martes, agosto 19, 2008

Recesión de EE.UU. ya perjudica a exportaciones de confecciones peruanas



19:36 | En junio los envíos a Estados Unidos cayeron 15%, situación que se repetiría en los próximos meses cerrando el año con un retroceso

(Andina).- La Asociación de Exportadores (Adex) afirmó hoy que los efectos negativos el enfriamiento de la economía de Estados Unidos ya se perciben en el desempeño de las exportaciones de confecciones peruanas pues en junio los envíos a ese país cayeron 15%, situación que se repetiría en los próximos meses cerrando el año con un retroceso.

El presidente del Comité de Confecciones de Adex, Pedro Gamio, explicó que si bien no se cuenta con las cifras de julio, las empresas informaron de un descenso en los pedidos de exportación desde junio pasado, lo que es una clara muestra de lo que está por venir si no se toman las medidas correctivas del caso pues en el primer semestre se creció apenas cuatro por ciento.

Afirmó que la situación se agrava no sólo porque disminuyeron los pedidos de ese país sino porque los precios también bajaron, lo que podría originar que no se renueven los contratos a los trabajadores y a todas las pequeñas empresas que son subcontratadas para algunas labores específicas.

"Es un tema preocupante, sobre todo porque desde setiembre Estados Unidos podrá importar desde China sin restricción de cuotas, lo que también jugará en nuestra contra", afirmó.

Cabe recordar que la exportación de confecciones peruanas en el primer semestre del año sumó US$786'965.000, lo que representó un incremento de 36% respecto a similar período del año pasado.

Esto a pesar que los envíos a Estados Unidos, país que concentra el 59% de las ventas, sólo crecieron 4% en el mismo período, sumando 408'332.000.

"Debido a que los envíos de este sector están concentrados en países como Estados Unidos y Venezuela, el nivel de exposición a la situación económica de estos mercados es mayor", sostuvo.

En este contexto, subrayó que urge que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) acepte la propuesta de México en cuanto a exportación de confecciones en la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 8, según la cual se exportarían confecciones peruanas sin pago de aranceles y sin tope de cuota.

"A la fecha el mercado venezolano está ayudando a afrontar lo que sucede con Estados Unidos, pero no es suficiente y necesitamos el mercado mexicano", anotó.

Gamio estimó que si Perú acepta la propuesta de México, podría exportar el doble o triple de la cifra actual que se envía a Venezuela.

"Sin embargo, no se descarta que una misión de empresarios peruanos viaje a Venezuela porque es un mercado que se tiene que mantener", concluyó.

Ignacio Gómez Escobar
ESTRATEGA EN MERCADEO
COLOMBIA - SURAMERICA

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lunes, agosto 18, 2008

Made in Perú





Confecciones

El foco en un nicho de mercado y la posibilidad de aprovechar la calidad de su algodón como variable competitiva han posicionado a Perú como uno de los principales productores de camisetas de alto valor para los mercados internacionales

Desde 2001, la empresa francesa Devanlay -dueña de la marca Lacoste- montó una filial en Perú. A septiembre del año pasado, sus ventas de camisetas de alto valor, destinadas solo al mercado de exportación, superaron los US$62 millones y para cierre del año la meta era alcanzar los US$75 millones, con producciones cercanas a los 6 millones de prendas al año. Incluso, esta empresa se ha convertido en el primer proveedor mundial de caimanes -la imagen de la marca en las camisetas- con una producción de un millón de unidades al mes.

Al igual que Devanlay, otras firmas peruanas, como Textil del Valle o Topy Top, han desarrollado en los últimos 15 años una industria textil y de confección que realiza prendas para marcas como Polo, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y Nautica. El año pasado, a noviembre, este país le vendió a Estados Unidos cerca de US$700 millones, con una tendencia de crecimiento en sus ventas cercana al 20%, mientras que las exportaciones colombianas a ese mismo mercado llegaron a US$500 millones, pero con una tendencia negativa, pues cayeron 1,5% en relación con el mismo período de 2004, según cifras de US Trade Commission y analizadas por la cámara textil-confección de la Andi.

Para los peruanos, el TLC es una ventana de oportunidad. De hecho, han venido capitalizando los beneficios del ATPDEA y los aprovechan casi al 94%, mientras Colombia lo hace al 77%. "Los empresarios peruanos tienen claro que en su TLC con Estados Unidos, este es un sector ganador y en el que van a crecer. Sus exportaciones el año pasado pueden estar cerca de US$800 millones y su meta es llegar en dos años a unos US$2.000 millones", explica Ismael Ramírez, director de la oficina de Proexport en Lima.

¿Cuáles son sus ventajas? Primero, la calidad de su algodón -Pima y Tang extralargo- que produce prendas suaves y livianas. Segundo, que gracias a esta materia prima las prendas que confecciona están ubicadas en un nicho de alto valor. "Perú ha creado un nicho de mercado de prendas de alta calidad y más costoso. No se ha dedicado a los básicos sino a camisas y camisetas más finas de hombre, prendas de vestir y camisas de golf para exportación a mercados donde las prendas son más costosas. Es un mercado más especializado", advierte Vaughn Jordan, directora de Cotton USA para Latinoamérica. Por ejemplo, las camisetas y prendas de Lacoste en el mercado pueden tener un sobreprecio de entre 50% y 60%, como lo explicó Badis Kouidrat, gerente de Devanlay Perú, en entrevista a la publicación Semana Económica en Perú. "Se puede optar por una política de precios o una de costos, nosotros aplicamos la primera", agrega.

Tercero, la integración vertical de su industria. "Tenemos una base textil -hilatura y tejeduría- muy significativa que alimenta a la industria de confecciones y toda está enfocada a la exportación. Es poco el hilo o la tela que importamos. Utilizamos la base textil nacional que está a la mano, cerca y se ajusta a las necesidades y requerimientos de la industria confeccionista. Esto tiene dos impactos en la operación: permite reducir tiempos y da competitividad en tiempos de respuesta; y la producción, más flexible, se adecúa a pequeños volúmenes y con distintos modelos", sostiene el analista peruano Diego Calmet.

Frente a la competencia china, agrega Calmet, la eliminación de las cuotas afecta un poco los precios que se han deprimido, pero los volúmenes se han mantenido y se han incrementado ligeramente. "Felizmente a China le impusieron salvaguardias y esto impidió un crecimiento explosivo de China. Pero hay otros países a los cuales se les ha quitado la cuota, como India o Paquistán, que crecen significativamente", señala. Sin embargo, su enfoque le permite competir. "Así, mientras los peruanos se especializaron en atacar mercados medio alto y alto de Estados Unidos, Colombia y los centroamericanos estamos ubicados en el medio-medio y medio bajo, donde los chinos nos tienen golpeados. Los peruanos con su tejido de punto y alta calidad se ganaron un nicho de mercado donde los chinos tienen dificultad de entrar, por la calidad y por la flexibilidad", señala un textilero colombiano.

Las diferencias La fortaleza de la producción peruana es su tejido de punto "Esa calidad de algodón les da un premium. Además de ser competitivos, cobran un precio más alto y han hecho un trabajo de mercadeo de posicionar su algodón como uno de los de mayor calidad en el mundo. Su algodón Pima representa para ellos lo que es Café de Colombia para nosotros", dice Camilo Montoya, gerente de Invista para la región andina y Centroamérica. Adicionalmente, su producto estrella son las camisetas con cuellos, tipo Polo o Lacoste. "No se trata de que la prenda tenga más elementos, sino de que la fibra con la que se hace la tela da unos mejores acabados", subraya Claritza Rojas, gerente del sector de prendas de vestir de Proexport.

Por el contrario, en Colombia el algodón es de fibra corta y media, y la fortaleza está en el tejido plano particularmente de pantalones de jean. En ese sentido, para no perder los beneficios por el origen de las prendas, muchos de los confeccionistas colombianos dependen de los insumos locales y la producción de tela, mientras que la integración vertical de las compañías peruanas les permite no depender de terceros. Ellos producen el hilo, tejen, tiñen y confeccionan y su industria local no es tan fuerte como la colombiana.

Esto significa que si Colombia quiere crecer, tiene que dar prioridad a dos factores: generar mayor valor para sus prendas y buscar nichos en el exterior donde pueda explotar muchas de sus fortalezas como el diseño; y otra, crecer en la producción de tela para exportación. En particular, si el TLC con Estados Unidos se cristaliza, los orígenes de las telas serán vitales para aprovechar el acuerdo. Pero proveedores de tela locales, como Coltejer o Fabricato, han visto crecer sus ventas y precios hacia otros mercados -como Venezuela, Ecuador- o el mismo mercado local, distintos a los confeccionistas que venden a Estados Unidos.

Para algunos compradores internacionales, los confeccionistas colombianos deben mirar más el tejido de punto. "Frente al TLC, no todo es blue jeans. Tienen que ser más recursivos y en la negociación del acuerdo deben buscar la posibilidad de utilizar nuevas telas en Colombia para confección sin perder el origen y los beneficios del 0 arancel", aclara un comprador.

Por su parte, para Roque Ospina, director ejecutivo de Inexmoda, la lección para Colombia es lógica: "hay que integrar más la cadena y trabajar en función de objetivos concretos que deben definir los empresarios. Los peruanos vienen haciendo muy bien la integración de la cadena productiva fibra-textil-confección-distribución. Nosotros debemos afinar ese punto para competir más adecuadamente"



Ignacio Gómez Escobar
ESTRATEGA EN MERCADEO
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Motivacion para vendedores

No todo puede ser tan serio.....






Ignacio Gómez Escobar
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Industria Textil: Cómo enfrentar la invasión de China (Perù)

Escrito por, y tomado
de su Blog MATE PASTOR










La industria textil peruana se enfrenta a una serie de situaciones que la pueden hacer peligrar. Hay cierto símil con la industria textil mexicana. En México, de manera muy creativa están enfrentando la amenaza china en materia de manufactura textil. Por ello hemos querido reproducir este artículo que me han enviado de la Facultad de Administración de la Universidad del Externado de Colombia: Historias de Éxito en el Mundo Textil Pocos saben que el brasier más ligero del mundo es un producto desarrollado en México, igual que la Thermo Panty que ayuda a minimizar los dolores premenstruales, y menos se sabe que fue una empresa familiar nacional, Vicky Form, la creadora de estas y otras innovaciones. Tal es su impulso que no teme a la competencia China, de hecho, ya se prepara para conquistar con sus diseños y calidad el país asiático. La clave de su éxito, dice Abel Leiva Dinamarca, jefe de Producción de la firma, es apostar a la tecnología y al diseño: “Ambos van de la mano, evidentemente, no podríamos tener uno sin el otro, por eso contamos con lo último en cuanto a maquinaria se refiere”. Además de que, según explica Patricia García Romero, gerente de Mercadotecnia de la empresa, desde sus inicios han creado una red de puntos de venta que abarca todos los estratos socioeconómicos y todas las modalidades, desde venta por catálogo hasta boutiques en centros comerciales, pasando por tiendas de marca y distribución en tiendas de autoservicio y departamentales. Si bien no cuentan con un departamento de investigación y desarrollo (I+D) como tal, su Departamento de Diseño es el creador de muchas innovaciones en cuanto a uso de materiales, diseños y modas, lo que les permite competir con la lencería de países europeos o sudamericanos por la calidad de sus prendas. Más aún, el caso de Vicky Form es un ejemplo de lo que algunas empresas textiles están haciendo para integrar la cadena productiva a fin de impulsar el crecimiento del sector, pues 90% de los insumos para sus prendas son de origen mexicano.“Somos una empresa de paquete completo, fabricamos muchas de nuestras telas, insumos, resortes, y eso nos permite controlar los precios y la calidad. Nuestra misión es si podemos producirlo nosotros mismos, si no, lo buscamos en México o buscamos un proveedor y le ayudamos a desarrollar el producto para que sea nuestro proveedor. Si esto no se da, entonces se compra a nivel internacional en Europa o en Oriente”, comentan los directivos de Vicky Form. NUEVOS NICHOS, NUEVOS MERCADOS Las previsiones para el sector apuntan a que China seguirá con su racha de crecimiento en el sector al incrementar sus ventas al extranjero a 126,000 mdd, con lo que acaparará 75% del segmento a nivel internacional. Ante este panorama, la subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE), Rocío Ruiz Chávez, en el libro Oportunidades en la relación económica y comercial entre China y México, recién publicado, afirma que las industrias textil y del vestido deben orientarse a “enfatizar la diversificación en nuevos mercados, así como identificar y fortalecer nichos específicos donde se pueda competir ya no en precio, sino en diseño, calidad, valor agregado y, lo más importante, consolidar la ventaja geográfica con Estados Unidos (EU) con respuestas rápidas y competitivas en el surtido de productos. “Las tendencias internacionales de bajos inventarios, paquete completo y moda rápida requieren de complementación para responder de manera inmediata a estas exigencias”, dice. Por su parte, la directora general de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV), Georgina Chávez Díaz, hace énfasis en que se tienen que diversificar los mercados “y tenemos que recuperar la parte del mer-cado interno, lamentablemente hoy estamos hablando que seis de cada 10 prendas provienen del mercado ilegal”. Esto es 58.9% de los mexicanos compran ropa en el mercado ilegal, según un estudio que elaboró la empresa Societè Generale de Surveillance (SGS) —líder mundial en inspección, verificación, ensayo y certificación— por encargo de la CNIV y que fue turnado a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la SE, entre otras dependencias. Así, del valor total del mercado mexicano —que en 2006 registró ventas por 21,500 mdd, según el estudio “Reporte de la Situación del Mercado Mexicano de Ropa 2007”, realizado por Trendex North America— sólo 8,000 mdd corresponden a la industria nacional, afirma Chávez Díaz, y calcula que 9,000 mdd es el valor del mercado ilegal. “Mucha ropa entra a México triangulada o reetiquetada, es decir, se hace en China y le ponen como lugares de origen otros países, entre ellos, EU y España”. Es más, en el libro antes citado, Rafael Zaga, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), detalla que “empresas chinas falsifican las etiquetas de sus prendas haciéndolas aparecer como originarias de otros países. Una misión empresarial realizada en 2004 constató que una empresa china fabricante de playeras y pijamas ponía a sus productos etiquetas con la leyenda: Fábrica Española de Confecciones”. Estas acciones, sin duda, ponen en desventaja a la ropa con la leyenda “Hecho en México”, ya que China no es una economía de mercado y, por ende, los precios de la ropa proveniente de ese país son mucho más bajos que los de la mexicana.La propia Organización Mundial de Comercio (OMC) ha reportado las prácticas del gobierno chino en favor de las empresas de ese país: Exenciones fiscales a los exportadores. Algunos no pagan más de 20% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuando la tasa real es de 33%; esquemas de financiamiento preferente a los exportadores, incluyendo, exención de pago de intereses. Asimismo, China no respeta los derechos de los trabajadores, de acuerdo con Rafael Zaga, el costo laboral apenas equivale a 18% del costo por trabajador empleado en México. ZARA, EL PATRÓN A SEGUIR La industria del vestido en nuestro país enfrenta también a empresas extranjeras instaladas en territorio mexicano que han aprovechado un nicho interesado en adquirir diseño, sin hablar de las ventajas que ofrece nuestro país por su cercanía con EU. La compañía española Inditex que maneja las marcas Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear y Oysho con presencia en México, es un ejemplo de ello pues —de acuerdo con Rosario Silva, experta en competitividad— tiene un modelo de negocio “caracterizado por un elevado grado de integración desde la fabricación a la distribución, y una alta centralización. Ambos aspectos le permiten responder velozmente a los cambios en la demanda minimizando inventarios. “Cada semana, desde la central de la empresa en Arteixo (La Coruña) se envían nuevos modelos a todas las tiendas. Primero en cantidades limitadas para evaluar la aceptación de las prendas y determinar si se sigue fabricando, lo que evita los stocks. A diferencia de sus principales rivales, que se abastecen en países asiáticos, Inditex sólo realiza 30% de sus compras en Asia. El resto lo produce en España, Portugal y Marruecos, lo que proporciona gran flexibilidad para trasladar las últimas tendencias de la moda a sus tiendas”, comenta la especialista.Esto —abunda— dada la volatilidad de los gustos y la incertidumbre de la demanda, confiere a su modelo de negocio un riesgo menor en comparación con sus rivales, aunque también mayores costos de aprovisionamiento. La consultora en materia de competitividad refiere que el segundo aspecto diferencial del modelo de negocio de Inditex es la excelente ubicación de sus tiendas, localizadas en las mejores calles y centros comerciales de las principales ciudades, de modo que ha logrado prescindir de la publicidad, sin dejar de gozar de un reconocimiento de marca superior al de sus rivales. Entre las compañías mexicanas, de las que 70% son microempresas, pocas cuentan con diseño y tiendas o boutiques para vender lo que fabrican, advierte la directora de la CNIV, Georgina Chávez. Lo que sí deja claro es que esta industria debe trabajar para tener diseños, nuevas tecnologías y capacitación en el manejo de las mismas. “Estamos ciertos de que no podemos competir contra China que vende camisetas de algodón a seis pesos, pero si a esa camiseta le metemos diseño entonces sí vamos a competir”, indica. DISEÑO, MARKETING Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. En opinión de Fernando García, director general de NaCo, la industria textil nacional ha suprimido el diseño durante muchos años, ya que el enfoque siempre ha sido importar marcas del extranjero, o bien, maquilar para otras marcas.Fundada en 1998, ésta es una de esas micro-empresas mexicanas cuyo acierto fue apostar por el diseño y sacar a la venta playeras de estilo urbano. Tiene ocho empleados y ventas anuales aproximadas al millón de dólares, exportando a EU cerca de la mitad de su producción. Fernando García afirma que el éxito de NaCo en el mercado radica en el concepto creativo, sin embargo, admite que la comercialización de telas y producción en nuestro país continúa siendo un problema, situación que los obliga a exportar sus playeras de EU. “Las microempresas dedicadas a la confección en nuestro país son informales, no entregan a tiempo, pero lo más grave es que trabajan con maquinaria obsoleta y pocos sistemas de control de calidad”, enfatiza. Y es que de los 50 proveedores que han visitado en los últimos cinco años, sólo cinco han aprobado los estándares de calidad que NaCo les solicita, pues han trabajado con empresas pequeñas y grandes y sólo éstas trabajan en tiempo y correctamente, ya que saben que no pueden entregar una producción con más de 3% de margen de error que, en comparación con China, es un índice alto, pues los chinos tienen un margen cercano a 0.5%, afirma. Sobre la industria del diseño, Georgina Chávez comenta que cada año egresan de las escuelas nacionales cerca de 7,000 diseñadores, pero el problema para el desarrollo de este ramo es que no existe entendimiento con los industriales, quienes se empeñan en fabricar en forma masiva, mientras que el diseñador pelea por hacer pocas prendas de cada modelo. Mauricio Olvera, director general de la marca Grypho y presidente de la Comisión de Diseñadores de la CNIV, es de los que piensa que hacer muchas prendas de un mismo diseño devalúa la marca, por lo que Grypho, fabricante de ropa juvenil, reducirá la producción de sus modelos en 50% para incrementar los precios de las prendas. “Entre todos los que nos dedicamos a esto en los 90, muchos se enfocaron a maquilar y exportar, pero algunos nos dedicamos a construir una marca, la cual es el futuro. El ente productivo ya no es la clave de este negocio, ahora lo es la mercadotecnia. La CNIV ya no puede ser una cámara de los industriales de la confección, tiene que ser una cámara de mercadólogos de moda”, dice. Tras recordar que hace cinco años le maquilaba a Furor, Diesel y Amaranto, Mauricio Olvera insiste en que el valor agregado está en la marca y que en las empresas el departamento de diseño debe considerarse como el más importante, además de conocer bien al cliente. Con ello coincide la empresaria, Flora Irma Partida Hernández, presidenta de la empresa Firm International, que confecciona ropa para adelgazar y moldear la figura tanto de hombres como de mujeres. “Al cliente hay que escucharlo”, dice la también vicepresidenta de la CNIV, quien no le teme a la competencia asiática porque diariamente está creando e innovando para desarrollar nuevos productos que a cada problema del cuerpo dan una solución, es decir, conoce muy bien el mercado al que va dirigido, un mercado que crece: El del sobrepeso. A 12 años de su nacimiento Firm International ha logrado penetrar en mercados extranjeros: EU, Venezuela, Santo Domingo, Puerto Rico y Japón y no descarta entrar a China. Recuerda que dos años después de haber iniciado su empresa dio a conocer el diseño y las bondades de los productos en programas de televisión. La respuesta de la gente se notó de golpe: “Nos pidieron un millón de fajas en el extranjero, cantidad que ni siquiera alcanzábamos a cubrir porque no teníamos la capacidad de confeccionar tantas prendas”. Fernando García y diseñadores mexicanos como Alana Savoir, quien ganó el premio Pierre Cardin en el concurso Fashion International View y Abel Ibáñez, entre otros que participaron en el evento de modas DFashion en el Distrito Federal, en mayo pasado, hacen incapié en que el diseño mexicano tiene mucho potencial. Coinciden en que la moda aún no ha sido contemplada como una oportunidad de negocio que puede reactivar el sector en su conjunto y, por consecuencia, la economía mexicana.Durante la presentación del evento, Alana Savoir denunciaba: “No recibimos apoyo por parte de la SE y ni siquiera hay acercamiento con ellos, como tampoco con las cámaras textil y del vestido. A ellos les importan los empresarios, el sector productivo, pero no los diseñadores”. Por ello, el grupo de diseñadores que organiza DFashion afirma que para el impulso de la industria de la moda en México es indispensable la integración de las cadenas productivas que permitan disminuir costos y tiempos, así como lograr un acercamiento con la SE, CNIV y la Canaintex para buscar nuevas alternativas. Con base en la experiencia que les ha dejado solicitar apoyo de las cámaras, SE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre otras dependencias gubernamentales, el director de NaCo enfatiza que estas instituciones son burocráticas y sus programas inflexibles a la hora de otorgar financiamiento para microempresarios. Añade que las cámaras del sector siguen buscando mantener un mercado cerrado en donde no permiten que entren productos importados generando que la ropa en México sea cara y de mala calidad: “Por eso no hay marcas ni creadores mexicanos que figuren en el extranjero, lo primero que tenemos que hacer es aprovechar las ventajas de ser el vecino de EU”, dice Fernando García. HILVANANDO ESFUERZOS Por su parte Chávez Díaz, directora de la CNIV, indica que se busca una sinergia entre diseñadores e industriales, en donde los primeros tengan una visión empresarial y los segundos entiendan la posición del diseñador para que ambos puedan formar una sociedad, en donde el diseñador sea quien innove la marca y el industrial el que la produzca. También es necesario atender la parte de proveeduría: “Estamos marcados por tendencias globales; la moda es muy rápida. Tenemos un ejemplo claro que es Zara, que cambia cada prenda una vez por semana, pero para que pueda tener esa agilidad se requiere tecnología y la proveeduría necesaria y, en México, en muchas ocasiones no encontramos los insumos para poder hacer esas prendas que ya no pueden ser del material típico, sino de materiales mucho más sofisticados como fibras artificiales y sintéticas que hoy en día son las que están dictando la moda”, afirma Chávez Díaz. La especialista calcula que México importó en 2006 alrededor de 3,000 mdd de tela de países como Turquía, India e Italia, entre otros, ya que la lana, fibras artificiales y sintéticas es de lo que más se importa. “La lana la necesitamos porque somos los número uno en la fabricación internacional. Los trajes Hugo Boss y Hermenegildo Zegna se hacen también aquí en México. No nos damos abasto con los insumos y los importamos”, por lo que junto con el gobierno federal están atendiendo este problema, ya que actualmente las telas que se importan tienen altas cuotas. Al referirse a las cuotas compensatorias del sector textil, que fueron impuestas a telas provenientes de China para proteger a la industria nacional, Georgina Chávez Díaz considera que hay casos en los que éstas ya no deben aplicar, pues, por ejemplo, el forro de acetato ya no se fabrica en México y sigue teniendo cuota compensatoria. Por ello, hace un llamado a este sector para que le dé la oportunidad a la industria del vestido de adquirir telas a bajo precio.Por el contrario, Rafael Zaga, presidente de la Canaintex, indica que quitar cuotas compensatorias al sector, las cuales van de 200 a 500% en cerca de 400 fracciones arancelarias, se podrían perder más de 200,000 empleos de los 500,000 que hay. Al ser interrogado sobre cómo recuperar el mercado interno, Zaga insiste en que el gobierno federal debe facilitar las condiciones en materia de insumos, por ejemplo, con la energía, ya que “son servicios que el gobierno nos está proveyendo a precios desproporcionados que no tienen nada que ver con el mundo globalizado en el que estamos viviendo”. Por su parte, Georgina Chávez informa que este año se buscarán alianzas con las boutiques de ropa en México para que a través de estos canales de distribución los industriales puedan vender su ropa, ya que “como la mayoría son micro y pequeñas empresas (Mipymes) es muy difícil que ellos puedan tener sus propias tiendas”. La empresaria adelanta que México copiará el modelo colombiado, en donde existe el concepto de marca país conocido como “Colombia”. Para ello, en colaboración con ProMéxico —organismo creado en 2007— y el Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext), se promoverá tanto en el interior como en el exterior una lista de marcas que fungirán como integradoras de las Mipymes que no tienen una marca propia, pero que pueden confeccionar para las grandes. Chávez Díaz comenta que están detectando empresas nacionales que de alguna manera ya tienen una marca en México y las van a apoyar con campañas de publicidad, recursos, etcétera, para que ayuden a jalar a las pequeñas, incluso, las microempresas participarán en las compras del gobierno de manera que fabricarán prendas para las empresas grandes. Así, las marcas tendrán no sólo la tela, sino diseños y distribución de la mercancía a los canales de venta como tiendas departamentales y el mercado internacional. “Tenemos que aprovechar nuestra cercanía con EU y si estas empresas logran tener el paquete completo será más fácil que las grandes marcas volteen otra vez a México porque les interesa estar aquí y hacer alianzas y sinergias”. No por nada Trendex afirma que la clave para tener éxito en la exportación son: Suministro, mercadotecnia, operaciones y compromiso. En cuanto a las acciones para recuperar el mercado interno, Chávez Díaz plantea que se debe iniciar una lucha frontal contra el contrabando y la piratería, ya que estima que si los industriales logran acabar con éstos problemas “se sumarían a la industria del vestido 250,000 empleos directos a los 378,000 que se registraron hasta junio de este año”. En el mercado estadounidense hace algunos años nuestro país era el amo y señor, ocupaba el primer lugar como proveedor de prendas de vestir, ahora este lugar le corresponde a China, que figura como el principal proveedor de textiles y prendas de vestir de ese país. A decir de la directora de la CNIV, en 2006 se exportaron 7,600 mdd de prendas de vestir y 98% correspondió a EU. El resto se distribuyó en países como Canadá, Italia, Suiza, España, Guatemala, Republica Dominicana, Macao, Islas Caimán e Irlanda, lo que obliga a tomar medidas también hacia el exterior. Aquí podrán encontrar un interesante enlace sobre el Programa para la Competitividad de la cadena Fibras Textil Vestidos Competitividad Textil

Ignacio Gómez Escobar
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Perú busca iniciar conversaciones con Venezuela para mantener preferencias arancelarias a textiles nacionales











  • Lima, jul. 31 (ANDINA).- Perú busca iniciar conversaciones con las autoridades de Venezuela para que las confecciones y textiles nacionales mantengan las preferencias arancelarias en ese mercado, ya que en tres años y medio vencerán al cumplirse cinco años de la salida de ese país de la Comunidad Andina (CAN), informó hoy la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz.

    “Esperamos que pronto se inicie el diálogo bilateral con nuestros socios venezolanos para que se extiendan los beneficios arancelarios para nuestras exportaciones, sobre todo en textiles. Por ahora los tenemos asegurados por tres años y medio más”, afirmó.

    Destacó que Venezuela es un mercado muy importante para el envío de productos peruanos de confección y textiles, y en el primer semestre del 2008 creció 172.1 por ciento.

    “Es más, la semana pasada vinieron a Perú 35 empresarios venezolanos a concretar pedidos al emporio comercial de Gamarra, y esto no hace más que confirmar que es creciente el interés de ese país por aprovisionarse de nuestros productos que son de alta calidad”, comentó.

    En ese sentido, indicó que el inicio de estas conversaciones será fundamental para que ambos países mantengan y fortalezcan su vínculo comercial.

    Aráoz precisó que en el primer semestre del año las exportaciones peruanas a Venezuela crecieron en 83 por ciento, sumando un total de 474 millones de dólares.

    Asimismo, indicó que este año de todas maneras se abrirá una oficina de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) en el mencionado emporio comercial, ubicado en el distrito limeño de La Victoria, con el objetivo de orientar en temas de exportación a los empresarios locales.

    “Ya tenemos definido el local, estamos trabajando en un convenio con los empresarios gamarrinos y analizando qué servicios específicos daríamos en esa oficina. Además buscamos cooperación internacional para financiarla”, agregó.

    Finalmente, la ministra destacó al mercado colombiano como un importante receptor de exportaciones no tradicionales peruanas, en particular de productos químicos, minero metalúrgicos y también de textiles y confecciones.

    (FIN) DCT/JPC



Ignacio Gómez Escobar
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Mono Exportadores (Venezuela)









El sueño de que Venezuela deje de ser un país monoproductor y monodependiente luce cada vez más difícil de alcanzar. Para el cierre de este año se prevé una nueva reducción cercana a 50% en las exportaciones no petroleras del país, que en 2007 alcanzaron apenas unos 3900 millones de dólares, según estimaciones de Francisco Mendoza, presidente de la AVEX

Sharay Angulo



Luego de que en 2007 las exportaciones no petroleras desde Venezuela cerraran en apenas 4.369 millones de dólares según el INE y Bancoex (aunque la AVEX estima que el monto fue cercano a los 3.900 millones de dólares), Francisco Mendoza, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), informó que “para el cierre de este año se prevé una nueva caída cercana a 50% en las exportaciones no petroleras del país. Con suerte, si hay recuperación en el último trimestre, alcanzaremos los 3.000 millones de dólares”.

Durante los dos últimos años el descenso acumulado de las exportaciones venezolanas no tradicionales alcanzó 45%, según Mendoza. Si se revisan las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de Comercio Exterior (Bancoex), la reducción se torna más grave, pues éstas indican que pasaron de 12.312 millones de dólares en 2005, hasta los 4.369 millones de dólares el año pasado, para una variación negativa de casi -65%.

En el mismo período, las ventas de petróleo y sus derivados desde Venezuela hacia el exterior se incrementaron 26,8%, hasta alcanzar los 67.010 millones de dólares, y una participación de 93,7% sobre el total de 71.500 millones de dólares exportado por nuestro país durante 2007.

Adicionalmente, las importaciones totales aumentaron 92% desde 2005, hasta superar los 42 mil millones de dólares en 2007, según las dos fuentes oficiales, aunque el Banco Central de Venezuela (BCV) las ubicó en 44,4 mil millones de dólares al cierre del año pasado, con un incremento de alrededor de 36% en comparación con 2006.

Todo este cuadro numérico no hace sino corroborar que, a pesar de lograr una balanza comercial con un saldo positivo de 29.473 millones de dólares en 2007, aún Venezuela está muy lejos de reducir su dependencia del petróleo. Mendoza considera que el Ejecutivo Nacional debiera seguir el ejemplo de otros países de la región como Chile, que “disminuyó su dependencia del cobre de 48% a 22%, potenciando otros rubros a través de políticas de apoyo creadas desde el Gobierno para que los exportadores pudieran planificar a largo plazo y atacar nuevos mercados. Brasil, México y Colombia también desarrollaron estrategias similares”.

Las trabas. El representante de los exportadores no petroleros del país atribuye el progresivo debilitamiento del sector a diversos factores, entre los cuales destaca las nuevas prohibiciones que hay para exportar ciertos rubros agroalimentarios, el crecimiento del consumo interno, los problemas derivados de las reglamentaciones, regulaciones y retrasos a los cuales están sometidos tanto al momento de importar insumos como para llevar sus productos afuera, y la fijación del precio del dólar que no les permite transferir costos y los hace menos competitivos.

Mendoza explicó que “los mismos problemas que perturban y debilitan al aparato productivo nacional afectan aún más a los exportadores, quienes sufren un doble suplicio en el país, porque luego de pasar por todos los trámites necesarios para la importación de insumos y materias primas, deben cumplir además con los controles y requisitos exigidos para exportar, lo cual es muy engorroso”.

Según el vocero de la AVEX, “cuando se retrasan las asignaciones de divisas para importar insumos, se retrasan y encarecen también las exportaciones. Y además de que tenemos que hacer uso de hasta tres veces el capital necesario para comprar en el exterior --lo que afecta los flujos de caja--, al momento de la exportación los entes supervisores del país ejercen sus funciones sin coordinación. Debido a esto, un contenedor puede ser revisado hasta cinco veces por alguna entidad del Estado y durar más de tres semanas en puerto, lo cual aumenta los costos de almacenamiento, hasta incluso duplicar el flete que debe cancelarse para sacar las mercancías del país”.

La permanencia de un tipo de cambio fijo a 2,15 bolívares fuertes por dólar tampoco les permite a estos empresarios trasladar sus costos, pese a que paralelamente se incrementan la Unidad Tributaria, el salario mínimo y la inflación, por lo que sus productos pierden competitividad.

Mendoza recordó que “el negocio de la exportación requiere de responsabilidad y constancia en las entregas, y situaciones como las que están afectando al sector actualmente ocasionan que Venezuela deje de ser un suplidor confiable en el exterior, lo que a la larga hará que nuestros principales mercados (léanse Estados Unidos y Colombia) se busquen otros países que les suministren con continuidad los productos que en la actualidad le compran a Venezuela”.

Medidas insuficientes. Aunque en junio el presidente Hugo Chávez anunció la flexibilización temporal (la medida en principio está vigente hasta el 31 de diciembre) de los trámites para la importación de bienes de capital, maquinarias, piezas e insumos productivos para aquellas empresas cuya solicitud sea igual o inferior a 50 mil dólares, Mendoza estima que “en la práctica las importaciones por estos montos corresponden a apenas 20% del total tramitado por Cadivi, por lo cual el beneficio será muy reducido y no favorecerá a los industriales que suelen solicitar montos más altos, sino tal vez a los importadores-comerciantes”.

Chávez, sin embargo, aseguró que con esta medida el Gobierno espera reducir a 72 horas el tiempo que transcurre desde el momento en que las empresas solicitan las divisas hasta su asignación por parte de Cadivi, que a su vez “se vería liberado del 52% de las solicitudes recibidas actualmente”.

Otra de las nuevas medidas económicas decretadas por el Ejecutivo para fortalecer la producción nacional fue la creación de un fondo de 1 millardo de dólares que será invertido entre 2008 y 2009 en los sectores productivos estratégicos en manos del sector privado, de los cuales 500 millones de dólares vendrán del Fondo Chino y la otra mitad provendrá de lo recaudado por el impuesto a la ganancia súbita petrolera.

Al respecto, el mismo José Manuel González, presidente de Fedecámaras, señaló que “si bien es válida la creación de este fondo, no resuelve el problema estructural que implica ampliar la base productiva en Venezuela, pues para ello se requieren inversiones cuantiosas”.

Noel Álvarez, ex presidente de Consecomercio y vicepresidente de Fedecámaras, acotó que “la insuficiencia de este fondo se pone en evidencia con tan sólo revisar las cifras de inversión en Venezuela durante la década de los setenta, cuando el PIB estaba alrededor de 100 mil millones de dólares, y de los 29 puntos del PIB que se invertían entonces en el país, el sector privado representaba 19 puntos, que se sumaban a los 10 puntos colocados por el Estado. Hoy, cuando el PIB está por el orden de los 200 mil millones de dólares, se deberían estar invirtiendo al menos 58 mil millones de dólares en Venezuela, por lo que un millardo de dólares no hace mayores diferencias”.

Actualmente el nivel de inversión en Venezuela es de apenas 9 puntos, de los cuales 5 provienen del sector público y apenas 4 del sector privado, lo que evidencia que se han reducido notablemente las inversiones, mientras que el Estado ha sustituido al empresariado nacional.

El representante de la AVEX también criticó que “quienes deseen beneficiarse de financiamientos con este fondo están obligados a comprar los bienes de capital a China”, y lo calificó como “pírrico” al compararlo con los 6 mil millones de dólares de deuda que le ha comprado Venezuela a Argentina, sin contar las inversiones que se han realizado directamente en el país sureño, por ejemplo.

El sistema productivo nacional está debilitado por las políticas de controles de precio y cambiario, además de una larga lista de trámites y gestiones, cuya consecuencia más grave, en opinión de Mendoza, es que “se desincentivan profundamente los regímenes de inversión en el país”.

El empresario destacó que “países como China y Vietnan han incrementado sus inversiones extrajeras directas, las cuales cerraron en 160 mil millones y 20 mil millones de dólares en 2007, respectivamente, mientras que ese mismo año en Venezuela hubo una desinversión por el orden de unos 643 millones de dólares. Adicionalmente, apenas 1.400 millones de dólares del total importado con divisas obtenidas a través de Cadivi se dedicaron a la compra de bienes de capital”.

Para Mendoza “es lamentable que a la ausencia de seguridad jurídica que no permite hacer planes a largo plazo se le sume la insistencia del Gobierno en ir hacia esquemas sociopolíticos que ya han fracasado en el mundo, y da tristeza ver cómo países de los Emiratos Árabes sí han logrado sembrar el petróleo mientras que acá seguimos siendo monoproductores y monodependientes”.

Las propuestas. Desde la AVEX su presidente hace un llamado a las autoridades venezolanas para que por fin entiendan que “la confianza no se decreta, se construye con hechos. Solamente con el trabajo mancomunado entre los verdaderos empresarios y el Gobierno se generarán empleos y riqueza para el país, pues no hay satisfacción más grande para el capital humano que haber producido algo que mejorará su calidad de vida y la de la sociedad en general, en vez de esperar dádivas denigrantes”.

Por tanto, además de reducir el nivel burocrático que atenta contra la producción nacional, el Gobierno debe generar confianza y estimular la creación de planes de largo plazo que deriven a su vez en la creación de una conciencia exportadora en el empresariado nacional, manifestó Mendoza.

Crear sistemas de financiamientos acordes con la realidad del país también es una tarea pendiente en opinión del vocero gremial, que refirió que “la función original del Bancoex fue redirigida al financiamiento de proyectos prioritarios para el país, pero el beneficio para el sector exportador ha sido mínimo. Actualmente sólo se están realizando misiones comerciales hacia países de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y a China, por lo que le pedimos al Gobierno que se reactiven estas visitas concertadas hacia nuestros mercados naturales y con mayores potencialidades de negocio, tales como Estados Unidos, Colombia, México, la Unión Europea y Ecuador”.

Según Mendoza, “aún el Gobierno no ha entendido la importancia que tiene cancelar a tiempo lo que establece la Ley de Reintegros Tributarios para aquellas empresas autorizadas a exportar, y a las cuales se les debe devolver el IVA y el Draw Back, que es un sistema de reembolso proporcional a los impuestos de exportación cuyo porcentaje máximo es 5%”.

El dirigente explicó que el procedimiento para el reintegro del Draw Back es tan engorroso, que transcurren hasta siete años antes de recibirlo, por lo que muchos exportadores ni siquiera lo están solicitando. Por su parte, aquellas empresas que exportan más de 50% de su producción y, por ende, deben cancelar el IVA al momento de vender sus mercancías afuera, están esperando hasta 25 meses antes de que les devuelvan el pago de este impuesto, cuando el tiempo máximo estipulado en la ley son 60 días.

“En promedio, la deuda constante actual por estos incumplimientos en el reintegro del IVA a los exportadores del país oscila entre los 500 y 600 millones de dólares, lo que afecta nuestros flujos de caja, y además luego debemos hacer otra solicitud para el reintegro de los intereses generados”, denunció el presidente de la AVEX, donde están afiliadas unas 200 PYME y grandes empresas.

Otra de las propuestas manifestadas por la asociación es que “los exportadores tengan un trato diferente en Cadivi, si realmente la meta es fortalecer el aparato productivo venezolano”, dijo Mendoza.

La idea es que del total de divisas recibidas de la exportación se les permita a estas empresas mantener entre 50% y 60%, que sería destinado a la importación de insumos y materias primas, como una manera de reducir el volumen de solicitudes tramitadas por el ente administrador y bajo la supervisión del Estado a través de auditorías periódicas. No obstante, el vocero señaló que “debido a malas experiencias con controles de cambio en el pasado, Cadivi se ha negado a considerar un régimen especial para los exportadores”, por lo que las expectativas para el sector a futuro son poco alentadoras.

La caída de 50% que se espera para el cierre de 2008 en las exportaciones no petroleras afectarán principalmente al rubro agroalimentario, perecedero, de partes y piezas automotrices, vidrio y consumo masivo (hojillas de afeitar, jabones para lavar y vasos plásticos, entre otros), debido a los altos costos y a la falta de materias primas que deben traerse desde el exterior, de acuerdo con Mendoza.

A modo de reflexión, el representante de los que exportan en el país destacó que “el Gobierno aún ha tomado conciencia de que las exportaciones no generan inflación, porque además de que se trata de una actividad que genera empleos, divisas y riqueza para el país, los productos no se quedan acá. Además, en la medida en que más empresas inviertan en tecnologías, se harán más competitivas y Venezuela podrá ir reduciendo su dependencia del petróleo”.



Oídos sordos

Francisco Mendoza, presidente de la AVEX, reiteró una vez más la petición de que se modifiquen algunos artículos de la Ley del IVA (reformada en 2006) para que también las comercializadoras (y no sólo los exportadores) puedan descontar de sus costos este impuesto cuando vendan productos venezolanos en el exterior. El vocero explicó que “mientras no se haga esta corrección, las PYME no podrán exportar, ya que no cuentan con la infraestructura suficiente para crear departamentos abocados especialmente a esta actividad, que en otros países del mundo es realizada por terceros. Ya hace casi tres años entregamos un trabajo con esta petición a Bancoex, y al parecer sigue engavetado”.



País aislado

El representante de los exportadores no petroleros en Venezuela, Francisco Mendoza, dijo que “Venezuela está en peligro de quedarse totalmente rezagada y aislada en la economía global”.

Si bien la prensa brasileña reseñó que el presidente del Parlamento del Mercosur, el diputado Fiorisvaldo Fier (mejor conocido como doctor Rosinha), admitió que “el bloque necesita resolver de manera urgente el dilatado ingreso de Venezuela como miembro pleno de esa instancia”, aún no hay ninguna decisión en este sentido. Los parlamentos de Argentina y Uruguay ya aprobaron el ingreso de Caracas al bloque, pero el trámite lleva meses y no ha podido ser completado en Brasil y Paraguay.

Para Mendoza, lo grave de esta situación es que “Venezuela está corriendo el riesgo de verse obligada a hacer ajustes arancelarios que le salgan muy caro al sector productivo nacional una vez que el país entre a este u otro esquema de integración”. Y agregó que “el país sigue en mora con este bloque, ya que ni siquiera ha entregado los términos y condiciones de los ítems que se requieren para completar su entrada.

El vocero criticó además que “durante la reciente visita del presidente de Brasil Lula Da Silva al país se firmaron 22 convenios, de los cuales ni uno solo beneficia el comercio desde Venezuela hacia Brasil, sino al contrario”.

Para Mendoza, Venezuela no es más que “una isla en el continente americano”, pues no tenemos voz en las negociaciones que están realizando otros bloques económicos de la región a los cuales la nación renunció o nunca ha pertenecido, como lo son la CAN, el G3 y el Caricom.



Ignacio Gómez Escobar
ESTRATEGA EN MERCADEO
COLOMBIA - SURAMERICA

MIEMBRO ACTIVO DE COPERTEX
Gestión y Marketing
COLOMBIA Y PERÚ

"No se deben restringir las importaciones” (Colombia)





TOMADO DE:

Negocios| 17 Ago 2008 - 4:32 pm

Por: Edwin Bohórquez Aya
Entrevista con Arturo Calle, propietario de la cadena de tiendas de ropa. El empresario le envía un mensaje al Gobierno, sobre el control a las importaciones, porque dice que afecta seriamente a los industriales honestos, que buscan materia prima en el exterior para fabricar ropa de excelente calidad.

Arturo Calle
Foto: Gabriel Aponte - El Espectador

Arturo Calle dice que la importación de materias primas es necesaria para darles calidad a sus clientes.

Arturo Calle no para ni un solo instante de trabajar. En su oficina, en la zona industrial de Bogotá, junto a uno de los almacenes más grandes y que más venden, de los 53 que tiene su cadena de ropa por todo el país, se pasa horas enteras aprobando nuevas telas para sus prendas, plasmando su firma sobre docenas de cheques para los proveedores, empleados y, además, le sobra tiempo para seguir paso a paso sus cuentas por cobrar y fijarse en las costuras perfectas de las pijamas que saldrán para la nueva colección.

Varias veces distinguido como uno de los empresarios más pujantes del país, Don Arturo, como se refieren a él sus empleados, habló con El Espectador sobre la actual situación que vive el sector textilero, los avisos de restricción a las importaciones, los resultados del paro camionero, la volatilidad del dólar y el secreto de su negocio, con el que ya lleva 47 años vistiendo a los colombianos de todos los estratos.

¿Hasta qué punto perjudican los precios indicativos y la restricción a las importaciones?

Cuando los precios indicativos son justos y reales para un empresario trasparente que compra calidad, deben existir, pero estoy comenzando a ver que esos precios que se están cuantificando a la confección y al calzado desbordan el verdadero valor de costo de calidad de los países asiáticos. Para una camisa tipo polo el precio indicativo está en los US$6,50 o US$7 y ese producto en el exterior, de excelente calidad, está en US$5,50 o US$5,75. De las importaciones se está hablando de un gravamen con un 40%. Todo eso nos afecta y se sabrá a finales de este mes. No podemos restringir las importaciones de los empresarios que son transparentes. No se puede revolver en la misma olla a los buenos y a los malos.

¿Cómo sortean el contrabando y la subfacturación?

El Estado debería sacar reglas en que el contrabando se castigue como si fuera un lavado de activos, porque se surte de eso. El día que salga esa norma y lleve a una penalización, se acaba el contrabando y, por ese mismo camino, que también se castigue la subfacturación. La gente debe aprender a obrar correctamente, con la justicia y las leyes.

¿Cómo los afectó el paro camionero?

Gravísimo. Más de 36 contenedores en puertos represados, con barcos que no podían descargar. Estuvimos próximos a parar una obra de 25.000 metros en Valledupar y por la que ya no podemos inaugurar un nuevo almacén


el 21 de este mes. Mucha materia prima no llegó y las ventas en el consumo interno se bajaron por una razón: la gente estaba comprando lo estrictamente necesario, un stand by complicado.

¿Qué dice de la caída del dólar?

El dólar barato no es sano, y caro tampoco. Debe tener un piso de $2.000. Cuando es tan barato llegan muchas cosas al país y la gente se endeuda sin tomar precaución, entonces viene la desaceleración. La gente en cinco años buenos llenó sus expectativas y ya se está bajando ese ritmo. Para las exportaciones, el dólar barato es dañino, interiormente se consume irresponsablemente. Por eso, no me agrada un dólar tan barato.

¿Qué tanto de lo que se consume en Colombia es producción local?

La mayoría de lo que se comercializa en Colombia es hecho aquí. El 90% de lo que vende Arturo Calle es producido en el país, pero necesitamos diversificación y materias primas que no se hacen en Colombia. Está probado que la industria colombiana textil y de confección no está capacitada para la demanda que requiere el país, puede estar capacitada máximo en un 50%. Es una cifra interesante para los más de 40 millones de colombianos consumiendo, teniendo en cuenta que hay muchos pobres que se tienen que vestir.

¿Llegan más firmas grandes al país, y las Pymes?

El problema de los pequeños y medianos empresarios es que tienen muy altos intereses, arriendos altos, parafiscales altos y retención en la fuente que supera lo que se gana en cada pieza que vende. Cuando se gana menos del 4% y le retienen el 3,5%, ¿cómo se mantiene esa pequeña industria?

¿El consumo bajará para lo que resta del año?

No va a bajar, puede aumentar si se cuidan las importaciones. Si no hay restricciones que perjudiquen el comercio puede aumentar en unidades un 7%, porque se vende más barato de lo que se vendía hace cuatro años. Y en pesos puede tener un incremento de un 3%. La razón es porque el empresario colombiano está aprendiendo a controlar mejor sus gastos y tiene una mejor cultura, en vez de tener una luz prendida la apaga y así abarata su mercancía.

¿Cómo se mantiene la calidad con precios bajos?

Con un margen de utilidad justo, equitativo y con cero aprovechamiento, sin importar la época del año.

¿Se viste con ropa Arturo Calle?

Sí.

Atienden muchos extranjeros. ¿Está pensado en abrir tiendas afuera?

Eso lo debería contestar el Gobierno, porque si nos limitan el crecimiento por la entrada de productos importados, no puedo abrirme a un mercado internacional sólo con lo que produzca en Colombia.

Y franquicias...

La marca Arturo Calle es conocida en todo el mundo y cada día llaman a buscar franquicias desde todos los países del mundo.

¿Cómo le fue con los clientes que consiguió en la Asamblea de la OEA?

Me fue tan bien que uno de ellos dijo que estaba tan contento con la pijama que había comprado en Arturo Calle que no quería ni levantarse.

Son la imagen del hombre colombiano. ¿No han pensado en la mujer colombiana?

Todos los días pienso en ella, me encantaría que mis herederos lo hicieran, pero se requiere una infraestructura alta, viajar por todo el mundo por dos años para ver la moda. Espero ver eso en vida, porque esta es la empresa de los

colombianos.

¿Cómo es el hombre de la calle?

Una persona extrovertida, explosiva, alegre, que sabe vivir y comprar. El hombre colombiano es espectacular, si fuera mujer le cogería a cada uno de a hijo.

¿A qué diseñador internacional admira?

Todos los que han creado grandes marcas y han ayudado a que el mundo evolucione en el diseño. Pero más a los que diseñan para el consumo masivo.

¿Qué es lo que más vende?

Todo se vende por igual, porque a cada producto le damos la misma importancia.

¿Qué es la moda?

Todo lo que usted se quiera poner y que le guste. Las prendas clásicas renovadas es estar a la moda.

¿Cuál es su prenda favorita?

Todas las que produce Arturo Calle.

¿Les va tan bien que no necesitan ‘outlet’?

No lo hemos necesitado, pero la empresa está tan grande que en un mes vamos a abrir el primero.

¿Cómo ve la situación del país?

Colombia está a las puertas de tener seguridad total en materia de insurgencia, se ha logrado un 80%, vamos muy bien encaminados, pero si el país no piensa en lo social, vamos a perder lo ganado.

¿Qué deben hacer las pequeñas empresas para crecer?

Crecer con el don de la paciencia y para lograrlo se requiere toda una vida, nosotros lo hemos hecho así durante 47 años, sin afán. No podemos pensar en que nos vamos a enriquecer de la noche a la mañana, porque el dinero trasparente no se hace tan rápido.

Edwin Bohórquez Aya | EL ESPECTADOR



Ignacio Gómez Escobar
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