, Ecuador- o el mismo mercado local, distintos a los confeccionistas que venden a Estados Unidos.
Para algunos compradores internacionales, los confeccionistas colombianos deben mirar más el tejido de punto. "Frente al TLC, no todo es blue jeans. Tienen que ser más recursivos y en la negociación del acuerdo deben buscar la posibilidad de utilizar nuevas telas en Colombia para confección sin perder el origen y los beneficios del 0 arancel", aclara un comprador.
Por su parte, para Roque Ospina, director ejecutivo de Inexmoda, la lección para Colombia es lógica: "hay que integrar más la cadena y trabajar en función de objetivos concretos que deben definir los empresarios. Los peruanos vienen haciendo muy bien la integración de la cadena productiva fibra-textil-confección-distribución. Nosotros debemos afinar ese punto para competir más adecuadamente"
Ignacio Gómez Escobar
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Motivacion para vendedores
No todo puede ser tan serio.....
Ignacio Gómez Escobar
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Industria Textil: Cómo enfrentar la invasión de China (Perù)
Escrito por, y tomadode su Blog MATE PASTOR
La industria textil peruana se enfrenta a una serie de situaciones que la pueden hacer peligrar. Hay cierto símil con la industria textil mexicana. En México, de manera muy creativa están enfrentando la amenaza china en materia de manufactura textil. Por ello hemos querido reproducir este artículo que me han enviado de la Facultad de Administración de la Universidad del Externado de Colombia: Historias de Éxito en el Mundo Textil Pocos saben que el brasier más ligero del mundo es un producto desarrollado en México, igual que la Thermo Panty que ayuda a minimizar los dolores premenstruales, y menos se sabe que fue una empresa familiar nacional, Vicky Form, la creadora de estas y otras innovaciones. Tal es su impulso que no teme a la competencia China, de hecho, ya se prepara para conquistar con sus diseños y calidad el país asiático. La clave de su éxito, dice Abel Leiva Dinamarca, jefe de Producción de la firma, es apostar a la tecnología y al diseño: “Ambos van de la mano, evidentemente, no podríamos tener uno sin el otro, por eso contamos con lo último en cuanto a maquinaria se refiere”. Además de que, según explica Patricia García Romero, gerente de Mercadotecnia de la empresa, desde sus inicios han creado una red de puntos de venta que abarca todos los estratos socioeconómicos y todas las modalidades, desde venta por catálogo hasta boutiques en centros comerciales, pasando por tiendas de marca y distribución en tiendas de autoservicio y departamentales. Si bien no cuentan con un departamento de investigación y desarrollo (I+D) como tal, su Departamento de Diseño es el creador de muchas innovaciones en cuanto a uso de materiales, diseños y modas, lo que les permite competir con la lencería de países europeos o sudamericanos por la calidad de sus prendas. Más aún, el caso de Vicky Form es un ejemplo de lo que algunas empresas textiles están haciendo para integrar la cadena productiva a fin de impulsar el crecimiento del sector, pues 90% de los insumos para sus prendas son de origen mexicano.“Somos una empresa de paquete completo, fabricamos muchas de nuestras telas, insumos, resortes, y eso nos permite controlar los precios y la calidad. Nuestra misión es si podemos producirlo nosotros mismos, si no, lo buscamos en México o buscamos un proveedor y le ayudamos a desarrollar el producto para que sea nuestro proveedor. Si esto no se da, entonces se compra a nivel internacional en Europa o en Oriente”, comentan los directivos de Vicky Form. NUEVOS NICHOS, NUEVOS MERCADOS Las previsiones para el sector apuntan a que China seguirá con su racha de crecimiento en el sector al incrementar sus ventas al extranjero a 126,000 mdd, con lo que acaparará 75% del segmento a nivel internacional. Ante este panorama, la subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE), Rocío Ruiz Chávez, en el libro Oportunidades en la relación económica y comercial entre China y México, recién publicado, afirma que las industrias textil y del vestido deben orientarse a “enfatizar la diversificación en nuevos mercados, así como identificar y fortalecer nichos específicos donde se pueda competir ya no en precio, sino en diseño, calidad, valor agregado y, lo más importante, consolidar la ventaja geográfica con Estados Unidos (EU) con respuestas rápidas y competitivas en el surtido de productos. “Las tendencias internacionales de bajos inventarios, paquete completo y moda rápida requieren de complementación para responder de manera inmediata a estas exigencias”, dice. Por su parte, la directora general de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV), Georgina Chávez Díaz, hace énfasis en que se tienen que diversificar los mercados “y tenemos que recuperar la parte del mer-cado interno, lamentablemente hoy estamos hablando que seis de cada 10 prendas provienen del mercado ilegal”. Esto es 58.9% de los mexicanos compran ropa en el mercado ilegal, según un estudio que elaboró la empresa Societè Generale de Surveillance (SGS) —líder mundial en inspección, verificación, ensayo y certificación— por encargo de la CNIV y que fue turnado a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la SE, entre otras dependencias. Así, del valor total del mercado mexicano —que en 2006 registró ventas por 21,500 mdd, según el estudio “Reporte de la Situación del Mercado Mexicano de Ropa 2007”, realizado por Trendex North America— sólo 8,000 mdd corresponden a la industria nacional, afirma Chávez Díaz, y calcula que 9,000 mdd es el valor del mercado ilegal. “Mucha ropa entra a México triangulada o reetiquetada, es decir, se hace en China y le ponen como lugares de origen otros países, entre ellos, EU y España”. Es más, en el libro antes citado, Rafael Zaga, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), detalla que “empresas chinas falsifican las etiquetas de sus prendas haciéndolas aparecer como originarias de otros países. Una misión empresarial realizada en 2004 constató que una empresa china fabricante de playeras y pijamas ponía a sus productos etiquetas con la leyenda: Fábrica Española de Confecciones”. Estas acciones, sin duda, ponen en desventaja a la ropa con la leyenda “Hecho en México”, ya que China no es una economía de mercado y, por ende, los precios de la ropa proveniente de ese país son mucho más bajos que los de la mexicana.La propia Organización Mundial de Comercio (OMC) ha reportado las prácticas del gobierno chino en favor de las empresas de ese país: Exenciones fiscales a los exportadores. Algunos no pagan más de 20% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuando la tasa real es de 33%; esquemas de financiamiento preferente a los exportadores, incluyendo, exención de pago de intereses. Asimismo, China no respeta los derechos de los trabajadores, de acuerdo con Rafael Zaga, el costo laboral apenas equivale a 18% del costo por trabajador empleado en México. ZARA, EL PATRÓN A SEGUIR La industria del vestido en nuestro país enfrenta también a empresas extranjeras instaladas en territorio mexicano que han aprovechado un nicho interesado en adquirir diseño, sin hablar de las ventajas que ofrece nuestro país por su cercanía con EU. La compañía española Inditex que maneja las marcas Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear y Oysho con presencia en México, es un ejemplo de ello pues —de acuerdo con Rosario Silva, experta en competitividad— tiene un modelo de negocio “caracterizado por un elevado grado de integración desde la fabricación a la distribución, y una alta centralización. Ambos aspectos le permiten responder velozmente a los cambios en la demanda minimizando inventarios. “Cada semana, desde la central de la empresa en Arteixo (La Coruña) se envían nuevos modelos a todas las tiendas. Primero en cantidades limitadas para evaluar la aceptación de las prendas y determinar si se sigue fabricando, lo que evita los stocks. A diferencia de sus principales rivales, que se abastecen en países asiáticos, Inditex sólo realiza 30% de sus compras en Asia. El resto lo produce en España, Portugal y Marruecos, lo que proporciona gran flexibilidad para trasladar las últimas tendencias de la moda a sus tiendas”, comenta la especialista.Esto —abunda— dada la volatilidad de los gustos y la incertidumbre de la demanda, confiere a su modelo de negocio un riesgo menor en comparación con sus rivales, aunque también mayores costos de aprovisionamiento. La consultora en materia de competitividad refiere que el segundo aspecto diferencial del modelo de negocio de Inditex es la excelente ubicación de sus tiendas, localizadas en las mejores calles y centros comerciales de las principales ciudades, de modo que ha logrado prescindir de la publicidad, sin dejar de gozar de un reconocimiento de marca superior al de sus rivales. Entre las compañías mexicanas, de las que 70% son microempresas, pocas cuentan con diseño y tiendas o boutiques para vender lo que fabrican, advierte la directora de la CNIV, Georgina Chávez. Lo que sí deja claro es que esta industria debe trabajar para tener diseños, nuevas tecnologías y capacitación en el manejo de las mismas. “Estamos ciertos de que no podemos competir contra China que vende camisetas de algodón a seis pesos, pero si a esa camiseta le metemos diseño entonces sí vamos a competir”, indica. DISEÑO, MARKETING Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. En opinión de Fernando García, director general de NaCo, la industria textil nacional ha suprimido el diseño durante muchos años, ya que el enfoque siempre ha sido importar marcas del extranjero, o bien, maquilar para otras marcas.Fundada en 1998, ésta es una de esas micro-empresas mexicanas cuyo acierto fue apostar por el diseño y sacar a la venta playeras de estilo urbano. Tiene ocho empleados y ventas anuales aproximadas al millón de dólares, exportando a EU cerca de la mitad de su producción. Fernando García afirma que el éxito de NaCo en el mercado radica en el concepto creativo, sin embargo, admite que la comercialización de telas y producción en nuestro país continúa siendo un problema, situación que los obliga a exportar sus playeras de EU. “Las microempresas dedicadas a la confección en nuestro país son informales, no entregan a tiempo, pero lo más grave es que trabajan con maquinaria obsoleta y pocos sistemas de control de calidad”, enfatiza. Y es que de los 50 proveedores que han visitado en los últimos cinco años, sólo cinco han aprobado los estándares de calidad que NaCo les solicita, pues han trabajado con empresas pequeñas y grandes y sólo éstas trabajan en tiempo y correctamente, ya que saben que no pueden entregar una producción con más de 3% de margen de error que, en comparación con China, es un índice alto, pues los chinos tienen un margen cercano a 0.5%, afirma. Sobre la industria del diseño, Georgina Chávez comenta que cada año egresan de las escuelas nacionales cerca de 7,000 diseñadores, pero el problema para el desarrollo de este ramo es que no existe entendimiento con los industriales, quienes se empeñan en fabricar en forma masiva, mientras que el diseñador pelea por hacer pocas prendas de cada modelo. Mauricio Olvera, director general de la marca Grypho y presidente de la Comisión de Diseñadores de la CNIV, es de los que piensa que hacer muchas prendas de un mismo diseño devalúa la marca, por lo que Grypho, fabricante de ropa juvenil, reducirá la producción de sus modelos en 50% para incrementar los precios de las prendas. “Entre todos los que nos dedicamos a esto en los 90, muchos se enfocaron a maquilar y exportar, pero algunos nos dedicamos a construir una marca, la cual es el futuro. El ente productivo ya no es la clave de este negocio, ahora lo es la mercadotecnia. La CNIV ya no puede ser una cámara de los industriales de la confección, tiene que ser una cámara de mercadólogos de moda”, dice. Tras recordar que hace cinco años le maquilaba a Furor, Diesel y Amaranto, Mauricio Olvera insiste en que el valor agregado está en la marca y que en las empresas el departamento de diseño debe considerarse como el más importante, además de conocer bien al cliente. Con ello coincide la empresaria, Flora Irma Partida Hernández, presidenta de la empresa Firm International, que confecciona ropa para adelgazar y moldear la figura tanto de hombres como de mujeres. “Al cliente hay que escucharlo”, dice la también vicepresidenta de la CNIV, quien no le teme a la competencia asiática porque diariamente está creando e innovando para desarrollar nuevos productos que a cada problema del cuerpo dan una solución, es decir, conoce muy bien el mercado al que va dirigido, un mercado que crece: El del sobrepeso. A 12 años de su nacimiento Firm International ha logrado penetrar en mercados extranjeros: EU, Venezuela, Santo Domingo, Puerto Rico y Japón y no descarta entrar a China. Recuerda que dos años después de haber iniciado su empresa dio a conocer el diseño y las bondades de los productos en programas de televisión. La respuesta de la gente se notó de golpe: “Nos pidieron un millón de fajas en el extranjero, cantidad que ni siquiera alcanzábamos a cubrir porque no teníamos la capacidad de confeccionar tantas prendas”. Fernando García y diseñadores mexicanos como Alana Savoir, quien ganó el premio Pierre Cardin en el concurso Fashion International View y Abel Ibáñez, entre otros que participaron en el evento de modas DFashion en el Distrito Federal, en mayo pasado, hacen incapié en que el diseño mexicano tiene mucho potencial. Coinciden en que la moda aún no ha sido contemplada como una oportunidad de negocio que puede reactivar el sector en su conjunto y, por consecuencia, la economía mexicana.Durante la presentación del evento, Alana Savoir denunciaba: “No recibimos apoyo por parte de la SE y ni siquiera hay acercamiento con ellos, como tampoco con las cámaras textil y del vestido. A ellos les importan los empresarios, el sector productivo, pero no los diseñadores”. Por ello, el grupo de diseñadores que organiza DFashion afirma que para el impulso de la industria de la moda en México es indispensable la integración de las cadenas productivas que permitan disminuir costos y tiempos, así como lograr un acercamiento con la SE, CNIV y la Canaintex para buscar nuevas alternativas. Con base en la experiencia que les ha dejado solicitar apoyo de las cámaras, SE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre otras dependencias gubernamentales, el director de NaCo enfatiza que estas instituciones son burocráticas y sus programas inflexibles a la hora de otorgar financiamiento para microempresarios. Añade que las cámaras del sector siguen buscando mantener un mercado cerrado en donde no permiten que entren productos importados generando que la ropa en México sea cara y de mala calidad: “Por eso no hay marcas ni creadores mexicanos que figuren en el extranjero, lo primero que tenemos que hacer es aprovechar las ventajas de ser el vecino de EU”, dice Fernando García. HILVANANDO ESFUERZOS Por su parte Chávez Díaz, directora de la CNIV, indica que se busca una sinergia entre diseñadores e industriales, en donde los primeros tengan una visión empresarial y los segundos entiendan la posición del diseñador para que ambos puedan formar una sociedad, en donde el diseñador sea quien innove la marca y el industrial el que la produzca. También es necesario atender la parte de proveeduría: “Estamos marcados por tendencias globales; la moda es muy rápida. Tenemos un ejemplo claro que es Zara, que cambia cada prenda una vez por semana, pero para que pueda tener esa agilidad se requiere tecnología y la proveeduría necesaria y, en México, en muchas ocasiones no encontramos los insumos para poder hacer esas prendas que ya no pueden ser del material típico, sino de materiales mucho más sofisticados como fibras artificiales y sintéticas que hoy en día son las que están dictando la moda”, afirma Chávez Díaz. La especialista calcula que México importó en 2006 alrededor de 3,000 mdd de tela de países como Turquía, India e Italia, entre otros, ya que la lana, fibras artificiales y sintéticas es de lo que más se importa. “La lana la necesitamos porque somos los número uno en la fabricación internacional. Los trajes Hugo Boss y Hermenegildo Zegna se hacen también aquí en México. No nos damos abasto con los insumos y los importamos”, por lo que junto con el gobierno federal están atendiendo este problema, ya que actualmente las telas que se importan tienen altas cuotas. Al referirse a las cuotas compensatorias del sector textil, que fueron impuestas a telas provenientes de China para proteger a la industria nacional, Georgina Chávez Díaz considera que hay casos en los que éstas ya no deben aplicar, pues, por ejemplo, el forro de acetato ya no se fabrica en México y sigue teniendo cuota compensatoria. Por ello, hace un llamado a este sector para que le dé la oportunidad a la industria del vestido de adquirir telas a bajo precio.Por el contrario, Rafael Zaga, presidente de la Canaintex, indica que quitar cuotas compensatorias al sector, las cuales van de 200 a 500% en cerca de 400 fracciones arancelarias, se podrían perder más de 200,000 empleos de los 500,000 que hay. Al ser interrogado sobre cómo recuperar el mercado interno, Zaga insiste en que el gobierno federal debe facilitar las condiciones en materia de insumos, por ejemplo, con la energía, ya que “son servicios que el gobierno nos está proveyendo a precios desproporcionados que no tienen nada que ver con el mundo globalizado en el que estamos viviendo”. Por su parte, Georgina Chávez informa que este año se buscarán alianzas con las boutiques de ropa en México para que a través de estos canales de distribución los industriales puedan vender su ropa, ya que “como la mayoría son micro y pequeñas empresas (Mipymes) es muy difícil que ellos puedan tener sus propias tiendas”. La empresaria adelanta que México copiará el modelo colombiado, en donde existe el concepto de marca país conocido como “Colombia”. Para ello, en colaboración con ProMéxico —organismo creado en 2007— y el Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext), se promoverá tanto en el interior como en el exterior una lista de marcas que fungirán como integradoras de las Mipymes que no tienen una marca propia, pero que pueden confeccionar para las grandes. Chávez Díaz comenta que están detectando empresas nacionales que de alguna manera ya tienen una marca en México y las van a apoyar con campañas de publicidad, recursos, etcétera, para que ayuden a jalar a las pequeñas, incluso, las microempresas participarán en las compras del gobierno de manera que fabricarán prendas para las empresas grandes. Así, las marcas tendrán no sólo la tela, sino diseños y distribución de la mercancía a los canales de venta como tiendas departamentales y el mercado internacional. “Tenemos que aprovechar nuestra cercanía con EU y si estas empresas logran tener el paquete completo será más fácil que las grandes marcas volteen otra vez a México porque les interesa estar aquí y hacer alianzas y sinergias”. No por nada Trendex afirma que la clave para tener éxito en la exportación son: Suministro, mercadotecnia, operaciones y compromiso. En cuanto a las acciones para recuperar el mercado interno, Chávez Díaz plantea que se debe iniciar una lucha frontal contra el contrabando y la piratería, ya que estima que si los industriales logran acabar con éstos problemas “se sumarían a la industria del vestido 250,000 empleos directos a los 378,000 que se registraron hasta junio de este año”. En el mercado estadounidense hace algunos años nuestro país era el amo y señor, ocupaba el primer lugar como proveedor de prendas de vestir, ahora este lugar le corresponde a China, que figura como el principal proveedor de textiles y prendas de vestir de ese país. A decir de la directora de la CNIV, en 2006 se exportaron 7,600 mdd de prendas de vestir y 98% correspondió a EU. El resto se distribuyó en países como Canadá, Italia, Suiza, España, Guatemala, Republica Dominicana, Macao, Islas Caimán e Irlanda, lo que obliga a tomar medidas también hacia el exterior. Aquí podrán encontrar un interesante enlace sobre el Programa para la Competitividad de la cadena Fibras Textil Vestidos Competitividad Textil
Ignacio Gómez Escobar
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Perú busca iniciar conversaciones con Venezuela para mantener preferencias arancelarias a textiles nacionales
- Lima, jul. 31 (ANDINA).- Perú busca iniciar conversaciones con las autoridades de Venezuela para que las confecciones y textiles nacionales mantengan las preferencias arancelarias en ese mercado, ya que en tres años y medio vencerán al cumplirse cinco años de la salida de ese país de la Comunidad Andina (CAN), informó hoy la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz.
“Esperamos que pronto se inicie el diálogo bilateral con nuestros socios venezolanos para que se extiendan los beneficios arancelarios para nuestras exportaciones, sobre todo en textiles. Por ahora los tenemos asegurados por tres años y medio más”, afirmó.
Destacó que Venezuela es un mercado muy importante para el envío de productos peruanos de confección y textiles, y en el primer semestre del 2008 creció 172.1 por ciento.
“Es más, la semana pasada vinieron a Perú 35 empresarios venezolanos a concretar pedidos al emporio comercial de Gamarra, y esto no hace más que confirmar que es creciente el interés de ese país por aprovisionarse de nuestros productos que son de alta calidad”, comentó.
En ese sentido, indicó que el inicio de estas conversaciones será fundamental para que ambos países mantengan y fortalezcan su vínculo comercial.
Aráoz precisó que en el primer semestre del año las exportaciones peruanas a Venezuela crecieron en 83 por ciento, sumando un total de 474 millones de dólares.
Asimismo, indicó que este año de todas maneras se abrirá una oficina de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) en el mencionado emporio comercial, ubicado en el distrito limeño de La Victoria, con el objetivo de orientar en temas de exportación a los empresarios locales.
“Ya tenemos definido el local, estamos trabajando en un convenio con los empresarios gamarrinos y analizando qué servicios específicos daríamos en esa oficina. Además buscamos cooperación internacional para financiarla”, agregó.
Finalmente, la ministra destacó al mercado colombiano como un importante receptor de exportaciones no tradicionales peruanas, en particular de productos químicos, minero metalúrgicos y también de textiles y confecciones.
(FIN) DCT/JPC
Ignacio Gómez Escobar
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Mono Exportadores (Venezuela)
El sueño de que Venezuela deje de ser un país monoproductor y monodependiente luce cada vez más difícil de alcanzar. Para el cierre de este año se prevé una nueva reducción cercana a 50% en las exportaciones no petroleras del país, que en 2007 alcanzaron apenas unos 3900 millones de dólares, según estimaciones de Francisco Mendoza, presidente de Sharay Angulo
Durante los dos últimos años el descenso acumulado de las exportaciones venezolanas no tradicionales alcanzó 45%, según Mendoza. Si se revisan las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de Comercio Exterior (Bancoex), la reducción se torna más grave, pues éstas indican que pasaron de 12.312 millones de dólares en 2005, hasta los 4.369 millones de dólares el año pasado, para una variación negativa de casi -65%. En el mismo período, las ventas de petróleo y sus derivados desde Venezuela hacia el exterior se incrementaron 26,8%, hasta alcanzar los 67.010 millones de dólares, y una participación de 93,7% sobre el total de 71.500 millones de dólares exportado por nuestro país durante 2007. Adicionalmente, las importaciones totales aumentaron 92% desde 2005, hasta superar los 42 mil millones de dólares en 2007, según las dos fuentes oficiales, aunque el Banco Central de Venezuela (BCV) las ubicó en 44,4 mil millones de dólares al cierre del año pasado, con un incremento de alrededor de 36% en comparación con 2006. Todo este cuadro numérico no hace sino corroborar que, a pesar de lograr una balanza comercial con un saldo positivo de 29.473 millones de dólares en 2007, aún Venezuela está muy lejos de reducir su dependencia del petróleo. Mendoza considera que el Ejecutivo Nacional debiera seguir el ejemplo de otros países de la región como Chile, que “disminuyó su dependencia del cobre de 48% a 22%, potenciando otros rubros a través de políticas de apoyo creadas desde el Gobierno para que los exportadores pudieran planificar a largo plazo y atacar nuevos mercados. Brasil, México y Colombia también desarrollaron estrategias similares”. Las trabas. El representante de los exportadores no petroleros del país atribuye el progresivo debilitamiento del sector a diversos factores, entre los cuales destaca las nuevas prohibiciones que hay para exportar ciertos rubros agroalimentarios, el crecimiento del consumo interno, los problemas derivados de las reglamentaciones, regulaciones y retrasos a los cuales están sometidos tanto al momento de importar insumos como para llevar sus productos afuera, y la fijación del precio del dólar que no les permite transferir costos y los hace menos competitivos. Mendoza explicó que “los mismos problemas que perturban y debilitan al aparato productivo nacional afectan aún más a los exportadores, quienes sufren un doble suplicio en el país, porque luego de pasar por todos los trámites necesarios para la importación de insumos y materias primas, deben cumplir además con los controles y requisitos exigidos para exportar, lo cual es muy engorroso”. Según el vocero de La permanencia de un tipo de cambio fijo a 2,15 bolívares fuertes por dólar tampoco les permite a estos empresarios trasladar sus costos, pese a que paralelamente se incrementan Mendoza recordó que “el negocio de la exportación requiere de responsabilidad y constancia en las entregas, y situaciones como las que están afectando al sector actualmente ocasionan que Venezuela deje de ser un suplidor confiable en el exterior, lo que a la larga hará que nuestros principales mercados (léanse Estados Unidos y Colombia) se busquen otros países que les suministren con continuidad los productos que en la actualidad le compran a Venezuela”. Medidas insuficientes. Aunque en junio el presidente Hugo Chávez anunció la flexibilización temporal (la medida en principio está vigente hasta el 31 de diciembre) de los trámites para la importación de bienes de capital, maquinarias, piezas e insumos productivos para aquellas empresas cuya solicitud sea igual o inferior a 50 mil dólares, Mendoza estima que “en la práctica las importaciones por estos montos corresponden a apenas 20% del total tramitado por Cadivi, por lo cual el beneficio será muy reducido y no favorecerá a los industriales que suelen solicitar montos más altos, sino tal vez a los importadores-comerciantes”. Chávez, sin embargo, aseguró que con esta medida el Gobierno espera reducir a 72 horas el tiempo que transcurre desde el momento en que las empresas solicitan las divisas hasta su asignación por parte de Cadivi, que a su vez “se vería liberado del 52% de las solicitudes recibidas actualmente”. Otra de las nuevas medidas económicas decretadas por el Ejecutivo para fortalecer la producción nacional fue la creación de un fondo de 1 millardo de dólares que será invertido entre 2008 y 2009 en los sectores productivos estratégicos en manos del sector privado, de los cuales 500 millones de dólares vendrán del Fondo Chino y la otra mitad provendrá de lo recaudado por el impuesto a la ganancia súbita petrolera. Al respecto, el mismo José Manuel González, presidente de Fedecámaras, señaló que “si bien es válida la creación de este fondo, no resuelve el problema estructural que implica ampliar la base productiva en Venezuela, pues para ello se requieren inversiones cuantiosas”. Noel Álvarez, ex presidente de Consecomercio y vicepresidente de Fedecámaras, acotó que “la insuficiencia de este fondo se pone en evidencia con tan sólo revisar las cifras de inversión en Venezuela durante la década de los setenta, cuando el PIB estaba alrededor de 100 mil millones de dólares, y de los 29 puntos del PIB que se invertían entonces en el país, el sector privado representaba 19 puntos, que se sumaban a los 10 puntos colocados por el Estado. Hoy, cuando el PIB está por el orden de los 200 mil millones de dólares, se deberían estar invirtiendo al menos 58 mil millones de dólares en Venezuela, por lo que un millardo de dólares no hace mayores diferencias”. Actualmente el nivel de inversión en Venezuela es de apenas 9 puntos, de los cuales 5 provienen del sector público y apenas 4 del sector privado, lo que evidencia que se han reducido notablemente las inversiones, mientras que el Estado ha sustituido al empresariado nacional. El representante de El sistema productivo nacional está debilitado por las políticas de controles de precio y cambiario, además de una larga lista de trámites y gestiones, cuya consecuencia más grave, en opinión de Mendoza, es que “se desincentivan profundamente los regímenes de inversión en el país”. El empresario destacó que “países como China y Vietnan han incrementado sus inversiones extrajeras directas, las cuales cerraron en 160 mil millones y 20 mil millones de dólares en 2007, respectivamente, mientras que ese mismo año en Venezuela hubo una desinversión por el orden de unos 643 millones de dólares. Adicionalmente, apenas 1.400 millones de dólares del total importado con divisas obtenidas a través de Cadivi se dedicaron a la compra de bienes de capital”. Para Mendoza “es lamentable que a la ausencia de seguridad jurídica que no permite hacer planes a largo plazo se le sume la insistencia del Gobierno en ir hacia esquemas sociopolíticos que ya han fracasado en el mundo, y da tristeza ver cómo países de los Emiratos Árabes sí han logrado sembrar el petróleo mientras que acá seguimos siendo monoproductores y monodependientes”. Las propuestas. Desde Por tanto, además de reducir el nivel burocrático que atenta contra la producción nacional, el Gobierno debe generar confianza y estimular la creación de planes de largo plazo que deriven a su vez en la creación de una conciencia exportadora en el empresariado nacional, manifestó Mendoza. Crear sistemas de financiamientos acordes con la realidad del país también es una tarea pendiente en opinión del vocero gremial, que refirió que “la función original del Bancoex fue redirigida al financiamiento de proyectos prioritarios para el país, pero el beneficio para el sector exportador ha sido mínimo. Actualmente sólo se están realizando misiones comerciales hacia países de Según Mendoza, “aún el Gobierno no ha entendido la importancia que tiene cancelar a tiempo lo que establece El dirigente explicó que el procedimiento para el reintegro del Draw Back es tan engorroso, que transcurren hasta siete años antes de recibirlo, por lo que muchos exportadores ni siquiera lo están solicitando. Por su parte, aquellas empresas que exportan más de 50% de su producción y, por ende, deben cancelar el IVA al momento de vender sus mercancías afuera, están esperando hasta 25 meses antes de que les devuelvan el pago de este impuesto, cuando el tiempo máximo estipulado en la ley son 60 días. “En promedio, la deuda constante actual por estos incumplimientos en el reintegro del IVA a los exportadores del país oscila entre los 500 y 600 millones de dólares, lo que afecta nuestros flujos de caja, y además luego debemos hacer otra solicitud para el reintegro de los intereses generados”, denunció el presidente de Otra de las propuestas manifestadas por la asociación es que “los exportadores tengan un trato diferente en Cadivi, si realmente la meta es fortalecer el aparato productivo venezolano”, dijo Mendoza. La idea es que del total de divisas recibidas de la exportación se les permita a estas empresas mantener entre 50% y 60%, que sería destinado a la importación de insumos y materias primas, como una manera de reducir el volumen de solicitudes tramitadas por el ente administrador y bajo la supervisión del Estado a través de auditorías periódicas. No obstante, el vocero señaló que “debido a malas experiencias con controles de cambio en el pasado, Cadivi se ha negado a considerar un régimen especial para los exportadores”, por lo que las expectativas para el sector a futuro son poco alentadoras. La caída de 50% que se espera para el cierre de 2008 en las exportaciones no petroleras afectarán principalmente al rubro agroalimentario, perecedero, de partes y piezas automotrices, vidrio y consumo masivo (hojillas de afeitar, jabones para lavar y vasos plásticos, entre otros), debido a los altos costos y a la falta de materias primas que deben traerse desde el exterior, de acuerdo con Mendoza. A modo de reflexión, el representante de los que exportan en el país destacó que “el Gobierno aún ha tomado conciencia de que las exportaciones no generan inflación, porque además de que se trata de una actividad que genera empleos, divisas y riqueza para el país, los productos no se quedan acá. Además, en la medida en que más empresas inviertan en tecnologías, se harán más competitivas y Venezuela podrá ir reduciendo su dependencia del petróleo”.
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