Inditex, Retailer del Año; Isidoro Álvarez, premio a la trayectoria profesional | DISTRIBUCION ACTUALIDAD
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miércoles, septiembre 28, 2011
los retos de los centros comerciales hasta 2020 — idealista.com/news/
los retos de los centros comerciales hasta 2020 — idealista.com/news/
jones lang lasalle ha publicado el capítulo 9 de su estudio retail 2020, titulado the new retail rulebook: 5 key lessons from the future (el nuevo reglamento de las superficies comerciales: 5 puntos clave para el futuro). se trata de la nueva entrega del estudio retail 2020 de jones lang lasalle, cuya publicación se inició en mayo de 2010 con el objetivo de identificar las tendencias clave que están transformando rápidamente el panorama de las superficies comerciales en el mundo. esta nueva entrega intenta ofrecer algunas soluciones prácticas necesarias para adaptarse al cambio, como adoptar una filosofía con enfoque tecnológico o aumentar la capacitación y diversificar..... sigue en el link
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IKEA lanza "guarderias para esposos" en sus tiendas de Australia
En Australia lanzaron “las guarderías para esposos”, como parte de los festejos por el día del padre.
Las tiendas Ikea pusieron en marcha el proyecto piloto para aquellos hombres que se aburren cada vez que tienen que acompañar a sus parejas a hacer compras.
La famosa multinacional sueca instaló en sus tiendas australianas una zona de juegos conocida como ‘Manland’.
Los maridos estuvieron en cómodas instalaciones viendo televisión, divirtiéndose con videojuegos, comiendo y disfrutando de cervezas.
Pero para no provocar un abandono masivo de maridos, pasados 30 minutos, la tienda recordaba a las mujeres que sus parejas estaban en la zona de juegos y que no se olvidaran de recogerlos antes de salir.
A pesar de que algunos sectores calificaron esta iniciativa de sexista, lo cierto es que muchos se están preguntando si Ikea volverá a repetirla y si la extenderá a otros países.
Fuente: andes.info.ec 26/09/2011 http://andes.info.ec/miscelaneos/en-australia-inauguraron-guarderias-para-maridos-95131.html
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Las tiendas Ikea pusieron en marcha el proyecto piloto para aquellos hombres que se aburren cada vez que tienen que acompañar a sus parejas a hacer compras.
La famosa multinacional sueca instaló en sus tiendas australianas una zona de juegos conocida como ‘Manland’.
Los maridos estuvieron en cómodas instalaciones viendo televisión, divirtiéndose con videojuegos, comiendo y disfrutando de cervezas.
Pero para no provocar un abandono masivo de maridos, pasados 30 minutos, la tienda recordaba a las mujeres que sus parejas estaban en la zona de juegos y que no se olvidaran de recogerlos antes de salir.
A pesar de que algunos sectores calificaron esta iniciativa de sexista, lo cierto es que muchos se están preguntando si Ikea volverá a repetirla y si la extenderá a otros países.
Fuente: andes.info.ec 26/09/2011 http://andes.info.ec/miscelaneos/en-australia-inauguraron-guarderias-para-maridos-95131.html
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Vale la pena rebajar el precio para vender barato?
Vale la pena rebajar el precio para vender barato?
La profesora de Boston University Ellen Ruppel Shell escribió el libro 'Cheap: the high cost of discount culture', que podríamos traducir como'Barato: el alto costo de la cultura del descuento', en el cual hace un análisis de lo que ha significado para la productividad, la competitividad y el mejoramiento del nivel de vida de la sociedad, la costumbre antigua de rebajar los precios para vender barato. También, analiza el famoso refrán, verdadero por cierto, que reza que "lo barato sale caro", hecho que se ha demostrado siempre, y que continúa siendo una realidad.
El papel del precio en el mercadeo ha sido, es y será siempre el de un elemento estimulador de acción; nadie puede discutir la importancia de esta "p" de la mezcla, y mucho menos en una sociedad como la latinoamericana. Aquí sí, como se dice, si donde tienen es importante, donde hay escasez de dinero para la mayoría, como en nuestro país, es muy importante. Pero, tampoco es lo más importante.
La realidad nos ha mostrado, desde tiempos pretéritos, como que nos referimos al siglo XIX, cuando los famosos comerciantesJohn Wanamaker y Frank Woolworth, pioneros de almacenes por departamentos, en la segunda mitad del siglo en mención comenzaron con las políticas de precios bajos para lograr ventas voluminosas y ganar mercados, podríamos concluir que la consecuencia de ello fue, y sigue siendo, las guerras de precios que tan frecuentemente se dan, para lograr subsistir y competir con relativo éxito.
Porque la falta de seriedad que se ha apreciado con los precios, y que se sigue dando de manera insistente, no ha conducido sino, lógicamente, a que el comprador (cliente), dude del precio real que se ha determinado y que, cuando se dio cuenta del poder que le otorgaba la solicitud y aceptación de rebajas y descuentos, se tergiversara el papel de esa "p", se redujeran los índices de rentabilidad de las organizaciones, y por consiguiente, la posibilidad de estar al día, pagar adecuadamente, y mejorar el nivel de vida de la sociedad.
Bajo la premisa de que los precios bajos generan más clientela, lo cual hace que se incremente la mano de obra necesaria y la economía crecerá a un ritmo que permite tener una sociedad más digna y equitativa, muchos creyeron, y siguen convencidos, que tener precios bajos es el mejor precio que puede darse. Gran error, básicamente por lo que afirmamos antes. Además, el precio de las cosas "habla", dice mucho de la calidad y de la seriedad de las organizaciones, por decir lo menos.
Si se parte de la base de que los precios se determinan de manera adecuada, es decir, como enseñan en las universidades serias, partiendo de una valoración de los costos de producción (fijos y variables), sumados a los de comercialización para agregar un porcentaje de utilidad razonable y justa, no puede entenderse cómo se puedan modificar ante una simple solicitud de rebaja, ya sea por pronto pago, volumen o similares.
La rentabilidad determinada, si bien calculada, no admite modificaciones para poder lograr los objetivos que se pretenden.
Y si a lo anterior sumamos la errada utilización de las teorías de reducción de costos y gastos, que parecen no tener límite, las cosas no pueden ser peor.
La costumbre de rebajar, de los descuentos, y de las promociones de ventas permanentes "jugando" con el precio, y con los clientes, no permite crecimiento adecuado, ni hace que se pueda lograr la sostenibilidad requerida para que todo y todos vivamos en un mundo mejor, más equitativo y sin tantas diferencias y problemas.
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El papel del precio en el mercadeo ha sido, es y será siempre el de un elemento estimulador de acción; nadie puede discutir la importancia de esta "p" de la mezcla, y mucho menos en una sociedad como la latinoamericana. Aquí sí, como se dice, si donde tienen es importante, donde hay escasez de dinero para la mayoría, como en nuestro país, es muy importante. Pero, tampoco es lo más importante.
La realidad nos ha mostrado, desde tiempos pretéritos, como que nos referimos al siglo XIX, cuando los famosos comerciantesJohn Wanamaker y Frank Woolworth, pioneros de almacenes por departamentos, en la segunda mitad del siglo en mención comenzaron con las políticas de precios bajos para lograr ventas voluminosas y ganar mercados, podríamos concluir que la consecuencia de ello fue, y sigue siendo, las guerras de precios que tan frecuentemente se dan, para lograr subsistir y competir con relativo éxito.
Porque la falta de seriedad que se ha apreciado con los precios, y que se sigue dando de manera insistente, no ha conducido sino, lógicamente, a que el comprador (cliente), dude del precio real que se ha determinado y que, cuando se dio cuenta del poder que le otorgaba la solicitud y aceptación de rebajas y descuentos, se tergiversara el papel de esa "p", se redujeran los índices de rentabilidad de las organizaciones, y por consiguiente, la posibilidad de estar al día, pagar adecuadamente, y mejorar el nivel de vida de la sociedad.
Bajo la premisa de que los precios bajos generan más clientela, lo cual hace que se incremente la mano de obra necesaria y la economía crecerá a un ritmo que permite tener una sociedad más digna y equitativa, muchos creyeron, y siguen convencidos, que tener precios bajos es el mejor precio que puede darse. Gran error, básicamente por lo que afirmamos antes. Además, el precio de las cosas "habla", dice mucho de la calidad y de la seriedad de las organizaciones, por decir lo menos.
Si se parte de la base de que los precios se determinan de manera adecuada, es decir, como enseñan en las universidades serias, partiendo de una valoración de los costos de producción (fijos y variables), sumados a los de comercialización para agregar un porcentaje de utilidad razonable y justa, no puede entenderse cómo se puedan modificar ante una simple solicitud de rebaja, ya sea por pronto pago, volumen o similares.
La rentabilidad determinada, si bien calculada, no admite modificaciones para poder lograr los objetivos que se pretenden.
Y si a lo anterior sumamos la errada utilización de las teorías de reducción de costos y gastos, que parecen no tener límite, las cosas no pueden ser peor.
La costumbre de rebajar, de los descuentos, y de las promociones de ventas permanentes "jugando" con el precio, y con los clientes, no permite crecimiento adecuado, ni hace que se pueda lograr la sostenibilidad requerida para que todo y todos vivamos en un mundo mejor, más equitativo y sin tantas diferencias y problemas.
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Dime qué aroma tienes y te diré qué vendes
Cortesía | NafNaf diseñó su olor hace tres años. La fragancia es aplicada en el aire y la ropa de todos los almacenes de Latinoamérica.
Dime qué aroma tienes y te diré qué vendes
COMO LOS SERES humanos, las marcas también se preocupan por oler bien. Las fragancias dan personalidad a las empresas y generan sensaciones en el consumidor.
Laura B. Castro Cárdenas | Medellín | Publicado el 28 de septiembre de 2011
El olfato es uno de los sentidos que permite tener la mayor recordación en el ser humano. Por medio de los aromas reconocemos espacios o personas, nos enamoramos o nos declaramos enemigos de una situación determinada.
Así como los seres humanos nos preocupamos por oler bien, las marcas también lo hacen pero no con el único objetivo de causar una sensación agradable en sus clientes, sino que piensan en generar recordación y aumentar sus ventas.
Esto es lo que afirma el médico, especialista en neuromarketing Juan Felipe Velásquez, quien además está seguro de que el buen olor en los almacenes permite que las personas compren por emoción, una gran cantidad de las veces.
"Todo el sistema olfativo funciona, en un 99 por ciento, a través del subconsciente, en donde el mecanismo de las feromonas es el más importante.
Gracias a los olores agradables, se genera una emoción que no permite, en algunas circunstancias, analizar las conductas a fondo. A esto se le puede llamar, coloquialmente, comprar por emoción".
Los especialistas en aromas
Empresas como Cliché se especializan en generar sentimientos en sus clientes. ¿Cómo? Ellos desarrollan la personalidad de la marca por medio de una fragancia que pinte su personalidad.
Esto es lo que dice Olga Rodríguez, quien junto a su hermana Mónica y su esposo Agustín Uribe, crearon la empresa en 2003.
"Nosotros hacemos un análisis profundo de la compañía. Nos sentamos con los encargados del mercadeo y ellos nos cuentan lo que quieren generar en el consumidor. Unos dicen alegría, otros comodidad o tranquilidad y basándonos en eso desarrollamos una fragancia que vaya con el estilo de vida que la marca tiene", apunta Olga, quien además indica que, según los estudios realizados por Cliché, las marcas que tienen un aroma particular venden hasta un 33 por ciento más que aquellas que no lo han implementado.
En Colombia hay dos marcas, que fueron las precursoras en el tema: NafNaf y Chevignon, ambas diseñaron su aroma hace cerca de tres años.
Catalina Posada, visual merchandising de la primera, afirma que la fragancia de sus almacenes es tan exitosa, que las personas preguntan si la venden como perfume y les ha ayudado a que el hecho de comprar no sea solamente obtener una prenda, sino que se convierte en una experiencia de calidad, diseño de las prendas e interacción.
Esto mismo opina Juan David Miranda, administrador de Chevignon, que además agrega que la fragancia no solo es una garantía de recordación, sino también una oportunidad para sobresalir entre el resto de almacenes que tienen una oferta de productos similares.
Así como los seres humanos nos preocupamos por oler bien, las marcas también lo hacen pero no con el único objetivo de causar una sensación agradable en sus clientes, sino que piensan en generar recordación y aumentar sus ventas.
Esto es lo que afirma el médico, especialista en neuromarketing Juan Felipe Velásquez, quien además está seguro de que el buen olor en los almacenes permite que las personas compren por emoción, una gran cantidad de las veces.
"Todo el sistema olfativo funciona, en un 99 por ciento, a través del subconsciente, en donde el mecanismo de las feromonas es el más importante.
Gracias a los olores agradables, se genera una emoción que no permite, en algunas circunstancias, analizar las conductas a fondo. A esto se le puede llamar, coloquialmente, comprar por emoción".
Los especialistas en aromas
Empresas como Cliché se especializan en generar sentimientos en sus clientes. ¿Cómo? Ellos desarrollan la personalidad de la marca por medio de una fragancia que pinte su personalidad.
Esto es lo que dice Olga Rodríguez, quien junto a su hermana Mónica y su esposo Agustín Uribe, crearon la empresa en 2003.
"Nosotros hacemos un análisis profundo de la compañía. Nos sentamos con los encargados del mercadeo y ellos nos cuentan lo que quieren generar en el consumidor. Unos dicen alegría, otros comodidad o tranquilidad y basándonos en eso desarrollamos una fragancia que vaya con el estilo de vida que la marca tiene", apunta Olga, quien además indica que, según los estudios realizados por Cliché, las marcas que tienen un aroma particular venden hasta un 33 por ciento más que aquellas que no lo han implementado.
En Colombia hay dos marcas, que fueron las precursoras en el tema: NafNaf y Chevignon, ambas diseñaron su aroma hace cerca de tres años.
Catalina Posada, visual merchandising de la primera, afirma que la fragancia de sus almacenes es tan exitosa, que las personas preguntan si la venden como perfume y les ha ayudado a que el hecho de comprar no sea solamente obtener una prenda, sino que se convierte en una experiencia de calidad, diseño de las prendas e interacción.
Esto mismo opina Juan David Miranda, administrador de Chevignon, que además agrega que la fragancia no solo es una garantía de recordación, sino también una oportunidad para sobresalir entre el resto de almacenes que tienen una oferta de productos similares.
» Contexto
Neuromarketing
Es una investigación de mercados que utiliza mediciones biomédicas para llegar a conclusiones, es decir, que el neuromarketing se basa en la navegación entre las emociones del consumidor para analizar la tendencia que tiene a la hora de elegir un producto o servicio determinado. La relación entre el querer y el comprar está mediada por todos los sentidos, especialmente por el olfato. Según el especialista Juan Felipe Velásquez, las respuestas positivas aumentan cuanto menos común sea la fragancia utilizada.
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La batalla de la reproducción
La batalla de la reproducción
Por: Lapo Ruiz
Los errores de 'la semana de la moda en Colombia'.
Luego de llevarse a cabo Colombia Moda en la ciudad de Medellín, esperemos que los diseñadores nacionales que están presentando sus colecciones en IxelModa, el congreso de moda Latinoamericano en Cartagena, no cometan los mismos errores que se vieron en ’la semana de la moda de Colombia’, que es más bien una gran feria con desfiles. Y es que, sin perder lo comercial, una cosa es hacer una feria y otra muy diferente, una semana de la moda.
Desde hace ya casi dos meses se ha ido descubriendo una realidad que vive el diseño y la industria de la moda en sus escalas más altas a nivel nacional, toda una ironía en vista del tema entorno al que giraría la versión numero 22 de Colombia Moda, la feria de moda más antigua del país. ‘Conciencia Moda’ fue el eje central, poniendo sobre la mesa el papel de la ética en la realidad de la moda nacional.
Pues es precisamente la conciencia de algunos diseñadores y marcas que participaron en la feria lo que anda muy revolcado desde entonces y, su ética, lo que está en la cuerda floja. Diseñadores que han sido denunciados por otros que sienten haber sido plagiados, abiertamente denunciados por medios independientes, portales en línea y blogs especializados y muy poco por los grandes nombres editoriales que siguen jugando al “hagámonos pacito” dentro de una de las industrias mas importantes para la economía, y en cuyo fortalecimiento juegan un papel muy importante la crítica y el juicio.
Dos colecciones de la casa Italiana Prada, bajo la dirección de Miuccia Prada, Otoño-Invierno 2010 y Primera-Verano 2011, serian el banquete de información que permitiría reproducir desde el styling de la puesta en escena hasta accesorios y prendas.
En conjunto todo se vería a grandes rasgos como un intento de copiar a una de las casas de moda más famosas del mundo y la continua fuente de éxito que ésta viene adjudicándose en los últimos años. Lo primero en reconocerse serían las propuesta de peinado y el uso de gafas con aire secretarial, ideas usadas por Prada durante la semana de la moda de Milán para su colección otoño invierno 2010. Luego vendrían los zapatos: el diseño presentado por Prada para su colección primavera verano 2011, “Brogues con plataforma”, reunía varios modelos, entre esos las alpargatas, los tenis deportivos y los creepers. ‘Los Brogues’, zapatos de cuero decorados con perforaciones, hacen parte de la familia de los ‘Balmoral’, un modelo de zapato de inspiración masculina ampliamente adoptado por los estudiantes de la universidad de Oxford por lo que reciben el popular nombre “Oxfords”.
Olga Piedrahíta y su equipo intentaron reproducir los presentados por Prada, y digo intentaron, pues lograrlo es una tarea casi imposible. Les seguiría otra reproducción, el modelo de zapatos “Bura”, con plataformas asimétrico, que presentan un bloque de madera y son diseño de All Saints, reconocida marca del Reino Unido. Una famosa marca nacional tampoco tuvo reparo en reproducir zapatos al borde de la literalidad. Cueros Vélez, en colaboración para la pasarela del diseñador Jorge Duque, replicó los diseños ‘abstract’ y ‘haiku’ de la marca United Blue, así como un diseño de Irirs van Herpen para la misma marca, creada por la dupla Rem D Koolhaas y Galahad Clark, y que se vende en 40 países alrededor del mundo.
Otros diseñadores usaron referentes de un modo más sutil, con un nivel aceptable de adaptación de las tendencias internacionales. Retomaron principios del diseño, corrientes culturales o artísticas como inspiración, referencias y discursos usados anteriormente por otras marcas, pero no dejaron de lado una propuesta que se puede leer como propia. Lo mínimo que se espera de cualquier diseñador es que prime su visión. Es cierto que no se puede crear de la nada, pero hay formas de apropiarse de recursos creativos que no caen en la estricta copia de lo que hacen otros.
Los hermanos Margarita y Gustavo Lozano, de Juan TM, una de las marcas más jóvenes con presencia en la feria que con sus propuestas suelen abrir las puertas y amplificar el repertorio de prendas masculinas del panorama colombiano, entregaron una colección con aires internacionales cargada de movimientos subculturales para jóvenes con apetito cultural y social del mundo entero. Una estética residual propia del fenómeno tribal de estampados geométricos y colores neón de principios de milenio que hoy en día tiene un aire más austero y, de la que uno de sus máximos exponentes por estos días en el circuito cultural que la reconoce es David Gómez Maestre y su proyecto de ilustraciones “The tribe”.
Juan TM, aunque refrescante para la escena nacional, no se escapó de que uno de sus diseños, un saco con una carga geométrica en los hombros y pecho, en principio, fuera bastante próximo a los diseños propuestos por el diseñador Critopher Baily para Burberry Prorsum y su colección primavera verano 2012, pero no fue una propuesta literal.
Alejado de las piezas en madera que decoraban hombros y pecho, los textiles batik, la estética vista en Burberry y el aire de antaño que presentó la casa inglesa, Juan TM destacó los residuales referentes de tribus africanas y un aire navajo que se fundieron con clásicos de la escena rocker mundial, las piezas preferidas hoy por los jóvenes que frecuentan desde conciertos hasta galerías y miden las calles de las ciudades del mundo haciendo parte de clanes urbanos. Prolongaron clásicos como la camisa de jean y el pantalón negro entubado y también introdujeron al mercado nacional los ‘creepers’, zapatos andróginos con plataforma cuyo nacimiento se da en las fuerzas armadas y que fueron muy famosos en la escena clandestina del rock y el grupo subcultura ingles los ‘teddy boys’ durante las décadas de los cincuentas y sesentas.
Alejado de las piezas en madera que decoraban hombros y pecho, los textiles batik, la estética vista en Burberry y el aire de antaño que presentó la casa inglesa, Juan TM destacó los residuales referentes de tribus africanas y un aire navajo que se fundieron con clásicos de la escena rocker mundial, las piezas preferidas hoy por los jóvenes que frecuentan desde conciertos hasta galerías y miden las calles de las ciudades del mundo haciendo parte de clanes urbanos. Prolongaron clásicos como la camisa de jean y el pantalón negro entubado y también introdujeron al mercado nacional los ‘creepers’, zapatos andróginos con plataforma cuyo nacimiento se da en las fuerzas armadas y que fueron muy famosos en la escena clandestina del rock y el grupo subcultura ingles los ‘teddy boys’ durante las décadas de los cincuentas y sesentas.
Beatriz Camacho presentó una colección llamada ‘Un mar de sensaciones’ que me recordó a la famosa colección ‘Plato’s Atlantis’, del diseñador Alexander McQueen, tal vez por los estampados digitales y por todos los recursos dirigidos a replicar las pieles de serpientes y las criaturas submarinas. Los peinados también tenían un aire similar. Amelia Toro fue otra de las colecciones en la que se podía leer una influencia internacional, producto del reduccionismo que persiguen tantas marcas y etiquetas europeas. Inspirada en el artista holandés Piet Mondrian, la colección fue una propuesta generada a partir de re-proponer la camisa, ejercicio recurrente en el trabajo de la casa Balenciaga, que junto al nuevo minimalismo que empezó a explotar la casa francesa Celine hace un par de años, inyectaron varios modelos de vestidos con un aire limpio y sofisticado. También se vieron cuellos curvos, muy populares en las recientes colecciones internacionales. Además de pesos geométricos dados por el uso del blanco y negro, colores recurrentes en la herencia de Toro que se unieron a la perfecta y clásica combinación que hacen el verde manzana, el agua marina y el café.
Dicen que las comparaciones son odiosas... pero divertidas, necesarias e inevitables. La industria nacional de la moda se ha convertido en un replicador de tendencias internacionales, en donde caben todo tipo de comparaciones que se pueden clasificar desde plagio, copias, reproducción, inspiración o donde se pueden detectar simples similitudes que probablemente son inconexas. La parte de la industria que se vale de la reproducción no se puede condenar del todo, es una práctica propia de las grandes superficies que permiten accesibilidad a un consumidor que de otro modo no podría tener capacidad de adquirir los zapatos, el vestido o la camisa de moda. La protección por derechos de autor dentro del sistema de la moda es bastante compleja y hasta ahora está en proceso de consolidarse a nivel legal, pues es difícil de hacer efectiva en la medida en que el impacto económico de la moda está en función de replegar las tendencias, esto es básico para un buen comportamiento del mercado.
Lejos de condenar el diseño nacional, debemos cuestionar qué tipo de diseño estamos ofreciendo y con cuál creemos poder competir en una industria tan voraz como lo es la de la moda. La reproducción literal por parte de diseñadores consolidados no está hablando nada bien del diseño que se practica y se enseña en el país. Que diseñadores que tienen la oportunidad de proponer y exponer sus propuestas en escenarios dados para estos fines prefieran tomar la ruta fácil de lo que ya se ha propuesto y lo que probablemente tendrá más éxito comercial porque ya recibió una buna critica es un gran desacierto, como lo es también que la industria editorial nacional no haga uso de la crítica como arma de proyección del diseño. En la búsqueda de un discurso propio es mejor no preocuparse tanto por lo que están haciendo los otros, así quizás, algún día sea un colombiano el exitoso diseñador cuyas creaciones sean tan apetecidas que el resto de la industria tendrá que reproducirlas.
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Demanda por acciones de Almacenes Éxito llegó a 172%
Demanda por acciones de Almacenes Éxito llegó a 172%
Foto: Archivo Semana
Gonzalo Restrepo, presidente del Grupo Éxito.
Más de 196 millones de acciones de la empresa fueron demandadas frente a los 114,2 millones disponibles. La emisión fue la mayor oferta internacional realizada en América Latina en los últimos cinco meses y la tercera más grande en lo corrido del año.
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|---|---|---|---|---|
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El día de hoy martes culminó el proceso de adjudicación de las acciones de Almacenes Éxito S.A., oferta vigente entre el 5 y el 23 de septiembre, recibió 196 millones de acciones demandas, frente a los 114 millones 270 mil 684 acciones ofertadas, una cifra destacada a pesar de la incertidumbre en los mercados mundiales. La demanda de títulos alcanzó los $4,3 billones, frente a los $2,5 billones ofertados.
Con el resultado más de 10.100 nuevos accionistas hacen parte de la empresa.
La adjudicación a los nuevos accionistas se realizo de la siguiente manera: 56% a extranjeros y 44% a nacionales. Las ciudades colombianas donde se dio la mayor cantidad de ofertas fueron Bogotá y Medellín.
El resultado de la adjudicación podrá ser consultado por cada inversionista a partir del día de hoy, a cada agente colocador a través del cual presentó aceptación a la oferta.
Con el resultado más de 10.100 nuevos accionistas hacen parte de la empresa.
La adjudicación a los nuevos accionistas se realizo de la siguiente manera: 56% a extranjeros y 44% a nacionales. Las ciudades colombianas donde se dio la mayor cantidad de ofertas fueron Bogotá y Medellín.
El resultado de la adjudicación podrá ser consultado por cada inversionista a partir del día de hoy, a cada agente colocador a través del cual presentó aceptación a la oferta.
“El haber recibido una demanda superior en casi 82 millones de acciones frente a aquellas que teníamos disponibles, expresa la confianza que los inversionistas tienen en nuestra organización. Ésta ha demostrado que con trabajo bien hecho, por parte de un equipo humano responsable y calificado, es posible consolidar un negocio en constante crecimiento y evolución, en el que el centro de todas nuestras acciones son nuestros clientes. Para nosotros, el resultado es una verdadera muestra del interés que existe por nuestra compañía, teniendo en cuenta que actualmente existe un entorno económico adverso y que fueron semanas difíciles para los mercados latinoamericanos”, expresó el presidente del Grupo Éxito, Gonzalo Restrepo López, al anunciar los resultados de esta importante emisión accionaria con cuyos recursos la compañía iniciará inmediatamente sus planes de internacionalización, además de su fortalecimiento en Colombia.
Igualmente, el directivo resaltó el alto compromiso que asume Almacenes Éxito para dar gracias con hechos este voto de confianza depositado nuevamente por miles de inversionistas.
El presidente del Grupo Éxito, agradeció a los entes reguladores y a las firmas asesoras, así como al grupo humano de la compañía por su aporte a este exitoso proceso: “Sentimos una gran satisfacción por la agilidad y calidad con la que todos los actores de esta emisión intervinieron para hacer que los inversionistas pudieran tomar su decisión con fundamento en información oportuna en un ambiente de transparencia.”
Las cifras de la emisión de Almacenes Éxito S.A.:
Total acciones ofrecidas en la emisión:
|
114,270,684
|
Total acciones demandadas:
|
196,046,258
|
Total acciones adjudicadas:
|
114,270,684
|
Valor total acciones adjudicadas:
|
$2,502,527,979,600
|
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