Lo que no sabía de Lec Lee, que produjo el primer jean en Colombia

Lo que no sabía de Lec Lee, que produjo el primer jean en Colombia


Su creador, Luis Eduardo Caicedo, cumpliría 100 años el próximo domingo. Empezó con 25 operarias.



Luis Eduardo Caicedo, fundador de Lec Lee.
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Archivo El Tiempo

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EMPRESAS
Por: Martha Morales M.
11 de octubre 2019 , 07:56 a.m.


Los números que rodean el origen de la compañía que produjo el primer jean en Colombia hoy suenan increíbles. Con 4.000 pesos prestados, el fundador de esta empresa, Luis Eduardo Caicedo (Lec), partió desde Villavicencio a Bogotá, para empezar a tejer su sueño en el sector de la confección industrial.

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Antes de producir el primer jean, cosido con hilo amarillo y la inolvidable marca quemada, el cual se vendió en 2 pesos, ya había incursionado en la textilería, con otro tipo de prendas que vendía en tres almacenes que logró establecer en el Llano. Sin embargo, el pantalón de índigo sería el emblema definitivo de la compañía que ha permanecido por más de 60 años -como Lec Lee- tras su nacimiento en 1957, momento en que inició el furor por esa prenda, lo que hizo que las ventas empezaran a escalar.

La compañía tomó el nombre por las iniciales del dueño (ya fallecido), quien el próximo domingo estaría cumpliendo 100 años de vida. Sin embargo, según cuentan dos de sus seis hijos, él le agregó un apellido: Lee, con el propósito de proteger la marca, lo que suscitó un conflicto jurídico que duró más de 30 años con la original americana Lee.

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“En ese momento, a Colombia todo llegaba de Europa, por barco. No se sabía mucho de marcas estadounidenses. Finalmente, el pleito lo ganó don Luis Eduardo Caicedo”, recuerda Elberto Caicedo Parrado, el hijo mayor, quien hoy es el presidente general y representante legal.

Inclusive, no falta el que todavía piensa que Lec Lee es una marca americana, pese a ser netamente colombiana, y, además, una empresa familiar que ya va en la tercera generación.


Al comienzo, eran solo 25 operarias que trabajaban a mano, pues aún no existía la máquina de coser. En su mejor momento, la empresa llegó a tener 10 mil trabajadores

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El emprendimiento en la capital del país empezó en un taller que Caicedo fue edificando en lo que había sido una capilla de ladrillos en el barrio Calvo Sur de Bogotá. “Al comienzo, eran solo 25 operarias que trabajaban a mano, pues aún no existía la máquina de coser. En su mejor momento, la empresa llegó a tener 10 mil trabajadores”, agregan los hermanos Gustavo y Elberto Caicedo.

Para conseguir esa cima, que lo ubicó en su momento como el tercer hombre más rico del país, el fundador de Lec Lee se levantó de más de un par de caídas, según recuerdan sus hijos: “A él lo persiguió mucho la candela. Se le quemaron dos talleres de confecciones antes de empezar el negocio de jeans”.

Pero el impulso de Luis Eduardo Caicedo no se detuvo. En las primeras etapas de producción de jeans sacaban 300 unidades diarias que ponían en la mañana en almacenes como Sears y en la tarde recibían la paga, lo que les ayudó a crecer.
En el momento pico de la historia de Lec Lee, entre los 70 y los 80, la producción llegó a ser de 15.000 pantalones diarios.

“El mercado de Venezuela fue clave para Lec Lee. Cúcuta, Maicao, Arauca, Pamplona, Islas Margaritas eran los puntos por los que llevábamos el producto. Inclusive, en ese momento, el 80 % de la producción se iba para Venezuela”.


Cuando empezó a decaer el mercado de Venezuela, que absorbía el 80 % de la producción, el fundador de la empresa ya estaba preparado, “ya teníamos nuestras propias tiendas

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Cuando empezó a decaer el mercado del vecino país, el fundador de la empresa ya estaba preparado, “ya teníamos nuestras propias tiendas. Montamos dos puntos de fábrica Lec Lee. El 14 de julio de 1975, a las 12 del día, se abrió la primera tienda en Bogotá, que fue en el barrio el Lago”, recuerda con precisión Elberto Caicedo.

Como toda empresa colombiana, sobre todo una como esta, que en sus inicios solo tenía como competidor a Caribú, fue afectada por la globalización y la inundación de productos chinos. También les pegaba fuerte la devaluación del peso frente al dólar y los impuestos.

“Hemos tenido que bajar tiendas, porque los mercados han cambiado mucho. Llegamos a tener 120 tiendas, hoy contamos con 60”.

Todo el mérito de una empresa que ha sobrevivido en un sector en el que solo el 27 % del negocio textil y de confección es formal, se lo endilgan a Luis Eduardo Caicedo, el adalid de una marca emblemática que en cada etapa de cambio se reinventa y aspira a perdurar, aún en medio del auge del comercio en línea.

MARTHA MORALES MANCHEGO
Twitter: @marthamoralesm
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Colombia: Expectativa de crecimiento 9% en mercado fast fashion en Colombia

Colombia: Expectativa de crecimiento 9% en mercado fast fashion en Colombia

AUTOR/FUENTELa República1 octubre, 2019




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La entrada de estas grandes superficies ha cambiado los hábitos de consumo, pues impulsan a que las personas compren con más recurrencia


El fast fashion es un término utilizado para denominar la producción de ropa distribuida, con el fin de producir grandes cantidades para satisfacer la acelerada demanda de los consumidores. A pesar de que en el mundo se ve una crisis, en Colombia este modelo tiene buenas perspectivas. Entre los actores que siguen apostando en el país está Zara, almacén de ese formato de Inditex, el cual según datos del investigador de mercado Euromonitor, posee 6,1% de la participación del total del mercado colombiano.

La entrada de estas grandes superficies ha cambiado los hábitos de consumo, pues impulsan a que las personas compren con más recurrencia, debido a los bajos precios, y los diferentes modelos de rebajas, en tanto que, este mercado según Euromonitor, mueve más de $14 billones al año, y su expectativa de crecimiento en los próximos cuatro años es de 9%.



Sin embargo, algunas de estas compañías han tenido inconvenientes en su operación.
Forever 21, hace parte de estas empresas, pues recientemente se conoció que la empresa solicitó protección por bancarrota, y según la agencia de noticias Bloomberg, le ha sido difícil competir con el comercio electrónico, que se abre paso entre los minoristas tradicionales.

Su operación que hasta el momento cuenta con 800 tiendas en EE.UU., América Latina, Europa y Asia, tuvo que declararse en quiebra, para deshacerse de las tiendas no rentables y recaudar fondos nuevos, lo que permitiría a la compañía reestructurar su negocio en crisis para una nueva generación, está será parte de su estrategia para salir a flote.

En Latinoamérica y específicamente en Colombia, la empresa no planea cerrar sus tiendas, y seguirá honrando las tarjetas de regalo, las devoluciones y los intercambios.

H&M, es otro ejemplo de ello pues en este momento sufre en España, con más de dos años con ingresos a la baja y algunas de las razones por las que esta empresa ha tenido estos resultados, es por los fuertes cambios que vive el sector por el aumento del consumo por internet. Para contrarrestar esta turbulenta situación, la estrategia que usa la empresa es cerrar parte de sus tiendas, además, según el portal de noticias, la compañía planea lanzar una nueva línea de productos económicos, bajo la marca Afound, procedente de proveedores externos.

Ahora, en Colombia esta compañía sigue en su plan de expansión, pues a pesar de que en Europa tenga cifras negativas, en el país se mantiene estable. Según Joaquim Pereira, country manager de la empresa, resaltó en una pasada entrevista con LR que el movimiento de las prendas en ciudades como Bogotá es diferentes pues pueden tener prendas para el frío durante todo el año, no hay temporadas, por lo cual la circulación de la ropa no se dificulta. Esta es una de las principales razones por las que estas tiendas mantienen y crecen en operaciones locales.

Otra de las compañías que reestructura su negocio es Victoria’s Secret, la cual buscará tener en su publicidad más innovación e inclusión.

Forever 21: 3 razones que explican por qué la cadena de la moda se declaró en bancarrota en Estados Unidos

Fuente: BBC Mundo

Forever 21: 3 razones que explican por qué la cadena de la moda se declaró en bancarrota en Estados Unidos

RedacciónBBC News Mundo

1 octubre 2019

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage caption

Forever 21 presentó una solicitud de protección por bancarrota en Estados Unidos, lo cual implica el cierre de decenas de tiendas.

Luego de su exitosa expansión por más de 50 países en los últimos años, Forever 21 pasa por días oscuros en Norteamérica.

La cadena minorista de ropa presentó una solicitud de protección por bancarrota ante la justicia de Estados Unidos, lo que llevará al cierre de hasta 178 tiendas en ese país y un número similar en otros mercados.
Forever 21 se declara en bancarrota: ¿dónde cerrarán las tiendas de la cadena de moda juvenil?

Hasta ahora la empresa fundada en 1984 contaba con 817 tiendas en todo el mundo, siendo uno de los mayores competidores en el mercado de la moda casual junto a la española Zara y la sueca H&M.

Pero en su rápida expansión de los últimos años dio varios pasos en falso que, según diversos analistas, han llevado la empresa a tener que tomar medidas como la declaración de bancarrota.

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El plan de Forever 21 es cerrar hasta 178 de sus locales en el territorio estadounidense, además de 44 en Canadá y decenas más en el mundo.

Entre los acreedores con los que Forever 21 debe negociar están las empresas de bienes raíces Brookfield Properties y Simon Property Group, según los documentos judiciales de bancarrota.
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Fin de las recomendaciones.

"Los problemas de Forever 21 son prácticamente todas autoinfligidos", dice a Mark A. Cohen, director de Estudios sobre Minoristas de la Universidad de Columbia (EE.UU).

Forever 21: el matrimonio de inmigrantes surcoreanos que creó de la nada un imperio global de la moda

A pesar de que no desaparecerá por completo de Estados Unidos, y de que seguirá operando en la región de América Latina, analistas han apuntado varias causas de la caída en bancarrota de Forever 21 en Estados Unidos.
1. El auge de las compras en línea

Forever 21 es uno más de los minoristas que se han visto afectados por las nuevas formas en que los jóvenes buscan y compran ropa sin pisar las tiendas departamentales.

Firmas que ofrecen sus catálogos en línea, como Asos, Fashion Nova y hasta Amazon, son cada vez más populares, principalmente entre los que buscan constantemente nueva prendas para sus guardarropas.

Otras compañías que venden ropa de segunda mano, como ThredUp, también han tenido un gran crecimiento.

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Forever 21 es una de muchas cadenas minoristas que se han visto afectadas por la falta de clientes en sus locales.

Y las ventas en línea claramente no son el principal fuerte de Forever 21, pues la cadena generó por la vía digital el 16% de sus ventas, según el diario The New York Times.
El multimillonario y legendario inversionista detrás de la bancarrota de Sears, una de las empresas más tradicionales de EE.UU.

"Obviamente, la industria minorista está cambiando. Ha bajado el tráfico en los centros comerciales y las ventas se están desplazando cada vez más a internet", dijo Linda Chang, vicepresidenta ejecutiva de la cadena, a The New York Times.

Desde el inicio de 2017, más de 20 minoristas de Estados Unidos, incluyendo Sears y Toys 'R' Us se han declarado en quiebra a medida que más clientes hacen compras en línea, informó la agencia Reuters.

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Sears, una de las tiendas más tradicionales de Estados Unidos, también se declaró en bancarrota el año pasado.

En lo que va de 2019, los minoristas estadounidenses que cotizan en bolsa han anunciado que cerrarán 8.558 tiendas, cifra que supera ampliamente las 5.844 del año anterior, según la consultora Coresight Research.

"Por supuesto que la migración de los cliente de las tiendas físicas a internet no les ha ayudado", señala Cohen.
2. Tiendas (innecesariamente) enormes

Forever 21 apostó en los últimos años a ocupar grandes locales en centros comerciales de Estadios Unidos, una decisión que algunos analistas han calificado como arriesgada.

"Demasiadas tiendas, en tantos centros comerciales en decadencia, han sido expandidas más allá de lo que Forever 21 puede administrar productivamente", dice Cohen.

Para llenarlas, una estrategia de la firma fue ampliar su catálogo más allá de la ropa y los accesorios de moda, lo cual fue arriesgado, según el experto.

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Una de las tiendas más grandes de Forever 21 es la de Times Square, en el corazón de Nueva York.

La firma destaca en su web que sus tiendas tienen en promedio unos 3.500 metros cuadrados de espacio, mientras que la primera que abrió en la década de 1980 tenía solo 84 m2.

"Los bienes inmuebles baratos y de gran tamaño los llevaron a iniciarse en categorías de mercancías en las que tenían poca o ninguna experiencia, como toda clase de electrónicos", dice Cohen.

En ello coincide Jane Hali, de la firma de investigación Jane Hali & Associates, quien considera la mala estrategia de distribución de tiendas en comparación con otras cadenas similares como Zara, que solo tiene 85 locales en EE.UU.

3. El rechazo a la "moda rápida"

Otro factor que ha pasado factura a Forever 21 ha sido el rechazo de algunos jóvenes hacia la "moda rápida", la ropa que se ofrece a precio relativamente bajo y que solo es usada pocas veces antes de ser desechada.

4 consejos para evitar el daño que causa el consumo de la "moda rápida"

Esa "moda rápida" contribuye significativamente a los gases de efecto invernadero a través de la contaminación del agua y el aire, además de que emplea a obreros con deficientes condiciones de trabajo.
Calculan que...


1 prenda de "moda rápida"
"Los clientes se han vuelto más conscientes de

 dónde se gastan sus dólares. Quieren sostenibilidad, quieren sentirse representados y no creo que Forever 21 lo haga", dije a Reuters Gabriella S

que usemos menos de 5 veces

y tiremos a los 35 días

produce más de 400% emisiones de carbono

que una que usemos 50 veces y tengamos por 1 año

GETTYantaniello, de la firma de investigación de mercado A-Line Partners.
onder activamente a las preocupaciones de los consumidores, como otras marcas sí.

Forever 21 no se ha caracterizado por resp

https://www.bbc.com/mundo/noticias-49883849?ocid=socialflow_twitter

"La marca ha perdido gran parte de la emoción y el brío que es fundamental para mantener el paso y las ventas, y ahora es algo así como un negocio que se pasa desapercibido con demasiada facilidad", dice a la BBC Neil Saunders, director de la consultora GlobalData Retail.
Escándalos
Además de los problemas de estrategia y caída de ingresos, Forever 21 también se ha visto involucrado en los últimos meses en varios escándalos que han golpeado su imagen.

El más reciente es una demanda presentada por la cantante Ariana Grande, quien acusa a la firma de haber usado a una modelo que tiene mucho parecido con ella en la publicidad de la tienda

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage caption

La oferta de Forever 21 ha sido objeto de demandas por diseñadores que dicen que fueron víctimas de plagio.

En julio, compradores que hicieron pedidos por internet recibieron junto a su ropa barras dietéticas gratuitas, lo que fue visto como una campaña que estigmatiza la obesidad.

"¿Qué está tratando de decirme Forever 21, que estoy gorda, que pierda peso?", cuestionó una cliente en Twitter. La compañía dijo que fue un "descuido" y que solo era un regalo que daba a todos sus clientes "de vez en cuando".
Derechos de autor de la imagen @MissGirlGames@MISSGIRLGAMES

Y hay otras polémicas recurrentes alrededor de Forever 21.

Varios diseñadores de moda, incluidos Anna Sui, Gucci, Diane Von Furstenberg y Anthropologie, han demandado a la cadena por violar derechos de autor y marcas registradas.

Los diseños de la cadena también han sido criticados en internet por presuntamente copiararte de diseñadores independientes.

Las razones por las que Forever 21 seguirá en América Latina

Fuente: Portafolio.co

Las razones por las que Forever 21 seguirá en América Latina

Días atrás, la compañía de moda se declaró en bancarrota. Saldrá de negocios en Asia, Europa, e incluso Estados Unidos, su casa matriz.




En total, la marca emplea a más de 6.000 personas tiempo completo y a 26.400 a tiempo parcial, según documentos judiciales.

REUTERS
POR:
PORTAFOLIO
SEPTIEMBRE 30 DE 2019 - 07:49 P.M.


Tras varios meses de especulación, el domingo pasado la tienda minorista de moda anunció su proceso de bancarrota en Estados Unidos, razón por la cual, de sus 800 tiendas, cerrará 350 en todo el mundo, incluyendo América del Norte, Asia y Europa. Sin embargo, seguiría operando en Latinoamérica.

(Forever 21 se declara en quiebra pero seguirá funcionando en A. Latina).

DATOS ECONÓMICOS

Según The Wall Street Journal, la declaración de quiebra señala que la firma, fundada por Do Won y Jin Sook Chang, tiene más de US$1.000 millones en activos y el mismo dato en pasivos. El diario también anunció que la firma tendría US$350 millones para financiar su reestructuración.

De acuerdo con el listado de multimillonarios de Forbes 2019, la pareja de fundadores tiene una riqueza valorada en US$3.000 millones. Sin embargo, en medio de una desaceleración en sus ventas, los creadores de la marca cayeron en la lista en julio pasado, lo cual habría desencadenado su bancarrota, según la revista.

RAZONES PARA QUEDARSE EN AMÉRICA LATINA

Aunque se ha dicho que entre los motivos de la bancarrota de la firma están los cambios de mentalidad de los compradores que ya no quieren moda de usar y botar (fast fashion), por la alta competencia y grandes costos de alquileres, entre otros. Esto no estaría siendo, todavía, un obstáculo para seguir vendiendo en América Latina.

“El sector minorista está evidentemente cambiando, ha habido una moderación del tráfico en los centros comerciales y las ventas están pasando a ser más online”, según la vicepresidente de Forever 21, Linda Chang, citada por EFE.

En línea con lo anterior, Andrea Olmos, sicóloga experta en moda aseguró que “mercados como los de EE. UU., Europa y Asia tienen un posicionamiento mayor de la omnicanalidad y ventas virtuales. En Colombia, por ejemplo, aún necesitamos mirar, tocar y medirnos para comprar”.

(Diez tendencias que le harán el trabajo más fácil a los ‘retailers’).

La experta añadió que es una decisión inteligente de la marca aprovechar los mercados de América Latina “mientras se les comienza a enseñar que hay otros canales, muchos más confiables y fáciles para comprar. Creo que la decisión no radica en qué región está vendiendo más, sino a través de qué canales”.

De acuerdo con Hugo Rivera, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, el negocio de la firma en la región aún estaría creando valor agregado en la rentabilidad, por lo que mantenerlo, podría se un factor clave que generaría flujo de caja para cubrir con las obligaciones de su casa matriz.

Para David Cancino, experto en empresas, la competencia con otras marcas, de modelos de moda similares, no estaría siendo tan fuerte en esta región como si pasa en Europa y Estados Unidos.

Inditex pasará al algodón orgánico, lino en 2025.

Fiber2Fashion News Desk - India

Inditex pasará al algodón orgánico, lino en 2025.

Pic: InditexInditex ha definido los principales objetivos de sostenibilidad que pretende alcanzar en un futuro próximo. Para el año 2025, solo utilizará algodón , lino y poliéster que sea orgánico, más sostenible o reciclado. El algodón, el lino y el poliéster, junto con la viscosa , que alcanzarán este objetivo en 2023, constituyen el 90 por ciento de las materias primas compradas por el grupo.

Además, el 80 por ciento de la energía utilizada en las actividades del grupo (tiendas, centros logísticos y oficinas) será renovable.

Los objetivos de sostenibilidad fueron enumerados por el presidente ejecutivo de Inditex, Pablo Isla, en la Asamblea General Anual, en la que los accionistas ratificaron los estados financieros de 2018 del grupo. En 2018, los ingresos del grupo ascendieron a 26,15 mil millones de euros, respaldados por el crecimiento en todas las regiones en las que opera, así como en las ventas en línea, que representaron el 12% del total, habiendo aumentado un 27% el año pasado. El beneficio neto ascendió a 3.440 millones de euros. Estos resultados allanaron el camino para el pago de un dividendo de 0,88 euros por acción, un crecimiento del 17% interanual y del 83% en los últimos cinco años.

"Nuestra transformación digital y nuestro progreso decidido hacia los estándares de sostenibilidad más exigentes son complementarios y se basan en la eficiencia de nuestro modelo de negocios de larga data, que se basa en ofrecer a nuestros clientes lo mejor en moda", dijo Isla. También destacó que “la sostenibilidad es una tarea interminable en la que todos los involucrados en Inditex están involucrados y en los que estamos comprometiendo con éxito a todos nuestros proveedores; Aspiramos a desempeñar un papel transformador en la industria ”.

Dijo que para 2025 Inditex solo usará algodón, lino y poliéster que sea orgánico, más sostenible o reciclado. El uso de algodón, lino y poliéster, junto con la viscosa, que alcanzará este objetivo en 2023, constituye el 90% de las materias primas compradas por el Grupo. Además, el 80 por ciento de la energía utilizada en las actividades del Grupo (tiendas, centros logísticos y oficinas) será renovable.

El primer hito, establecido para 2019, es que todas las plataformas y oficinas centrales del Grupo cumplan con los más altos certificados de construcción ecológica y que el 100% de las tiendas Zara sean ecoeficientes (un año antes de la meta original). Además, el servicio de recolección de ropa usada en el hogar que opera actualmente en varias ciudades de España y China se extenderá a París, Londres y Nueva York en septiembre.

Inditex también completará toda la plataforma de tiendas eco-eficientes para 2020. Zara logrará este objetivo en 2019, el resto de las marcas seguirán su ejemplo en 2020, con la ayuda del esfuerzo de la compañía para ajustar y digitalizar su huella de ventas, dijo .

Este año, las prendas Join Life del Grupo representarán una cuarta parte del total. Join Life es la etiqueta utilizada por todos los formatos minoristas del Grupo para destacar el uso de materias primas más sostenibles, como el algodón orgánico, el poliéster reciclado y el tencel, y la priorización de más procesos amigables con el agua y la energía.

El volumen de ropa con la etiqueta Join Life ya ha aumentado en un 85 por ciento en 2018 a 136 millones de prendas. El Grupo planea un crecimiento más significativo en 2019, del 110 por ciento, y que para 2020 una de cada cuatro prendas puestas a la venta se clasificará para esta etiqueta de sostenibilidad, dijo.

Hacia el objetivo de sostenibilidad, el uso de bolsas de plástico terminará en 2020 para todas las marcas del Grupo, con Zara, Zara Home, Massimo Dutti y Uterqüe que ya lo han hecho. En 2018, solo el 18 por ciento de todas las bolsas estaban hechas de plástico. El próximo año, todas las tiendas del Grupo habrán sido equipadas con contenedores para recolectar ropa usada para su posterior reutilización o reciclaje con fines benéficos. El programa de recolección de ropa es una de las piedras angulares del esfuerzo de economía circular de Inditex.

El alcance de ese programa, en colaboración con varias organizaciones sin fines de lucro, ha aumentado a 24 mercados; Los 1.382 contenedores instalados en las tiendas del Grupo se complementan con los 2.000 contenedores de calles instalados en toda España en colaboración con Caritas y el servicio de recogida a domicilio en todo el país. Desde su lanzamiento, más de 34,000 toneladas de prendas, calzado y accesorios han sido recolectados a través de contenedores dedicados colocados en las tiendas, oficinas y plataformas logísticas de la compañía.

Como complemento de este programa, se encuentra el compromiso estratégico de investigar nuevas tecnologías para desarrollar nuevos procesos de reciclaje. Para el año 2023, la compañía habrá eliminado completamente los plásticos de un solo uso de las ventas de los clientes y el 100% de los residuos generados en las oficinas centrales del Grupo, las plataformas logísticas y las tiendas se enviarán para su reciclaje o reutilización, enmarcados por el programa Cero Residuos.

Actualmente, la empresa está reciclando o reutilizando el 88 por ciento de los residuos. Continuará introduciendo sistemas de recolección y reciclaje para todos los materiales utilizados en su distribución de paquetes y operaciones de prendas colgadas (principalmente cajas de cartón certificadas FSC, plástico reciclado y reciclable, alarmas y ganchos) para reutilizar dentro de la cadena de suministro o para reciclar. bajo el programa Green to Pack.

Para 2023, otra de las materias primas más utilizadas, la viscosa, será 100 por ciento sostenible.

"Nuestra transformación digital y de sustentabilidad solo es posible gracias al sólido desempeño del modelo de negocio, que genera los fondos necesarios para reinvertir en el futuro de la compañía", dijo Isla. Recordó que la compañía ha invertido más de € 9 mil millones durante los últimos seis años, más de € 2 mil millones de los cuales se han destinado a introducir tecnología diseñada para mejorar la experiencia del cliente. (SV)



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Fuente: Mall y Retail

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Una de las principales categorías analizadas por MAPA DE RETAIL EN COLOMBIA 2019, realizado por Mall & Retail, es la moda textil. Este sector en la última década ha tenido un dinamismo competitivo destacado, por las llegadas de las grandes players mundiales, como es el caso de Inditex, H&M, Gap entre muchos otros. Así mismo las marcas nacionales han tenido que redoblar esfuerzo para competir y ganar cuota de mercado dentro desde alta competencia.

Los grupos Internacionales

Existen diferentes maneras de llegar a conquistar mercados internacionales. En Colombia, se han consolidado tres formatos. Por un lado los tradicionales grupos textileros colombianos históricamente adquirieron los derechos de representación de marcas extranjeras a través de franquicia. Este ha sido el caso de los antioqueños: Grupo Uribe quien comercializa Mango, Esprit, Americanino Rifle, American Eagle, Naf Naf, Chevignon, entre otras y el Grupo Estudio de Moda también de Medellín, que licencia las marcas Diesel y Marithé Francois Girbaud, Fossil, Kipling, Superdry y otras decenas de marcas adicional a su formato de Pilatos.

El segundo formato, es que inversionistas extranjeros, adquieran los derechos de franquicias internacionales para su operación regional, como el caso del Grupo panameño Harari, franquiciado Latinoamericano del Grupo español Inditex quien opera la marca en Centroamérica, Colombia y algunos países andinos. La tercera alternativa, es llegar directamente con operación propia tal como lo hizo la sueca H&M.

Inditex el líder

En un contexto de cambios acelerados, incertidumbre y transformación radical del sector, con un bajo crecimiento del consumo de los hogares, unas agresivas campañas promocionales, los principales grupo textileros de moda tuvieron un año retador.

El Grupo Harari, es el líder en Colombia donde opera las marcas españolas Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho y Zara Home, las ventas de las 7 empresas alcanzaron en 2018, los $ 877.382 millones con un crecimiento del 7.5% con respecto al 2017 en sus 65 puntos de ventas de sus siete marcas. 

Por participación de marcas, Zara realiza el 51% de las ventas totales, seguido por Bershka con el 17%. El tercer lugar lo ocupa Stradivarius, con el 14%, la cuarto posición es para Pull & Bear con el 9%, Massimo Dutti es quinto y Oysho y Zara Home ocupan el sexto y séptimo lugar haciendo el 3% de los ingresos.

Lo siguen en el segundo lugar el Grupo Crystal, el Grupo Permoda y el Grupo STF.

El Grupo Arturo Calle conformado por la Comercializadora del mismo nombre, las productoras Co & Tex, Francisco Rocha y Cía., y Baenamora y Cía. alcanzaron unas ventas de $ 603.629 millones y una disminución del 5,3 % con respecto al 2017, ocupando el 5º. Lugar como grupo textilero.

El tradicional Grupo Uribe, tuvo un desempeño muy retador el año anterior alcanzado los $ 514.139 millones con una caída del 15,2%. La marca líder Esprit hizo una facturación de $ 117.909 con una disminución del 5.4%, seguido por Americanino con $ 12.511 y un crecimiento del 5.81%.

El Grupo Éxito división textil es el octavo protagonista del país. Vende cerca de 51 millones de prendas al año. Sus ingresos el año anterior alcanzaron los $ 252.243 millones con una caída del 27%. People, Bluss, Custer, Coquí y Bronzini (Bronzini Active), y Arkitect, son las marcas que maneja esta marca.

Por su parte Estudio de Moda, facturó un total de $ 129.496 millones con un crecimiento del 3,71% ocupando el puesto decimo en el escalafón.

Para obtener la información detallada del estudio EL MAPA DEL RETAIL 2019, escríbenos a gerentecomercial@mallyretail.com

Fuente: Leopoldo Vargas Brand -Gerente Mall & Retail.

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Fuente: El Confidencial

El Netflix de la moda arrasa en EEUU: ¿para qué comprar ropa si puedes alquilarla?

El alquiler de bolsos de Gucci, gafas de Prada o faldas de Louis Vuitton es posible en Rent The Runway, una compañía valorada en 1.000 millones que está triunfando en San Francisco

Rent The Runway permite alquilar bolsos o prendas de lujo a un 'módico' precio
AUTOR
MARINA VALERO
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@Marina_Valero
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TIEMPO DE LECTURA4 min
18/05/2019 05:00

"El armario de tus sueños, en tus manos". Así es el eslogan de Rent the Runway, una empresa estadounidense pionera en un tendencia que está arrasando en Estados Unidos: el alquiler de prendas y complementos de lujo, dirigido a toda aquella persona que quiere y no puede (o no le compensa) comprarlos.

Existen tres modalidades: 'préstamo' de cuatro días a un precio que varía en función de la prenda, alquiler de una semana o tarifa plana de unos 160 dólares al mes con la que es posible elegir cualquier camisa, vestido, bolso, chaqueta o accesorio. "Puede parecer caro, pero es muy posible que, sin darnos cuenta, nos estemos gastando unos 1.000 euros al año en 'fast fashion'. Con este concepto, resuelves la necesidad de renovar tu armario y te vistes de primeras marcas durante todo el año", sostiene Laureano Turienzo, profesor de la escuela de negocios ESIC y director ejecutivo de Retail Institute.


Pide por internet, recoge en la tienda: así están cambiando los hábitos de consumoMARINA VALERO
Cada vez más clientes interactúan con los dos canales (físico y online) cuando compran, un fenómeno que nadie está contabilizando pese a ser la tendencia de moda en electrónica, moda o joyas


Si tenemos en cuenta que un bolso de Louis Vuitton o Hermès cuesta más de 1.500 euros en la mayoría de los casos, alquilarlo para un evento especial es una opción interesante. La citada empresa textil lo sabe, y por eso ofrece distintas categorías a los usuarios: bodas, fiestas, graduaciones, trabajo, vacaciones o moda infantil. En definitiva, ¿cuántas veces damos uso a esos zapatos morados a juego con un tocado imposible que encima nos costó un riñón? "Pronovias tuvo que cambiar su modelo de negocio cuando entró en el Sudeste Asiático porque allí nadie compra el vestido de novia, sino que lo alquila", cuenta el consultor Marcos Álvarez como ejemplo.

El nicho está en los jóvenes comprometidos con el medio ambiente y preocupados por la salud de su bolsillo

Lo que empezó como un negocio de venta online se ha convertido en un modelo híbrido que combina página web, aplicación móvil y tiendas físicas en San Francisco, con visos a expandirse al resto de Estados Unidos. Rent the Run Away hoy factura 200 millones de dólares al año, si bien está valorada en 1.000 millones tras haber sido capaz de democratizar la moda de lujo, añade Turienzo.

Las tiendas físicas emulan a Amazon Go, con un sistema automatizado que permite escanear el código de barras de cada artículo, meterlo en la bolsa y salir del local. La última apertura tiene dos plantas, un barista, veinte probadores, un salón de belleza y un espacio de 'coworking'.


Así es una tienda de Rent The Runway. (Getty Images)

Su gran hándicap tiene que ver con los prejuicios de muchos clientes, reacios a ponerse una prenda que previamente ha usado una persona desconocida. Según el consultor de moda Marcos Álvarez, el nicho está en unos jóvenescada vez más concienciados con el medio ambiente, acostumbrados a usar plataformas como Car2Go (en lugar de comprarse un coche) o Airbnb y preocupados por la salud de su bolsillo.

Del 'fast' al 'slow fashion'

"El alquiler de moda incluso puede ayudar a fidelizar a los potenciales clientes de una marca. Quizá ahora no puedes hacerte con ese bolso de Gucci porque tu economía no te lo permite, pero si lo alquilas y te gusta, puedes dejar la compra para más adelante", apunta Álvarez.

Más de uno se pregunta cuánto tardará esa idea en conquistar a los españoles, más allá de pequeñas iniciativas empresariales que pueden encontrarse tanto en internet como en barrios tipo Malasaña o Chueca (Madrid). En Japón, Reino Unido o Alemania ya es tendencia, como también lo es Netflix para las series o Spotify para la música. ¿Quién nos lo iba a decir hace diez años?


La crisis del retail se ceba con Sears en EEUU pero respeta a El Corte Inglés en EspañaMARINA VALERO
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En opinión de Turienzo, pasaremos del 'fast fashion' al 'slow fashion' en los próximos años, y España no será ajena a esa transformación. "La actitud de los consumidores está cambiando, en parte porque la compra masiva de prendas genera un auténtico desafío medioambiental", por no mencionar los problemas de espacio y el 'efecto Marie Kondo'.

En ese contexto, no sorprende el auge de plataformas de segunda mano como Wallapop o Chicfy, enfocadas a dar salida a los 'trastos' o prendas que ya no usamos. Queda por ver si sucederá lo mismo con esa 'app' de alquiler de prendas que todavía no ha llegado a España, pero llegará.

Comprar moda hoy es más barato que en las mejores rebajas de hace 40 años La guerra de ofertas permanentes sitúa a la industria textil y de calzado en Galicia al borde de la deflación

Fuente: La Voz de Galicia

Comprar moda hoy es más barato que en las mejores rebajas de hace 40 años La guerra de ofertas permanentes sitúa a la industria textil y de calzado en Galicia al borde de la deflación

Aporte de Laureano Turienzo

ESTARA PASANDO LO MISMO CON LA MODA EN COLOMBIA, LA GUERRA DE PROMOCIONES LOS ESTA MATANDO? (Ignacio Gómez Escobar)

M. SÍO DOPESO
VIGO / LA VOZ 24/04/2019 05:00 H

Cuando las rebajas eran rebajas, el 1 de julio era jornada de fiesta en el calendario. Vayamos al año 1980: ese gran día, aquel vestido, o aquel traje deseado podía acabar en su armario por 1.995 pesetas. Unos 12 euros al cambio de hoy, (con la diferencia de que entonces 1.995 pesetas eran mucho más que los 12 euros de hoy).

Regresemos al presente. Hoy, 23 de abril del 2019, casi 40 años después de aquello, estamos de suerte, porque no hace falta esperar al 1 de julio para poder comprar un vestido de plena temporada (si es que eso existe ya) por menos de 10 euros, tanto en tiendas modernas de las que crean tendencia, como en Internet.


Sin entrar a valorar la calidad, (aspecto venido a menos, por imperativo del fast fashion), hoy basta escribir en el buscador de Amazon España, «vestido mujer» para encontrar más de 50.000 prendas a la venta a un precio de hasta 20 euros.

El consultor de retail Laureano Turienzo promovió recientemente un estudio sobre cuántos días al año hay algún tipo de rebajas en el sector de la moda. El resultado fue en 245 de los 365.

«El sector de la moda se ha disparado tiros en la nuca mientras sonreía al espejo. Y ahora estamos en medio de un océano de descuentos que seguramente ni queremos ni podemos realizar, pero sucede que son las reglas no escritas que debemos cumplir para poder jugar a este juego», dice el experto.


En esta guerra de precios, Galicia, en donde la industria de la moda tiene un peso vital, sale perdiendo. El sector, inmerso desde hace ya varios años en esa dura contienda, alimentada por la irrupción de los operadores de moda low cost y nuevas fórmulas de descuentos, ha culminado el primer trimestre del año al borde de la inflación cero.

El IPC del vestido y el calzado

Según el IPC, la moda y el calzado cerraron los tres primeros meses del año en Galicia con una subida de precios del 0,8 % de subida, por debajo de la media española y de la mayor parte de las comunidades.

El problema, en opinión de los empresarios consultados, es quela moda se está devaluando de forma obligada para poder venderse. «Es evidente que, a través del IPC, el consumidor se ha ido formado una imagen del producto de moda como algo barato, low cost. Y esta imagen se ha ido consolidando», explican.

Lo barato vende

Los productores textiles gallegos hacen autocrítica a la vista de la tiranía de las rebajas en la que están sumidos. «Surge la duda sobre si la política de precios del sector ha sido la adecuada y sobre si se ha hecho lo suficiente para dar valor al producto o seducir al consumidor de otra manera que no sea la simple visión del precio que marca la etiqueta o de los carteles que nos anuncian unos descuentos casi infinitos», reconoce un empresario del sector.

La irrupción de la venta electrónica, que en los últimos años muestra un fuerte crecimiento apoyado en diversos factores de éxito como la comodidad, la rapidez y, claro está, el atractivo de los precios, también tiene su parte de culpa. «¿Cuántas veces hemos oído la frase de ‘esto en Internet es más barato’?», se pregunta.

Con todos estos factores en contra, el sector llega a la campaña primavera-verano «con mucho stock» y las esperanzas puestas en el cielo. Pero, justo cuando hacían falta las temperaturas cálidas, abril empezó gélido en el termómetro y en ventas de moda. Y eso después de un mal marzo.

Este adelanto obligado de las ofertas, por razones climatológicas, o por exigencias de un consumo instalado en lo barato es un mal síntoma, según los expertos. «Unas rebajas prematuras indican que las ventas no van bien y dejan a las cadenas textiles en una situación vulnerable, abocadas a usar los descuentos como reclamo y los márgenes de beneficio se resienten», aseguran.

La diferencia

Año 1980

Hace casi 40 años, había que esperar a las rebajas para que un vestido como el del anuncio costara 1.995 pesetas (12 euros)

Año 2019

Cualquier día del año es posible acceder a centenares de prendas de plena temporada por precios inferiores a 10 euros. Solo Amazon España tiene a la venta más de 50.000 vestidos a precios de hasta 20 euros.

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¿POR QUÉ CAYÓ EL SECTOR DE LA MODA?

¿POR QUÉ CAYÓ EL SECTOR DE LA MODA?

Si usted dispusiera de todo su tiempo, y amara ir de compras, le ofreceríamos un plan novedoso. Una especie de turismo de rebajas y ofertas. Le entregaríamos un calendario con toda suerte de instrucciones y rutas para ir allá donde hubiera descuentos en España. Y necesitaría gran parte de las jornadas del calendario para cubrir este viaje. Porque sucede que en este país la mayoría de las tiendas (físicas o digitales) están anunciando Continuamente prodigiosas rebajas y ofertas.
La confusión del consumidor Empezaré este artículo por confesarles abiertamente mi opinión: desde mi punto de vista este modelo tarde o temprano tendrá que reconstruirse. Hay una absoluta confusión en los consumidores ante este festival de precios menguantes. Los consumidores ya no se creen las rebajas, se han convertido en derechos adquiridos. Las rebajas han perdido su valor fundacional. El sector de la moda se ha cargado al sector de la moda, es así de sencillo: han creado yonkis del descuento. Han construido un agnosticismo de la moda.
Durante años, han creado tiendas donde el atributo principal en muchas de ellas era el descuento. Y hoy sucede que Amazon es el mayor distribuidor de moda del mundo: si la cosa se trata solo de precio, vamos al precio, y ahí ganan los de Seattle.
Hace unos meses le propuse a la periodista Marina Valero, de El Confidencial, que hiciera un experimento: analizara cuántos días al año no hay ningún tipo de rebajas en el sector de la moda. El resultado fue que había rebajas en 245 de los 365 días del año. ¿tienen sentido las
rebajas sin fin?¿Hay que hacer rebajas a toda costa, aunque no estemos preparados o aunque no tengamos las condiciones internas que lo permitan? ¿Se debería seleccionar mejor los momentos y las formas en las cuales se hacen las rebajas y en paralelo desarrollar fórmulas alternativas de convencer a los consumidores para que compren?
El sector de la moda se ha disparado tiros en la nuca mientras sonreía al espejo. Y ahora estamos en medio de un océano de descuentos que seguramente ni queremos ni podemos realizar, pero que sucede que son las reglas no escritas que debemos cumplir para poder jugar a este juego.
No tiene sentido esta filosofía de precios donde el precio es el centro del todo, trasvestido de promoción, y a él deben llegar los clientes en manada.
Hace 4 décadas usted estaba de suerte, habían llegado las rebajas y usted podía comprar en El Corte Inglés un vestido por 1.995 pesetas¡¡ Unos 12 euros. Hoy, 20 de abril de 2019, casi 40 años después, está de suerte, puede comprar un vestido en El Corte Inglés por unos 9 euros. O ir a H&M y comprarlos por unos 8 euros. Y en los dos casos en unas tiendas elegantes y modernas.

Hoy, 20 de abril de 2019, si usted va a la página de Amazon España, si usted busca un vestido de mujer,  encontrará más de 50.000 prendas a la venta entre 0-20 euros.

Verá vestidos rebajados un 95%, pasando de casi 90 euros a 4.10 euros. Y encima si es prime member lo recibirá de forma gratuita. Y lo devolverá sin inconvenientes, si luego no les gusta.

 Hoy las marcas miran más hacia la gran tienda del siglo XXI, Amazon, que a los retailers. Hoy Amazon tiene un surtido estimado de unas 162 millones de productos en las categorías de Clothing, Shoes, and Jewelry. Ha lanzado decenas de marcas propias, y junto con Alibaba nadie tiene tantos datos, y tanta capacidad de datos para identificar las tendencias de los consumidores. Y seguramente en un par de año superará los 60 mil millones de dólares en venta de ropa ( mucho más del doble de lo que vende Inditex en todo el mundo). Incluso las vacas sagradas, intocables hasta ahora, de la moda rápida, lo van a pasar mal,

Y en muchos casos incluso  se están saltando a los retailers, saben que internet les permite llegar directamente a los consumidores, saben que el D2C es el futuro en algunos casos. Se supone que el papel de los retailers era revestir sus productos con algo más que rebajas de precios, se supone que su papel era construir eso que llaman experiencias memorables para los clientes.

Solo hay una salida para el sector de la moda: pasar a estrategias omnicliente y dejar de vender ropa a precio barato, pasar a distribuir experiencias a huéspedes. Si no alguien se preguntará en unos pocos años, ¿por qué cayó el sector de la moda?

Autor: Laureano Turienzo. Consultor &Asesor empresas

COLOMBIA - Grupo Stanton. “Nuestros nuevos productos crecen 500% y esperamos abrir 80 tiendas este año”

Fuente: La Republica

“Nuestros nuevos productos crecen 500% y esperamos abrir 80 tiendas este año”

Miércoles, 20 de febrero de 2019


El Grupo Stanton creció 7% en enero de 2019 frente al mismo periodo de 2018


Sebastián Montes - smontes@larepublica.com.co

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Stanton S.A.S. anunció que abrirá 30 puntos de venta durante el próximo año

El programa quinquenal del Grupo Stanton, que comenzó tres años atrás, podría catalogarse como ambicioso. La compañía, que cobija las marcas Brahma, Aeroflex, Solimar y Baxter, proyectaba en ese entonces expandirse con 100 almacenes AKA y 100 almacenes Brahma Concept. A día de hoy, le hacen falta 35 del primer caso y 45 del segundo para lograr los números antes mencionados.

El presidente de la junta directiva, Ronald Bakalarz, habló con LR acerca del tema y mencionó que, además de la apertura de esos 80 almacenes, los nuevos productos de la marca llevan una buena racha, pues registran un crecimiento de 500% hasta la fecha.

¿Qué nos puede adelantar de nuevos lanzamientos?

El año pasado lanzamos 100 productos nuevos y sacamos del mercado 100 productos viejos. El éxito del negocio es estar al día en la moda, mejorando la calidad e incluyendo tecnologías nuevas para no perder el interés del consumidor.

Unos de los más destacados son las referencias a prueba de agua y con suela ultraliviana. Su lanzamiento fue el año pasado, pero ahora se están consolidando de una forma increíble y han crecido en su meta alrededor de 500% en el año.

Lo que hicimos en materia de novedades fue crear nuestra división “Brahma Industrial”, que se enfoca en vender productos de alta calidad a las empresas que quieren darle a sus trabajadores productos de alta tecnología y seguridad industrial. Estamos atendiendo nichos de mercado como empresas petroleras o de energía eléctrica.

¿Y los planes de expansión?

El problema más grande que tenemos en ese caso no es tanto capital de trabajo, sino conseguir locales a los precios y tamaños adecuados para nuestra capacidad de venta.

Ha habido unos crecimientos inusitados en el costo de los locales comerciales, pero el año pasado empezó a aflojar esa burbuja y esperamos que siga bajando este año para que podamos tener acceso a buenos locales y precios razonables.

Si eso se da, el crecimiento en locales propios sería de 35 almacenes AKA y 45 Brahma Concept este año.

LOS CONTRASTES


LUIS GUSTAVO FLÓREZPRESIDENTE EJECUTIVO DE ACICAM

“Las empresas de calzado están utilizando cada vez más los canales de e-commerce, lo que da menos vulnerabilidad a la venta en el retail”.

¿Cómo arrancó el año para el Grupo Stanton?

El año arrancó bien. En enero crecimos alrededor de 7% frente al mismo mes en 2018. No obstante, el crecimiento de 2019 va a depender de cómo reaccione el público ante la nueva reforma tributaria, pues el no entenderla asusta mucho.

Cuando el cliente siente que algo no está funcionando bien, lo primero que hace es dejar de consumir, entonces hay que recuperar la confianza del consumidor para que se sienta cómodo saliendo a comprar. Bajo esa premisa, esperamos seguir como comenzamos.

¿Cuántos pares de zapatos están produciendo?

La capacidad está en 45.000 o 50.000 pares diarios de fabricación entre nuestras dos fábricas y entre todas las categorías.

Hoy en día tenemos dos fábricas en Colombia. La planta principal en El Muña, cerca a Sibaté, y la de Bogotá, que es más pequeña. Las dos fábricas son ciudadelas totalmente integradas verticalmente.

¿Qué nos puede contar de las ventas en e-commerce?

La venta está creciendo, pero ha sido muy lenta. Eso se debe a que en Colombia no hay una cultura establecida de compra por esos canales, y parte del problema es que el consumidor colombiano tiene miedo de usar sus tarjetas de crédito.

Lo curioso es que estamos vendiendo a través de nuestro e-commerce más al exterior de lo que vendemos en Colombia. La proporción está en 55% afuera y 45% en el país.

En general, vendemos 85% en el país y exportamos 15%.

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COLOMBIA - Las tiendas de ropa lanzan alrededor de cuatro colecciones al mes en el país

Fuente: La Republica.co

MODA
Las tiendas de ropa lanzan alrededor de cuatro colecciones al mes en el país

Lunes, 24 de diciembre de 2018


Las marcas se adaptan a las peticiones de los consumidores


Paola Andrea Vargas Rubio - pvargas@larepublica.com.co

Atrás quedaron las compras programadas de ropa en determinadas épocas del año con la llegada de diferentes marcas que impulsaron el ‘fast fashion’ en el país. Por ejemplo, con la apertura de la primera tienda de la cadena de ropa Zara en 2007 en Bogotá, los gustos de los colombianos se abrieron en términos de moda y tendencia.

Desde esa época, este mercado, que tiene un promedio de consumo de $1,3 billones al mes, según los cálculos de Inexmoda, se inundó de diferentes mensajes en los que se destacaban: siluetas oversized, zapatos andróginos, blusas extravagantes y prendas exteriores poco convencionales en comparación a las que se estaba acostumbrado. A su vez, estas publicidades empezaron a rotar constantemente con la llegada de nuevas colecciones. “En la actualidad, las dinámicas del mercado generan que las marcas lancen hasta más de cuatro líneas de ropa por mes”, aseguró Irina Jaramillo, gerente del negocio textil del Grupo Éxito.

Con el ‘fast fashion’, las marcas no solo han revolucionado los clósets de cada persona con un adaptación muy rápida de las tendencias, sino que han convertido al colombiano en un consumidor más exigente, ya que son ellos quienes determinan la rotación de cada uno de los surtidos de las tiendas hoy en día.

“No hay una fecha exacta que determine cuándo cambia una colección, pero lo que sí se puede asegurar es que si el consumidor quiere ver algo nuevo cada semana, las compañías deben estar preparadas para responder a ello”, dijo Maite Cantero, coordinadora de investigación de Inexmoda.

Esta revolucionaria forma de presentar la moda y que llenó al mundo de nuevos y diferentes conceptos, colores y formas a la hora de vestir, no solo cambió a los clientes, sino que llevó a las marcas locales a transformar sus modelos de negocio. Por ejemplo, el Grupo Éxito, uno de los mayores compradores de textiles con 51 millones de prendas vendidas en un año, vio en esta nueva dinámica del mercado una oportunidad no solo para vender ropa de forma más seguida, sino una forma de democratizar la moda en el país.

“Hemos generado un crecimiento en la industria nacional, porque desde 2015 venimos insistiendo con la democratización de la moda. Se pasó, por ejemplo, de vender camisetas de $19.000 a $9.000. En muchos casos, hemos bajado los precios casi hasta la mitad como en los jeans, que antes costaban $49.000 y hoy están disponibles en nuestras tiendas por $29.900”, dijo Jaramillo.

Las marcas no fueron las únicas en revolucionar el mercado ‘fashionista’. A esta apuesta por el consumo de moda acelerado le salió en el camino una respuesta por parte de las nuevas generaciones como los millennials y centennials, quienes han dado origen al ‘slow fashion’, explicó Jaramillo.

“Hay una gran consciencia en términos de medio ambiente. Se están empezando a cuestionar los sistemas productivos y la calidad de los productos hoy en día; por eso, más que hablar del boom del ‘fast fashion’ se debería decir que hay una tendencia y contra tendencia alrededor de la moda que responde a un consumo más consciente”, contó Cantero.

Por ello es que en algunos retails y tiendas de ropa tienen dentro de sus colecciones de temporada prendas de vestir que entran a la categoría de sostenibles. “Pensando en las nuevas exigencias del público que se guía por lo que aparece en redes sociales o lo que dicen los influencers, el Grupo Éxito, con sus marcas propias, ha optado por producir piezas amigables con el medio ambiente y apoyar a la industria colombiana. Esto último ha estado presente desde su origen”, dijo Jaramillo.

El consumo consciente está ganando r terreno, según un estudio de Inexmoda. “En las cuatro ciudades principales del país (Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla), se detectaron cuatro sensibilidades que caracterizan al consumidor colombiano: los tradicionales tienen una presencia de 53% aproximadamente, seguidos por los urbanos con 29%, los sexy con 10% y los conscientes con 9.5%”.

LOS CONTRASTES


IRINA JARAMILLOGERENTE DEL NEGOCIO TEXTIL DE GRUPO ÉXITO

“Cuando nos comparamos con industrias de moda de otros países, vemos que Colombia cuenta con un sector que produce piezas de calidad”.

“Entender las preferencias de los consumidores es importante para la industria”, dijo Cantero, ya que se debe migrar a la producción de colecciones pensadas en nicho y no en masa.

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COLOMBIA - La marca Tennis no cerrará su operación pese a entrar en la ley de reorganización

Fuente: La Republica.co

INDUSTRIA
La marca Tennis no cerrará su operación pese a entrar en la ley de reorganización

Viernes, 21 de diciembre de 2018


Pese a que la deuda es de $160.000 millones, la producción sigue en 4 millones de prendas al año.


Joaquín Mauricio López Bejarano - jlopez@larepublica.com.co

Durante el primer semestre del año, Tennis, una de las compañías familiares más antiguas de la moda colombiana que nació en Medellín y está próxima a cumplir 43 años, se reunió con sus proveedores para hablar de las deudas vigentes y ver la posibilidad de renegociarlas.

Esta situación se hizo pública hasta ahora, pues la Supersociedades presentó un listado de 27 compañías que se acogieron a la Ley 1116 con la que entran a un proceso de reorganización. Entre ellas, destaca esta empresa familiar, que hoy dirige uno de los cuatro hijos de Carlos Fernández, fundador de la marca.

De inmediato aparecieron rumores de que Tennis estaba quebrada y próxima a cerrar su operación. No fue extraño esta impresión, sobre todo porque entre la industria textil está el fantasma de que en los últimos 20 años 136 compañías del sector se han acogido a la Ley 1116 y 60% terminaron en procesos de liquidación, según la Cámara Colombiana de la Confección y Afines.

Para el gerente de Tennis, Sebastián Fernández, no hay de qué preocuparse. “Tennis seguirá operando con normalidad y en su plan de crecimiento. Nuestra marca sigue más viva que nunca en el mercado”, dijo.

El ejecutivo explicó que el trago amargo que están viviendo se debe a que desde 2015, la empresa tenía una deuda en dólares, en su momento de US$18 millones. Por esos días fue la devaluación del peso y el aumento de la tasa de cambio afectó las cuentas por lo que fácilmente pasó de una TRM a $2.400 a casi $2.800.

LOS CONTRASTES


GUILLERMO CRIADOPTE. DE LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONFECCIÓN

“El Gobierno tiene que crear un ambiente con nuevas medidas arancelarias, para evitar crisis y así que el sector textil esté como era muchos años atrás”.

Posteriormente, “la llegada de demasiados centros comerciales, más que vender, lo que hizo fue incrementar los costos fijos de las tiendas y los ingresos generales no subían. Por ejemplo, en el Centro Comercial La Colina se empezó a ver que restaba ingresos que se veían en Santafé o en Titán Plaza; y casos como ese hubo en otras partes como Villavicencio”, añadió Fernández.

Por lo anterior, las cuentas de Tennis llegaron a un punto en el que sus deudas tocaron la línea de $160.000 millones, y tras recibir el apoyo de los acreedores, se optó por la reorganización en la Supersociedades.

A esto se suma que, por el bajo consumo general en la industria textil entre 2016 y 2017, cerraron 25 tiendas, e incluso, se detuvo un proyecto de aperturas el cual consistía en abrir un significativo número de locales, los cuales cuestan en promedio $800 millones. De ese plan, quedó tramitada la inauguración este año de tres puntos en Bogotá, Sincelejo y Medellín (en esta última se estudia otro extra en 2019).

Pese a este panorama, la presencia comercial de la marca sigue siendo fuerte, pues tienen 100 locales entre franquicias y propios a nivel nacional. Las circunstancias también llevaron a fortalecer otras unidades de negocio como el e-commerce, que crece año a año, y es 8% de las ventas totales.

Hasta la fecha, las deudas no han afectado el pago de los empleados, y solo han tenido que eliminar 50 puestos de trabajo. Hoy, desde la planta de producción en Envigado y el centenar de locales, Tennis tiene una de las tasas de empleabilidad más altas de la industria textil con 1.000 trabajadores directos y la cifra llega a 6.000, al momento de sumar los indirectos, especialmente por las temporadas altas como la actual.

En cuanto a la producción, se mantiene en 4 millones de prendas al año, y al cierre de 2018 prevén ventas por un mínimo de $150.000 millones; en 2017 fueron $155.901 millones.

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Colombia: Calvin Klein se expande en el país

Colombia: Calvin Klein se expande en el país
FUENTEModaes23 noviembre, 2018



El grupo estadounidense, propiedad de PVH, pondrá en marcha una tienda de su concepto Jeans y otra Underwear en Medellín y Cali, respectivamente.

Calvin Klein sube una marcha en Colombia. El gigante estadounidense, propiedad de PVH, dará impulso a dos de sus conceptos en el mercado colombiano con la apertura de nuevas tiendas en el país en las próximas semanas.

Concretamente, Calvin Klein Jeans subirá la persiana en el centro comercial Santafé, en Medellín. El establecimiento contará con una superficie aproximada de cincuenta metros cuadrados, según Fashion Network.

En paralelo, el grupo estadounidense reforzará su negocio de lencería en el mercado colombiano. Antes de fin de año, Calvin Klein Underwear se instalará en el centro comercial Chipichape, en Cali.

Calvin Klein alcanzará la quincena de tiendas en Colombia antes de fin de año

Con estas aperturas, la compañía alcanzará los quince establecimientos en Colombia, donde opera con ambos conceptos. Calvin Klein también opera en México, Chile, Perú, Panamá y Argentina, entre otros mercados latinoamericanos.

PVH, propietario también de Tommy Hilfiger, aumentó su beneficio neto del 81,3% en el primer semestre, hasta 343,6 millones de dólares. En la primera mitad del ejercicio, los ingresos del grupo crecieron un 15%, hasta 4.416,7 millones de dólares.

La moda conquista el trono de la Red con más de diez millones de compradores online en 2018

La moda conquista el trono de la Red con más de diez millones de compradores online en 2018


Los artículos de ropa y deporte desbancan a los alojamientos turísticos como la primera categoría de producto por número de compradores online, según los datos de la Encuesta de Equipamiento y uso de las TIC publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
08 NOV 2018 — 04:44







Ni billetes de avión ni entradas para espectáculos. La moda se ha alzado como la primera categoría del ecommerce español por número de compradores, según los datos de la Encuesta de Equipamiento y uso de las TIC publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, de los 18,5 millones de españoles que realizaron algún tipo de transacción en Internet en el último año, el 56,5% adquirió productos de equipamiento deportivo y moda, frente al 54,7% que reservaron alojamiento y el 48,1% que compraron entradas para espectáculos.

Con todo, en volumen de ventas online, la ropa continúa estando por detrás de agencias de viajes y transporte aéreo, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc). En 2017, las ventas de ropa ascendieron a 1.819 millones de euros, situándose como la primera categoría tangible por ventas en la Red.

Otra de las categorías con más compradores en Internet fueron los artículos para el hogar, que adquirieron el 39,6% de las personas que en los últimos doce meses realizaron alguna transacción en la Red. En menor proporción se compraron en Internet productos relacionados con la alimentación (el 19,4% de los consumidores); equipamiento electrónico (19%); juegos de ordenador (15,2%); películas y música (14%), o software (13,1%), entre otros.

El avance de la moda se debe sobre todo al incremento del número de personas que compran en la Red este tipo de artículos. En los últimos cinco años, se ha duplicado el número de consumidores online de prendas, accesorios y calzado de moda y deporte según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En España, un total de 10,4 millones de personas han comprado artículos de moda y deporte en el último año, mientras que en 2014, esta cifra era de 5,5 millones de consumidores. Entonces, su peso sobre el conjunto de los compradores online representaba el 42,9% del total.

El número de compradores de moda online ha ido escalando en este periodo con avances interanuales a doble dígito. No obstante, el ritmo de crecimiento ha ido moderándose con los años. Así, en 2015, la cifra de consumidores que compraron a través de la Red se disparó un 30,9%; en 2016, el avance fue del 8,3%; el 2017, de 17,8%, y finalmente, en 2018, del 13%,

En general, España también ha ido ganando en este periodo comprados online. En total, compraron a través de Internet en los últimos doce meses un total de 18,5 millones de consumidores, un 7,6% más que un año atrás. Entre 2014 y 2018, las personas que han realizado algún tipo de transacción a través de Internet en los últimos doce meses han aumentado un 43,4%.