COLOMBIA - El negocio textil del Éxito, con mucha tela para cortar

Fuente: Portafolio.co 

El negocio textil del Éxito, con mucha tela para cortar

Actualmente el grupo cuenta con 11 marcas de ropa, algunas creadas hace 50 años.




El Grupo Éxito tiene unos 80 proveedores en el país.

FOTO: PEDRO VARGAS NÚÑEZ
POR:
PORTAFOLIO
OCTUBRE 02 DE 2019 - 09:30 A.M.


De vuelta a sus orígenes. Así podría llamarse la tendencia del Grupo Éxito de los últimos años por expandir su mercado textil, y para esto ha impulsado marcas nacidas en los años 70 del siglo pasado y creado otras. Hay que recordar que este grupo empresarial nació hace 70 años en el centro de Medellín como un almacén de textiles, que después se volvió supermercado y mucho más.

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Entonces, a lo largo de su historia, el grupo ha creado 11 marcas de ropa: WKD, Bluss, Arkitect, Bronzini, People, Custer, Coquí, Mist, Carrel, Eventi, Abrizzi, Ama´s y Primizia, cada una dirigida a un público específico. La mayoría aún continúan y otras se han transformado o sumado a las ya existentes.

Lea: (Este es el robot que recorre un supermercado del Grupo Éxito)

Ramiro Arango Dahl gerente de Didetexco, industria textil del Grupo Éxito, cuenta que fue al comenzar el nuevo siglo cuando la compañía realizó una revisión estratégica del negocio y se decidió a darle mucha fuerza al tema de las marcas propias. Entonces el Grupo fortaleció Didetexco con la finalidad de suministrarle al Éxito las marcas de textiles propias, cada una de manera independiente otorgándoles una identidad y filosofía.

Actualmente las marcas funcionan así: People, para todos los segmentos juveniles, niños y bebés; Bronzini, toda la ropa interior con pijamería y corsetería para toda la familia, con especialidad en ropa deportiva bajo el nombre de Bronzini Active; Arkitect, ropa de calle para hombre y mujer; Custer, para el hombre más adulto; Coquí, para bebés; Bluss, para la mujer más adulta; y Cárrel, como marca de primer precio.

Eric Vivoni Aristizabal, director de operaciones de Didetexco, asegura que esta filial es la encargada de pensar y crear el negocio textil: lo que incluye la confección, diseñadores, desarrollo de marcas y diseños, coordinadores de moda que ven las tendencias mundiales, todo con el fin de democratizar la moda, que no es otra cosa que “llevar la moda con las últimas tendencias a precios accesibles”. Y para eso, en el 2015 se hizo una revisión del negocio durante la cual se decidió implementar un modelo de precios bajos todos los días, apostando a que más gente pudiera adquirirla.

Didetexco ha crecido tanto que pasó de producir 11 millones de prendas en el 2012 hasta llegar a los 30 millones en el 2017 valiéndose de unos 80 proveedores y sus talleres, que generan alrededor de 8.000 empleos en todo el país, principalmente en ciudades como Ibagué, Manizales, Bogotá, Medellín y Cali.

Pero también produce prendas de alto diseño y calidad y para esto se ha trabajado con diseñadores reconocidos como Silvia Tcherassi, Esteban Cortázar, Isabel Henao, Judy Hazbún, y hasta con el diseñador internacional Custo Dalmau, entre otros.

La compañía también se ha unido para crear colecciones con modelos, actrices y presentadoras que con su estilo de vida imponen tendencias, es el caso de Catalina Aristizábal para la marca Bronzini y Taliana Vargas para Arkitect. Con esta última se desarrolló la colección para madres 2019 y se espera cerrar el año con nuevas sorpresas para todos los clientes de la marca y seguidores de la actriz radicada en Cali.

Eric puntualiza que la calidad parte desde el diseño, el seguimiento a la producción y la revisión de las prendas, “se trabaja con los proveedores para que los estándares de calidad respondan, laboratorios de materias primas, para análisis de las telas, resistencia, solidez de los colores, comportamientos mecánicos”.

Pero la compañía no se quiere quedar aquí. Ha sido tanto el crecimiento textil que el Grupo Éxito se atrevió a abrir una tienda propia de las marcas Arkitect y Bronzini en el Centro Comercial Viva Envigado. El piloto que duró cerca de un año tuvo muy buenos resultados y lo hizo, según sus directores, sin canabalizar su propia marca en el Éxito wow Envigado, ubicado a pocos metros. A futuro no descartan la posibilidad de abrir tiendas de estas marcas que, de acuerdo a estudios realizados, tienen la fuerza para hablar por sí mismas.

Pero este negocio del Grupo Éxito no se queda solamente en lo nacional, pues Juan Esteban Valencia, gerente del negocio textil, asegura que desde el 2014 se han exportado alrededor de 3,5 millones de prendas a países como Argentina, Brasil, Francia, e incluso se ha llegado hasta República Dominicana y Ecuador, lo que convirtió al grupo empresarial en el 2017, en la novena empresa exportadora de textiles del país.

El impulso seguirá llegando con la omnicalidad, que incluye el comercio electrónico. Hoy el negocio textil vende sus prendas a través de exito.com, arkitect.com y bronzini.com y su meta es seguir creciendo estos formatos.


Pedro Vargas Núñez
Editor Portafolio.co

24SEP2019

CUANDO EL CANTANTE DE U2 VISITÓ ARTEIXO

El último día de 1989, The New York Times titula: Fashion; Two New Stores That Cruise Fashion’s Fast Lane. Habla de una empresa llamada Zara que viene de un diminuto pueblo gallego. 14 años después de abrir su primera tienda cerca de un polígono en Arteixo, uno de los periódicos más importantes del mundo hablaba de ellos con admiración: habían abierto una tienda en una de las principales arterias de NYC. Bloomberg, WSJ, todos hablan de esa empresa española.

El 27 de Julio de 2008, Bono y su mujer Ali, volaron en avión privado desde Niza a Coruña. Estuvieron solo 4 horas pisando suelo español. Un coche los recogió en el aeropuerto y les llevó hasta un pequeño pueblo llamado Ateixo.

Le esperaban un empresario llamado Amancio Ortega y un consejero delegado de nombre Pablo Isla. Entraron en las instalaciones de aquella empresa. Los empleados no daban crédito cuando vieron al cantante irlandés pasar por el comedor colectivo.

Arteixo, un diminuto municipio gallego, empezaba a recibir famosos de Hollywood, jugadores de la NBA o estrellas internacional del pop. Desde Matt Damona Kylie Minogue, AndresVelencoso, KAYNE West ….

En 2001 Forbes envía uno de sus más famosos periodistas a visitar Arteixo. El artículo se llama “inside Zara “

“ Amancio Ortega es el individuo más rico de España con diferencia. Él comenzó con nada.

Si Amancio Ortega es una de las personas más ricas del mundo, también es uno de los más discretos y solitarios. Inditex se encuentra en Arteixo-La Coruña, en el noroeste de Galicia, lejos del chisme madrileño. No hay entrevistas con los medios de Ortega; sin sesiones de fotos; No hay grandes fiestas de lanzamiento. Ni siquiera su edad se revela en el folleto de salida a bolsa de la compañía. (Tiene 65 años)

Durante una reciente visita a las nuevas oficinas centrales de Inditex, una mezcla de formas escandinavas abiertas (mucho vidrio) y un aspecto de estuco mediterráneo, FORBES GLOBAL se topó con Ortega por accidente en la cantina de los empleados. Un tipo animoso, de aspecto agradable, bajo y algo panzudo, vestido con pantalones y una camisa abierta en la garganta, hizo una charla encantadora durante unos minutos. Luego desapareció rápidamente.

Pero no te confundas. En apenas unos años, este empresario gallego se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta en el despiadado mundo del comercio minorista de moda. El año pasado, Inditex ganó $ 230 millones después de impuestos sobre ingresos de $ 2.3 mil millones, triplicándose en cinco años.

Es posible que nunca haya oído hablar de Inditex, pero probablemente haya pasado o comprado en una de sus 1.080 tiendas (908 de propiedad, 172 franquiciadas) repartidas en 33 países. Tomando una página del libro de The Limited’s Leslie Wexner, Ortega ha segmentado estas tiendas en cinco cadenas de marca (una sexta, una nueva cadena de lencería llamada Oysho, se lanzará más adelante este año).

La más conocida con diferencia es la marca Zara. Ahora compitiendo cara a cara con H&M en los EE. UU., Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido y España, Zara almacena el número 450 en 29 países (220 en España). Con nuevas tiendas de 1,200 metros cuadrados, las tiendas de Zara venden 10,000 modelos de ropa para hombres, mujeres y niños creados cada año bajo la atenta mirada de Ortega en Inditex en Arteixo-La Coruña.

El solitario Ortega nació en León en una familia muy humilde en 1936. Llegó a Galicia cuando era adolescente con su familia a principios de la década de 1950. En 1963 dejó el trabajo de su dependiente con un minorista de ropa de La Coruña y, con 5,000 pesetas ($ 25 en ese momento) en la mano, comenzó un negocio de fabricación de lencería, pijamas y camisones. Unos años más tarde, se diversificó en el comercio minorista. Abrió la primera tienda de Zara, en La Coruña, en 1975.

Como la mayoría de los empresarios exitosos, Ortega es un fanático del control. Para garantizar la calidad de su tejido, se integró desde el principio, invirtiendo fuertemente en operaciones de acabado textil en el norte industrializado de España. Hoy existen 18 operaciones de diseño y acabado textil de Inditex, además de algunas producciones internas de indumentaria. Casi el 10% de los 24,000 empleados de Inditex trabajan en la fabricación.

Si Ortega tuviera un título operativo, sería zar de diseño. Bajo su dirección constante, los diseñadores de indumentaria de Inditex desarrollan una avalancha de nuevos modelos, 10,000 al año solo para Zara, que se cortan de las telas terminadas y tratadas en las fábricas de Inditex.

Un empleado de carga de Inditex en Arteixo-La Coruña interrogado por FORBES GLOBAL confirmó esto: “Ortega no tiene miedo de ensuciarse las manos”.

…Inditex afirma, en su folleto, que produce “internamente” el 50% de la “mercancía ” de Zara. El resto (artículos de cuero, por ejemplo, o fragancias y algunas prendas de vestir) es fabricado por terceros. Pero, dice el prospecto, “el modelo de producción interno de Zara incluye una porción tercerizada monitoreada de cerca en la que los productos son cosidos por talleres externos ubicados principalmente en España y Portugal. Zara ha mantenido una relación larga y estable con dichos talleres”.

Así es como funciona: una vez que Ortega ha aprobado un diseño para una nueva blusa, por ejemplo, falda, la tela se corta en pedazos y se distribuye a una red de pequeños talleres, principalmente en Galicia y en el norte de Portugal. Similar a los laboratorios agrupados alrededor de Florencia que son la columna vertebral del comercio de trapos italiano, estos 350 talleres entre ellos emplean a unos 11,000 trabajadores de la economía gris. Ninguno de estos talleres es propiedad de Inditex. La mayoría de los trabajadores de la economía informal que emplean los talleres son madres, abuelas y adolescentes que buscan complementar los ingresos de sus hogares en las ciudades y pueblos donde viven.

Suministrados con piezas precortadas e instrucciones fáciles de seguir, los trabajadores cosen las piezas en productos terminados que fluyen en un flujo continuo hacia el centro de distribución de Zara en Arteixo-La Coruña.

….El centro de distribución de Zara de 500,000 metros cuadrados cuenta con 211 kilómetros de rieles móviles. La unidad está construida en dos niveles, uno para ropa doblada, en cajas de cartón y el otro para prendas cubiertas de plástico en perchas. Zara verifica cada pieza entregada dos veces para la calidad.

..Los $ 2 mil millones en efectivo que él y sus parientes probablemente recibirán de la OPV no cambiarán el estilo de vida de Amancio Ortega. Ya tiene algunos juguetes, incluido un avión ejecutivo Falcon 900 y, según los informes, una gran participación en el Deportivo La Coruña, campeones de fútbol de la Liga española el año pasado. Es cierto que tendrá que vigilar a los terroristas vascos sedientos de sangre de España; A finales de marzo, el gobierno español anunció el aplastamiento de un esfuerzo de ETA para inaugurar una campaña de terror en Galicia.

Espere que Ortega, que no tiene planes de jubilación, mantenga sus manos en todos los aspectos de las operaciones de Inditex. Un diseñador de Inditex resumió la dedicación de su jefe al negocio cuando levantó la vista de la pantalla de su computadora y declaró con orgullo: “Él aprobó estos [diseños para ropa de niños] la semana pasada”.

Luego, ya saben el resto de la historia: Bono, el cantante de U2 visitó Arteixo ….



Autor: Laureano Turienzo . Asesor &consultor empresas Retail

Inditex pasará al algodón orgánico, lino en 2025.

Fiber2Fashion News Desk - India

Inditex pasará al algodón orgánico, lino en 2025.

Pic: InditexInditex ha definido los principales objetivos de sostenibilidad que pretende alcanzar en un futuro próximo. Para el año 2025, solo utilizará algodón , lino y poliéster que sea orgánico, más sostenible o reciclado. El algodón, el lino y el poliéster, junto con la viscosa , que alcanzarán este objetivo en 2023, constituyen el 90 por ciento de las materias primas compradas por el grupo.

Además, el 80 por ciento de la energía utilizada en las actividades del grupo (tiendas, centros logísticos y oficinas) será renovable.

Los objetivos de sostenibilidad fueron enumerados por el presidente ejecutivo de Inditex, Pablo Isla, en la Asamblea General Anual, en la que los accionistas ratificaron los estados financieros de 2018 del grupo. En 2018, los ingresos del grupo ascendieron a 26,15 mil millones de euros, respaldados por el crecimiento en todas las regiones en las que opera, así como en las ventas en línea, que representaron el 12% del total, habiendo aumentado un 27% el año pasado. El beneficio neto ascendió a 3.440 millones de euros. Estos resultados allanaron el camino para el pago de un dividendo de 0,88 euros por acción, un crecimiento del 17% interanual y del 83% en los últimos cinco años.

"Nuestra transformación digital y nuestro progreso decidido hacia los estándares de sostenibilidad más exigentes son complementarios y se basan en la eficiencia de nuestro modelo de negocios de larga data, que se basa en ofrecer a nuestros clientes lo mejor en moda", dijo Isla. También destacó que “la sostenibilidad es una tarea interminable en la que todos los involucrados en Inditex están involucrados y en los que estamos comprometiendo con éxito a todos nuestros proveedores; Aspiramos a desempeñar un papel transformador en la industria ”.

Dijo que para 2025 Inditex solo usará algodón, lino y poliéster que sea orgánico, más sostenible o reciclado. El uso de algodón, lino y poliéster, junto con la viscosa, que alcanzará este objetivo en 2023, constituye el 90% de las materias primas compradas por el Grupo. Además, el 80 por ciento de la energía utilizada en las actividades del Grupo (tiendas, centros logísticos y oficinas) será renovable.

El primer hito, establecido para 2019, es que todas las plataformas y oficinas centrales del Grupo cumplan con los más altos certificados de construcción ecológica y que el 100% de las tiendas Zara sean ecoeficientes (un año antes de la meta original). Además, el servicio de recolección de ropa usada en el hogar que opera actualmente en varias ciudades de España y China se extenderá a París, Londres y Nueva York en septiembre.

Inditex también completará toda la plataforma de tiendas eco-eficientes para 2020. Zara logrará este objetivo en 2019, el resto de las marcas seguirán su ejemplo en 2020, con la ayuda del esfuerzo de la compañía para ajustar y digitalizar su huella de ventas, dijo .

Este año, las prendas Join Life del Grupo representarán una cuarta parte del total. Join Life es la etiqueta utilizada por todos los formatos minoristas del Grupo para destacar el uso de materias primas más sostenibles, como el algodón orgánico, el poliéster reciclado y el tencel, y la priorización de más procesos amigables con el agua y la energía.

El volumen de ropa con la etiqueta Join Life ya ha aumentado en un 85 por ciento en 2018 a 136 millones de prendas. El Grupo planea un crecimiento más significativo en 2019, del 110 por ciento, y que para 2020 una de cada cuatro prendas puestas a la venta se clasificará para esta etiqueta de sostenibilidad, dijo.

Hacia el objetivo de sostenibilidad, el uso de bolsas de plástico terminará en 2020 para todas las marcas del Grupo, con Zara, Zara Home, Massimo Dutti y Uterqüe que ya lo han hecho. En 2018, solo el 18 por ciento de todas las bolsas estaban hechas de plástico. El próximo año, todas las tiendas del Grupo habrán sido equipadas con contenedores para recolectar ropa usada para su posterior reutilización o reciclaje con fines benéficos. El programa de recolección de ropa es una de las piedras angulares del esfuerzo de economía circular de Inditex.

El alcance de ese programa, en colaboración con varias organizaciones sin fines de lucro, ha aumentado a 24 mercados; Los 1.382 contenedores instalados en las tiendas del Grupo se complementan con los 2.000 contenedores de calles instalados en toda España en colaboración con Caritas y el servicio de recogida a domicilio en todo el país. Desde su lanzamiento, más de 34,000 toneladas de prendas, calzado y accesorios han sido recolectados a través de contenedores dedicados colocados en las tiendas, oficinas y plataformas logísticas de la compañía.

Como complemento de este programa, se encuentra el compromiso estratégico de investigar nuevas tecnologías para desarrollar nuevos procesos de reciclaje. Para el año 2023, la compañía habrá eliminado completamente los plásticos de un solo uso de las ventas de los clientes y el 100% de los residuos generados en las oficinas centrales del Grupo, las plataformas logísticas y las tiendas se enviarán para su reciclaje o reutilización, enmarcados por el programa Cero Residuos.

Actualmente, la empresa está reciclando o reutilizando el 88 por ciento de los residuos. Continuará introduciendo sistemas de recolección y reciclaje para todos los materiales utilizados en su distribución de paquetes y operaciones de prendas colgadas (principalmente cajas de cartón certificadas FSC, plástico reciclado y reciclable, alarmas y ganchos) para reutilizar dentro de la cadena de suministro o para reciclar. bajo el programa Green to Pack.

Para 2023, otra de las materias primas más utilizadas, la viscosa, será 100 por ciento sostenible.

"Nuestra transformación digital y de sustentabilidad solo es posible gracias al sólido desempeño del modelo de negocio, que genera los fondos necesarios para reinvertir en el futuro de la compañía", dijo Isla. Recordó que la compañía ha invertido más de € 9 mil millones durante los últimos seis años, más de € 2 mil millones de los cuales se han destinado a introducir tecnología diseñada para mejorar la experiencia del cliente. (SV)



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Restaurantes: La industria textil cede espacio a los restaurantes en los centros comerciales

Restaurantes: La industria textil cede espacio a los restaurantes en los centros comerciales: Los centros comerciales ralentizaron su crecimiento en 2018, si bien aguantaron el tipo en áreas como restauración o bienes duraderos. Las perspectivas no son tan halagüeñas para el sector de la 
moda https://goo.gl/ECa19N

COLOMBIA - Tres días de negocios textiles en Medellín

Fuente: El Colombiano

Tres días de negocios textiles en Medellín


El nuevo espacio es mucho más funcional y permitirá conectar con más empresarios del sector, según Carlos Eduardo Botero Hoyos, presidente del instituto. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA

POR VIVIANA SUÁREZ L. | PUBLICADO HACE 2 HORAS

580 expositores tanto nacionales como internacionales tendrá este año Colombiatex.

En el barrio el Poblado de Medellín se estrenó la nueva Torre Inexmoda. Una edificación de 16 pisos que tiene el nombre de esta compañía, que lleva 30 años promoviendo el crecimiento de la industria textil en Colombia, pero solo ocupa dos pisos el 15 y 16.

Que el lanzamiento de 1.600 metros cuadrados de oficina se realizara ayer no es de poca monta si se tiene en cuenta que esta semana se realiza la feria que le mide el pulso al sector en el país: Colombiatex, de Inexmoda.

Con la nueva sede se busca incrementar el impacto entre 10 y 12 % a través de “la ampliación de los canales de distribución mediante el fortalecimiento del portafolio de servicios y desarrollo de herramientas que faciliten la competitividad en el sector”, dijo Carlos Eduardo Botero Hoyos, presidente ejecutivo de la compañía.

Estrenando inicia entonces la feria que se extiende hasta el 24 de enero e inicia el año textil: “Con el nuevo gobierno, hay una gran expectativa y esperamos que las condiciones estén puestas para un buen 2019”, aseguró Botero.

La edición trigésimo primera de esta feria tendrá 580 expositores y busca atraer alrededor de 13.000 compradores de 60 países. Este año esperan generar más de 300 millones de dólares en oportunidades de negocios.

En el Pabellón del conocimiento estarán varios conferencistas nacionales e internacionales hablando sobre economía digital y otras tendencias. También, para acceder a información antes de comprar, podrán asistir a un foro en alianza con Fashion Snoops, una de las pronosticadoras de tendencias más importantes del mundo.

Las cifras demuestran la relevancia de Inexmoda, que en los últimos tres años ha impactado cerca de 102.000 empresas del Sistema Moda del país, de la mano con el gobierno, recalcó Lorenzo Velásquez, director de la Línea de Transformación y Conocimiento de Inexmoda.

En Antioquia se han beneficiado 70.520 empresas, y en su orden le sigue Cundinamarca (13.189), Cauca (5.273), Risaralda (2.197), Norte de Santander (2.213), Santander (2.020), Tolima (1.175) y Atlántico (1.093).

¿Qué es el Sistema Moda?

Está conformado por productores, diseñadores, consumidores, empresarios, talentos, instituciones educativas, medios de comunicación y gobierno, que conviven de forma colaborativa con el fin de fortalecer a la industria textil.

En los últimos tres años, Inexmoda, en trabajo conjunto con Gobierno, ha realizado actividades en pro del emprendimiento en el sector.

A partir de investigaciones, consultorías, ferias y cursos académicos en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (UPB) se ha logrado que de 165 empresarios participantes, el 70 % reestructurara su modelo de negocio, el 63 % accediera a nuevos mercados nacionales, 37 % a internacionales, 65 % ampliara sus canales de comercialización y aumentara en promedio 40 % sus ventas.

De hecho, para Botero, un tema de resaltar es el crecimiento de las exportaciones que para el cierre de 2018 se prevé entre 10 % y 13 %; y es optimista respecto a este año “eso va a continuar en aumento este 2019” (ver ¿Qué Sigue?)
Un caso de éxito


Un ejemplo es la marca local de ropa Pura, creada en 2014 por la diseñadora de vestuario de la UPB, Manuela Pineda, que logró participar en B-Capital 2017, una plataforma de Inexmoda para la exposición, venta y difusión de marca.

El primer acercamiento de Pineda con Inexmoda fue por la Universidad, con la pasarela de egresados en Colombiamoda, que Inexmoda apoya. A partir de eso, su marca ha participado en varias versiones.

“Realicé los cursos del programa de transformación empresarial de Inexmoda (Épica), y por eso tuve la oportunidad de tener un stand y un desfile en el cubo. Es un espacio valioso para que la marca tenga visibilidad”.


CONTEXTO DE LA NOTICIA

¿QUÉ SIGUE?ESTOS SON LOS RETOS DEL SECTOR TEXTIL

Según Lorenzo Velásquez, director de la Línea de Trasnformación y Conocimiento de Inexmoda, estos son los principales retos a los que se enfrenta la industria este año:

1 Ser más sostenibles: encontrar nuevas materias primas y materiales, rehuso de agua, reciclar.

2. Conocimiento del consumidor y del mercado: las marcas deben adaptarse a las nuevas formas de consumir.

3. Mejorar los tiempos de entrega: disminuir inventarios, no producir prendas que no se van a vender. Organizar unas cadenas de suministros más enfocadas en ampliar la demanda y abastecer.

COLOMBIA - Marcas propias exportan más que las que maquilan

Fuente: Portafolio.co

Marcas propias exportan más que las que maquilan

Esto concluyó un estudio acerca del sector textil, ya que las primeras tienen entre dos y cuatro veces más de destinos internacionales.




Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda.

MAURICIO LEÓN/CEET
POR:
PORTAFOLIO
MAYO 14 DE 2018 - 07:50 P.M.


Al crear una hoja de ruta y un plan de negocios, con visión a 2032 para la industria textil y confección, el Programa de Transformación Productiva (PTP) concluyó que las compañías con marca propia tienen entre dos y cuatro veces más destinos de exportación que las empresas de maquila.

Es así como el análisis mostró que 13 de las firmas de vestidos de baño están exportando a Oriente Medio, 12 al África y 28 a Europa. A su vez, un número menor de empresas de maquila venden a estos mercados: cuatro, una y siete, respectivamente. Se encontró que seis empresas con marca de vestidos de baño ya exportan a estos tres mercados, mientras que de maquila solo una lo hace. En el caso de las compañías con marca propia que exportan jeans y sostenes llegan al doble de mercados que las de maquila.

Asimismo, las empresas con marca propia exportan con precios 30% superiores que los de las empresas de maquila. Este porcentaje aumenta cuando la empresa es más reconocida por sus diseños y propuesta de valor agregado.

Resalta también el comportamiento que han tenido los vestidos de baño. Estas empresas son en promedio 12 años más jóvenes que las de denim y sostenes, pero son las que más han aumentado sus precios de exportación y destinos, además de aprovechar mejor los canales de comercialización.

Por ejemplo, mientras en el mundo un vestido de baño se importa en promedio a 2 dólares, las empresas colombianas de marca los exportan con un tope de hasta 20 dólares, pese a que el precio promedio de exportación de la prenda fabricada en Colombia es de 8 dólares. Esto evidencia el peso que tiene la marca y el diseño en el valor final del producto.

Estos datos motivaron al PTP y a Inexmoda a lanzar el proyecto Colombia Transforma Moda, que fortalecerá la productividad de 250 empresas.

“Tenemos un universo amplio que va desde micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, en las que nos enfocaremos en rediseñar sus modelos de negocios para que durante y luego del proyecto trabajen también en pro de la competitividad”, asegura Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda.

“Incrementar la productividad, la calidad y apostar por el desarrollo de productos con alto valor agregado, como una marca propia, es clave para aumentar su competitividad y lograr estos resultados”, dijo el gerente del PTP, Felipe Torres.

¿Cómo ha de ser la tienda del futuro para los “millennials”?

Fuente: Noticiero Textil

¿Cómo ha de ser la tienda del futuro para los “millennials”?

3/5/2018



Las tecnologías disruptivas están marcando los canales de venta en el sector retail


“No quiero hacer la compra, quiero que la compra me haga a mí”. Este es el deseo principal de los “millennials” cuando se les pregunta por la tienda del futuro, según el análisis realizado por The Valley, un ecosistema digital donde se une formación, talento y emprendimiento, y cuyos resultados fueron presentados en la jornada “Rethink Retail”.

Este encuentro, dirigido a profesionales de la industria, ha dado el pistoletazo de salida a la primera temporada sectorial de The Place, espacio de innovación de The Valley, en la que el retail será el protagonista.

La experiencia del cliente es, ahora mismo, el centro de la estrategia de transformación del sector retail. Una experiencia que, aparte de marcar el canal online, también está determinando la necesidad de apostar por el negocio físico. Tiendas Pop Up, pantallas interactivas, chatbots, probadores inteligentes, realidad aumentada, tecnologías de etiquetado, etc. son solo algunas de las principales apuestas que ya pueden encontrarse en tiendas de todo el mundo.

A partir de la técnica cualitativa del grupo de discusión, la entidad descubrió que este grupo poblacional, elegido por ser el comprador del futuro, busca en sus adquisiciones la hiperpersonalización, la rapidez, una experiencia de compra fluida, la comodidad y, sobre todo, un producto, marca o tienda que construya su personalidad. Requisitos por los que estarían dispuestos, incluso, a dar sus datos e información personal.

Esta lista de deseos, analizada posteriormente en otro grupo de discusión compuesto por profesionales del sector, la otra cara del retail, ha sido tildada como un auténtico reto. El desafío, según concluyeron, está en lo que llaman “inteligencias”, es decir, en lograr la combinación de la inteligencia emocional con la inteligencia artificial. La industria es consciente de que, en la búsqueda de la disrupción, el factor humano y, concretamente, los empleados de las tiendas, son claves.

También se presentó el informe “La tienda del futuro”, en el que The Valley analizaba ejemplos reales de las principales tendencias en innovación: robots de almacenamiento, pantallas de realidad aumentada, balizas que a través de Wi-Fi recopilan datos sobre el comportamiento del comprador, etc.

Asia, referente en innovación retail

Este mismo concepto de omnicanalidad fue analizado por Fernando Aparicio, “partner” en el desarrollo de negocio de Alibaba en España, quien alertó del crecimiento continuado del e-commerce y de la dificultad que tienen las tiendas físicas para seguir a flote si no innovan correctamente.

En su intervención, señaló a China como “referente de innovación en retail”, tanto en el mundo online como en los espacios físicos. Para ello, puso de ejemplo la campaña por el “Día de los solteros”, mostrando cómo una estrategia que incluye ambos canales puede llegar al éxito. También destacó el uso extendido del código QR, tecnología que permite el análisis del comportamiento de los usuarios en ambos canales y que facilita que el pago virtual gane terreno. Precisamente esto último es lo que ha convertido al gigante asiático en un país referente en la venta de coches online.

El trimestre del retail en The Place: itinerarios experienciales

Durante los próximos tres meses, The Place, espacio de innovación de The Valley, mostrará cómo las tecnologías disruptivas están marcando los canales de venta en el sector retail. A través de la exposición de diversas tecnologías adaptadas a este campo, se podrá experimentar en primera persona y desde la posición de cliente las múltiples aplicaciones disruptivas del sector y ver “in situ” cómo integrarlas en una empresa.

“Queremos mostrar a los profesionales del sector cómo será la tienda del futuro. Para ello, hemos creado un espacio dinámico en el que poder visualizar y tocar las apuestas más disruptivas. El principal objetivo es que los profesionales del sector sean testigos de este cambio e innoven en sus negocios en función de sus propias necesidades. Queremos acompañar a las empresas durante el proceso”, ha aseguradoJuan Luis Moreno, “chief innovation officer” de The Valley.

Por ejemplo, el visitante puede conocer un producto en venta a través de una experiencia lúdica (subirse en una bici y pedalear para activar la acción); comprar productos de alimentación acercando el móvil a cada tótem o estructura de cubos donde se promocionan; una vinoteca virtual que recomienda el tipo de comida para cada vino; adquirir un vehículo desde casa (concesionario virtual); utilizar un ropero digital; visitar una joyería personalizada, experimentar un selector de fragancias, etc. Todas estas compras se realizan desde una app, The Place Go, que define una cantidad de monedas (criptomoneda real) finita para canjear.

The Valley es un ecosistema digital donde se une formación, talento y emprendimiento a través de la actividad de la escuela, The Valley Digital Business School, el “coworking” para “startups” digitales y The Valley Talent, un “headhunter” especializado en perfiles digitales.

Con sede en Madrid, Barcelona y Canarias, el objetivo es fomentar las sinergias y el “networking” entre profesores, alumnos y emprendedores con el fin de generar proyectos innovadores de éxito para el sector digital.

Michael Kors, Gap, and Ralph Lauren cut discounts - Business Insider

Michael Kors, Gap, and Ralph Lauren cut discounts - Business Insider

Michael Kors, Gap y Ralph Lauren están probando una nueva estrategia para sobrevivir al apocalipsis minorista, y los clientes lo odiarán

Mary Hanbury


23 de enero de 2018, 5:59 p.m.
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Señales de descuento en una tienda de Michael Kors. AP Photo / John Minchillo
Los consumidores estadounidenses se volvieron adictos a los descuentos después de la recesión.
Pero los grandes descuentos se consumen en los márgenes de ganancia y pueden ser perjudiciales para la imagen de una marca.

Ralph Lauren, Michael Kors y Gap están reduciendo los descuentos después de años de ventas y ganancias en declive.

Los consumidores estadounidenses son adictos a los descuentos, y algunas de las principales marcas se están reduciendo.

Los grandes descuentos han sido el sabor de la última década, ya que los minoristas intentan atraer a los consumidores preocupados por los precios marcados por la recesión. Pero mientras que el 40% de las señales pueden ser una manera de atraer a los clientes a través de la puerta, los descuentos pueden dañar los márgenes de ganancia y el estado de la marca.

Ahora, algunas de las marcas con mayores descuentos están buscando reducir su escala.
¿Quién lo está haciendo?

La marca de moda Michael Kors ha experimentado un descenso constante en el crecimiento de sus ventas en mismas tiendas desde 2014. Esto se debe en parte a las promociones sin fin en sus tiendas y mayoristas, como las tiendas departamentales, que hacen que la marca parezca menos exclusiva para los consumidores.

La cadena ahora está tratando de reubicarse como un minorista de alta gama reduciendo el número de promociones y alejándose de los grandes almacenes para que la marca esté menos disponible para el mercado masivo.

"Creemos que esto es fundamental para que realmente hagamos tres cosas: la número uno, para proteger nuestra imagen de marca", dijo el consejero delegado John D. Idol en una conferencia telefónica con inversores en 2016 . "Como saben, ese canal se ha vuelto muy promocional y, de hecho, nos está causando dificultades en nuestro propio canal minorista, por lo que ven que nuestros márgenes brutos están disminuyendo porque realmente estamos tratando de cumplir con ciertos precios que están siendo competitivos. . Y no creemos que eso sea lo correcto para nuestra marca en el futuro ".

En la llamada de ganancias más reciente de la compañía en noviembre de 2017, Idol dijo que habían reducido el número de días de promoción en un 40% durante el trimestre, y de acuerdo con una nota de Morgan Stanley a los inversores, esta estrategia está demostrando ser efectiva: precios promedio en mujeres accesorios al por mayor, calzado y prêt-à-porter, lo que sugiere que los clientes están dispuestos a pagar el precio completo.

El entrenador y Ralph Lauren también son víctimas de fuertes descuentos en grandes almacenes.

En 2016, el entrenador dijo que se encofrado 25% de sus localizaciones más de 1.000 mayoristas, junto con una "reducción de las provisiones de rebajas" para preservar el estado de la marca después de haber sido considerado demasiado ubicua y promocional .

Del mismo modo, el consejero delegado de Ralph Lauren , Patrice Louvet, obtuvo acciones del 20% al 25% de las tiendas departamentales en agosto de 2017. Afirmó que el descuento perjudicaba a la marca y que los compradores solo gastaban dinero en prendas "emocionantes".

"Emocionante no es vender un producto genérico con más y más descuentos", dijo Louvet durante una llamada de resultados en agosto de 2017 .

Para evitar que le queden demasiadas existencias, que es más vulnerable a las rebajas, Ralph Lauren también ha ajustado los niveles de inventario. En sus resultados trimestrales más recientes, informó una disminución del 26% en el inventario en comparación con el año anterior.

Ropa con descuento en Gap. Mallory Schlossberg / Business Insider

El CEO de Gap Inc, Art Peck, que supervisa marcas como Gap, Banana Republic y Old Navy comparó las ventas a un " juego de pollo " cuando intentaron reducir el número de promociones en Banana Republic.

Pero el minorista ahora se compromete a reducir las promociones en sus tres tiendas, que alcanzaron los máximos de seis años en octubre, según un informe de analista de Morgan Stanley, pero se mantuvieron estables en noviembre y diciembre en comparación con el año anterior.

Gap está trabajando para reducir las ventas acelerando la cadena de suministro para que pueda reaccionar más rápidamente a las tendencias cambiantes y mantenerse al día con marcas de moda rápida como Zara y H & M.

En una llamada de ganancias a comienzos de 2017, el CEO del grupo, Art Peck, dijo que había reducido el tiempo necesario para que ciertos productos pasen de 10 meses a 10 semanas de la plataforma de diseño a sus tiendas .

Esto significa que los niveles y estilos de inventario se adaptarán mejor a la demanda. Gap tiene entonces la capacidad de responder rápidamente a lo que los clientes quieren y no quieren, lo que significa menos existencias sobrantes que se abren paso en los racks de descuentos.

El desafío de la moda rápida para los empresarios colombianos

El desafío de la moda rápida para los empresarios colombianos






El desafío de la moda rápida para los empresarios colombianos

En casi dos décadas el precio del vestuario en el país ha crecido apenas 28,4%. La coyuntura económica, la informalidad y la llegada de competidores extranjeros hace que los colombianos puedan estrenar a bajo precio.

 El desafío de la moda rápida para los empresarios colombianos Foto: Ropa 123rf

La ola de promociones de vestuario que recorre al país resulta inédita para esta época del año. A solo unas semanas de la Navidad, los anuncios de descuentosinundan las vitrinas de reconocidas marcas de ropa, se extienden por las grandes superficies y llegan a las boutiques independientes, locales de sanandresitos y hasta almacenes de barrio.

Este fenómeno, que resulta poco usual en la antesala de la principal temporada de ventas del año, tiene varias explicaciones. Por un lado, la desaceleración de la economía, que hace mella en el bolsillo de los colombianos; por otro, la feroz competencia que se ha desatado con la llegada de cadenas internacionales y golpean a las marcas locales. Y como si esto fuera poco, cambios en el consumidor, cada vez más sofisticado y exigente.

El resultado de esta combinación de factores es una disminución en los precios del vestuario, que tiene celebrando a los consumidores, pero alarmados a los empresarios.

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Datos de la consultora Raddar muestran que desde diciembre de 1999 y hasta octubre de 2017 el vestuario aumentó sus precios tan solo 28,42%. La peor parte la llevan algunas prendas femeninas, como los pantalones para mujer, que en casi 17 años aumentaron sus precios 0,76%, y solo 12% las blusas de mujer.

Estos resultados se dan mientras el gasto promedio total de los hogares ha crecido 170% en este periodo y el de los alimentos ha crecido casi 210%, según esta consultora.

Juan Diego Becerra, presidente de Raddar, explica que en este periodo “lo único que ha subido es la ropa interior de mujer, porque en otras prendas del vestuario femenino estamos fregados, si tenemos en cuenta que hoy las blusas para mujer son casi tan baratas como en 1999”, asegura.

Tiempos de cambio

Aunque los bajos crecimientos en los precios del vestuario no son un asunto nuevo –llevan varios años con este comportamiento, dicen en Raddar– este año la desaceleración económica ha llevado a muchos empresarios a bajar más sus precios para enfrentar la coyuntura.

Ante la fuerte desconfianza del consumidor, que ha contenido sus compras de vestuario o, incluso, opta por prendas de menor precio, el sector se ha visto obligado a organizar todo tipo de promociones para reducir inventarios.

Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda, reconoce que este ha sido “un año complejo y ha habido más actividad promocional que en otros años”. Sin embargo, cree que no se puede asegurar que, porque algunas cadenas o almacenes le apuestan a los bajos precios, se trate de una estrategia generalizada. “En el negocio de la moda hay de todo y para todos los gustos y, al democratizar la moda, la virtud es que el consumidor puede encontrar prendas para todos los gustos y todos los bolsillos”, dice.

Pero, si bien es cierto que en el tema de la moda hay de todo y para todos, el crecimiento de la competencia en el mercado local está generando el riesgo que cada vez más consumidores que encuentran alternativas de bajos precios terminen por acostumbrarse a ellos y estén menos dispuestos a pagar más.

Hoy hacen presencia en Colombia la mayoría de cadenas internacionales de ‘pronta moda’. Hace 10 años llegó Zara –con marcas como Bershka, Stradivarius o Pull & Bear–, luego hizo su ingreso Mango y la estadounidense Forever 21, mientras que a comienzos de este año hizo su debut la sueca H&M.

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Todas estas son reconocidas afuera por su apuesta por la moda que cambia rápidamente –en el caso de Zara, cada 21 días– y por los precios al rompe. Aunque en Colombia, por efectos de la revaluación que se registra desde finales de 2014 los precios de estas colecciones no se comparan con los que ofrecen internacionalmente, su agresiva política de promociones sí ha generado el impulso de compras del consumidor y ha creado una nueva tendencia, que obliga a otras a seguirlas. Incluso, los almacenes ubicados en Sanandresitos, que casi nunca acudían a las promociones de fin de colección, han optado por esta estrategia.

Pero, aunque los colombianos buscan ropa barata, la clave sigue siendo la moda. Joaquim Pereira, gerente de H&M en el país, dice que “nos ha sorprendido el gran sentido de la moda que tienen los colombianos” y, frente a la creciente demanda de los consumidores por productos de bajo precio, asegura que “como empresa global siempre enfocamos los esfuerzos en nuestro concepto de negocio, moda y calidad al mejor precio de una manera sostenible. Esto nos ayuda a asegurar que ofrecemos el mejor precio en todos nuestros mercados”.

Foto: Joaquim Pereira, Gerente H&M Colombia y Carlos Eduardo Botero, Presidente de Inexmoda.

En medio de los problemas que genera una economía en desaceleración, los consumidores le están sacando partido a la compra de vestuario barato. Y están demostrando que, al menos en el país, la pinta no es lo de menos.

El cliente manda

Para evitar el impacto que genera en las marcas la fuerte promoción, un jugador grande como el Grupo Éxito optó por una estrategia distinta: en enero de 2016 decidió no hacer promociones sino reducir sus precios 40% de forma permanente. Y hasta ahora ha duplicado sus ventas..

Irina Jaramillo, directora del negocio textil del Grupo Éxito, asegura que luego de estudiar los cambios que registra el consumidor, cada vez más informado y que busca una mejor ecuación de valor, decidieron salir del modelo promocional, y diferenciarse con agregación de valor, a partir del diseño, exhibición y buena logística. “No hay que esperar una promoción para comprar vestuario, todos los días hay buen precio porque decidimos hace más de un año bajar todos los precios y esto nos ha permitido tener crecimientos permanentes en ventas”, asegura.

¿Qué tanto la moda puede llegar a convertirse en un commoditie con las permanentes promociones o rebajas de precios? Para la directora del negocio textil del Éxito, esto no pasa “porque el cliente es más inteligente y lo que busca es una mejor relación calidad, moda y precio, y por más que consiga una prenda barata, si no es bonita o su calidad no es la que está buscando, no la compra”.Lo cierto es que la diferenciación en materia de diseño es la clave, especialmente para los colombianos, que son mucho más exigentes.

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Las cinco razones por las que el sector textil y de confecciones debe reinventarse

Las cinco razones por las que el sector textil y de confecciones debe reinventarse

Lunes, 28 de agosto de 2017


Competir con grandes cadenas, renovar las marcas y fortalecer el canal e-commerce han sido retos.


Melisa Echeverri - mecheverri@larepublica.com.co

El debate sobre la crisis del sector textil está abierto. Hay quienes aseguran que la industria no está agonizando y otros muestran un panorama desalentador. Sin embargo, hay cinco cambios en el mercado por los que el sector debería estar pensando en reinventarse para ser rentables.

En primer lugar, los jugadores locales no se han ajustado a la competencia con grandes marcas extranjeras. En 2008, llegó Zara al país y se convirtió la ficha de entrada del grupo español Inditex. Hoy la empresa se alista para sumar su octava cadena, Uterqüe, y dispone de una red de 59 tiendas distribuidas en las principales ciudades del país.

A la compañía número uno del sector moda, se sumó la número dos este año: H&M. Hasta ahora, la cadena sueca ha abierto dos tiendas en Bogotá, las cuales suman 9.500 metros cuadrados y se alistan para abrir un tercer punto este 16 de septiembre.

La llegada de estas cadenas no sería un problema para la industria local si estas les compraran mercancía, si no ofrecieran precios tan económicos o no operaran como “fast fashion”.

De hecho, Jorge Duque, textilero y confeccionista antioqueño, explicó que este es el principal dolor de cabeza para el sector: “a nosotros no nos está quebrando el contrabando, convivimos con este delito desde hace 20 años, pero los que nos están haciendo el daño son las grandes superficies, con la cantidad de importación”.

El segundo factor que supone un reto para el sector es la competencia con almacenes de como Éxito y Flamingo. El primer retail lanzó una campaña que consistía en “estrenar pinta con menos de $100.000”.

Éxito y Falabella incrementan sus compras de textiles nacionales

Según Irina Jaramillo, gerente corporativa del negocio textil del Grupo Éxito, “cuando lanzamos este modelo triplicamos las demandas”, y si bien la compañía trabaja con 294 proveedores locales, representa una competencia para confeccionistas con tiendas propias, que en su mayoría tienen la dificultad de competir con marcas como Arkitect, que ofrece pantalones desde $29.900.

A estas condiciones se suma un tercer factor y es que la industria local no ha modernizado lo suficiente sus equipos y procesos productivos. De hecho, un estudio de Fenalco reveló que la inversión en el sector, como proporción del valor agregado, representa 7,7%, mientras que el promedio manufacturero alcanza 18,9%.

A eso se suma que solo 9,3% de los empleados en manufacturas de confecciones y calzado son técnicos o tecnólogos, otro 12,6% pertenece a áreas de administración y ventas, mientras que el promedio de la industria manufacturera nacional alcanza 13,3% y 31,2%, respectivamente.

El cuarto punto en el que se quedó rezagada la industria local fue en venta e-commerce. Según la Cámara de Comercio Electrónico, la moda fue la categoría más consumida por los colombianos, con 35% de las ventas totales en 2016. Aún así, quedan muchas empresas por incursionar en este canal y algunas lo están haciendo apenas este año.

Un quinto punto es el envejecimiento de las marcas locales. Según Andrés Restrepo, consultor en retail, “muchas marcas se quedaron con una misma oferta de surtido y cuando llegaron las grandes cadenas a imponer la pronta moda, el proceso de acomodación les costó mucho”.

Cabe resaltar que una vez las marcas se modernizan, los resultados se notan. Es el caso de Pat Primo, empresa que tenía gran parte de su facturación en grandes cadenas, pero sus tiendas habían quedado atrás. Con el cambio, los locales retomaron su protagonismo y este año se abrirán ocho más.

LOS CONTRASTES


ANDRÉS RESTREPO CONSULTOR EN RETAIL

“Las marcas tradicionales se han quedado atrás al no tener comercio electrónico y ser más costosas para el público, mientras que las que llegan vienen con canales modernos”.



JORGE DUQUE zTEXTILERO Y CONFECCIONISTA

“Entre enero y mayo entraron 108 millones de prendas, que convertidas en empleo, generarían puestos de trabajo para 20.000 personas”.

Totto llega a los Estados Unidos

Totto llega a los Estados Unidos






Totto llega a los Estados Unidos

La compañía que registró ingresos de $441.588 millones en 2016 puso en marcha la aplicación US.Totto.com donde los estadounidenses podrán adquirir los diferentes productos. Según los más recientes informes, del total de los ingresos, el 59,27% proviene de la venta de maletines.

 Totto llega a los Estados Unidos Foto: A.P.

Totto se sigue abriendo espacio en los mercados internacionales. La Compañía acaba de anunciar la puesta en marcha de US.Totto.com un espacio con el cual le apuesta a los consumidores de Estados Unidos.

Las cifras más recientes muestran que en 2016 los ingresos por actividades ordinarias sumaron 441.855 millones de pesos, cifra que evidencia un repunte del 15,33 por ciento frente a 2015 cuando se reportaron 383.129 millones de pesos.

Según la torta de ingresos, el 59,27 por ciento de los ingresos provenían de la línea de maletines; 22,86 por ciento de accesorios; 17,67 por ciento de ropa y 0,21 por ciento de zapatos.

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Activos

Los activos de la compañía en 2016 se ubicaron en 347.324 millones de pesos con un repunte del 5 por ciento frente a 2015 cuando se reportaron 330.049 millones de pesos

El incremento en los activos durante 2016 se debe principalmente a los inventarios. Este registró un incremento general del 11 por ciento donde el crecimiento más importante estuvo en las mercancías no fabricadas por la empresa debido principalmente al incremento de las importaciones por ele efecto tasas de cambio que pasó en 2015 de 2.789 pesos a 3.065 pesos y las respectivas legalizaciones de importaciones de períodos anteriores, esto soportado en la disminución del inventario en tránsito en un 47 por ciento.

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Un poco de historia

En un pequeño taller de manufacturas de cuero, ubicado en una bodega muy antigua de Bogotá, Yonatan Bursztyn empezó hace 24 años una compañía que hoy es una de las más reconocidas en Colombia y América Latina: Totto.

El punto de quiebre de su éxito fue el año 2004. “Veníamos de la crisis de principios de la década y el país apenas estaba recuperando la confianza –señala Bursztyn–. Mientras tanto, nosotros hicimos un trabajo previo para fortalecer el modelo de franquicias, en el desarrollo de producto y en infraestructura, de tal manera que pudiéramos replicar el modelo”. Ese año, la compañía creció 45%, gracias al boom de los centros comerciales y a la estrategia de internacionalización.

Red de distribución

El más reciente informe de la compañía muestra que en Colombia cuenta con una red de distribución de 1.790 puntos distribuidos así:

Tiendas Bogotá: más de 70

Tiendas fuera: 62

Franquicias nacionales: más de 70

Tiendas Totto Tú Exclusivo: 17

Tiendas Mixtas Bogotá: más de 30

Tiendas mixtas fuera: 20

Distribuidores: 1012

Cadenas: cerca de 500

A nivel internacional cuenta con más de 4500 distribuidores y más de 250 tiendas.

Más cifras

El reporte de la compañía muestra que al finalizar 2016 contaba con 3410 colaboradores; 255 franquicias nacionales, 1777 franquicias internacionales, 6176 distribuidores, 52 colaboradores Outsourcing y 225 satélites.

Studio F y ELA se expanden con tiendas y corners en México, Chile y Estados Unidos

Studio F y ELA se expanden con tiendas y corners en México, Chile y Estados Unidos

Studio F y ELA se expanden con tiendas y corners en México, Chile y Estados Unidos

Martes, 22 de agosto de 2017



La marca de tallas grandes, Top One, tendrá tres tiendas ubicadas en Cali y Bogotá, las cuales se abrirán en este semestre.


Melisa Echeverri - mecheverri@larepublica.com.co

Una tienda de ropa femenina en la Avenida Sexta de Cali fue el comienzo de la que hoy es la tercera empresa más grande del sector textil y de confecciones: STF Group, la cual registró ingresos por $613.820 millones en 2016.

La gestora del negocio fue Faride Hazzi, y años más tarde, su hijo, Carlos Acosta Hazzi, quien hoy es presidente, tomó las riendas y desarrolló una compañía que tiene plantas en Colombia y México, cuenta con 330 tiendas en Colombia, tres marcas y 7.500 empleados.

Ahora, Carlos Acosta trabaja junto a sus hijos Juan Camilo y Carlos Fernando, quienes le han dado el impulso a Ela para alcanzar el reconocimiento de su marca hermana, Studio F. Pero su innovación no para ahí, pues la compañía apuesta por una tercera marca llamada Top One, dirigida a mujeres de tallas grandes, con la cual abrirán tres tiendas este año en Cali y Bogotá, según dijo el presidente quien por primera vez decide hablar con los medios sobre su historia empresarial y los planes de expansión.

Si bien este es uno de los principales proyectos, la empresa no deja de lado su plan de expansión internacional de su marca insignia Studio F. Por eso, este año inaugurará dos tiendas en Chile y en 2018, abrirán dos más, alcanzando siete puntos. Asimismo, se expandirá con cinco tiendas en México en 2017 y otras cinco el próximo año, tras alcanzar 60 establecimientos en el país azteca.

La marca espera llegar a Magic Show de Las Vegas, una de las ferias de ropa más grandes del mundo, con el objetivo de seducir a las cadenas de retail. Además, tiene la misión de entrar a tiendas multimarca en Estados Unidos.

A parte de los puntos propios, Studio F apuesta por las tiendas departamentales de otros países. Hasta ahora, tienen como aliado a Liverpool en México, donde llegaron este año a 10 tiendas, “a la fecha estamos presentes en 30 y esperamos completar 60 al finalizar el año. Para 2018, la idea es ubicarse en las 120 tiendas Liverpool que hay en ese país”, explicó Acosta.

La estrategia se replicará en Chile, donde la empresa está buscando un aliado de este segmento de retail, el cual se definirá el primer trimestre de 2018.

Studio F, Ellipse y JLo eligen a México y Chile como destinos de expansión internacional

Detrás de los mercados conquistados por Studio F va Ela. La marca dirigida a mujeres jóvenes llegará a Chile y México en 2019 con formatos de tiendas propias, además, se alista para presentar su canal de venta en línea a finales de este año.

La apuesta por el e-commerce ya la ha adelantado Studio F, la cual tiene este canal disponible en Colombia y según el presidente de la compañía se alista para presentar la tienda virtual en México en noviembre de este año, y en Chile y Panamá en 2018.

“A nivel nacional, estamos haciendo un promedio de 650.000 prendas mensuales. En México producimos 450.000 prendas anuales para el consumo local”.

INGRID MORALESGERENTE DE MERCADEO DE STUDIO F

“Los directores de colecciones van a muchas ferias y están en contacto con todas las tendencias a nivel mundial de moda para crear estrategias”.

Acosta Hazzi aseguró que el primer semestre no fue fácil, pero en julio se empezaron a recuperar las ventas. Por ahora, prepara una cuarta colección diferente a lo que se ha visto.

Studio F tendrá prendas con siluetas amplias
Pensando en “las mujeres que maduraron con Studio F, lanzaremos una línea de siluetas amplias bajo la colección Woman”, dijo Mónica Delgado, gerente de Studio F. Estas prendas se encontrarán en todos los puntos de venta tanto nacionales como internacionales. La compañía produce 7,3 millones de unidades anuales en Colombia, donde tienen 3.500 empleados directos y 3.000 indirectos que maquilan las prendas, y también tiene una filial llamada Colfactory, la cual cuenta con 700 operarios de producción que ayudan a la elaboración de las prendas. La gerente adelantó que la cuarta colección está inspirada en tendencias extranjeras.

Colombia se encomienda al segundo semestre tras seis meses congelados para la moda | Modaes.es

Colombia se encomienda al segundo semestre tras seis meses congelados para la moda | Modaes.es






Colombia se encomienda al segundo semestre tras seis meses congelados para la moda


El sector confía en recuperar el ritmo en la recta final del año, cuando concentra el grueso de sus ventas. La desconfianza política y la subida del IVA han impactado en el consumo hasta junio, con el dato más bajo de los últimos quince años.
31 JUL 2017 — 03:57
M. BERTERO / P. RIAÑO






Seis meses para hacer borrón y cuenta nueva. Eso es lo que tiene por delante Colombia hasta el próximo diciembre. El país, uno de los mayores hubs de la industria de la moda en Latinoamérica, se ha enfrentado entre enero y junio a una fuerte caída del consumo, que ha afectado especialmente a la moda. Las empresas del sector, que acaban de vivir su semana grande en la feria Colombiamoda, se aferran a la palabra “optimismo” para encarar la recta final del año.

Según datos de Inexmoda, el primer cuatrimestre de 2017 se cerró con el dato de consumo más bajo de los últimos quince años en Colombia. Sin embargo, la comparación del periodo entre 2016 y 2017 no fue “tan alarmante”, precisa Luz Adriana Naranjo, de Inexmoda.

En la caída del consumo en el primer semestre del ejercicio han intervenido dos factores. Por un lado, la política ha generado desconfianza y, en año preelectoral, el consumidor ha contraído el gasto. Por otro lado, la reforma tributaria ha elevado del 16% al 19% el IVA, lo que también ha impactado en el consumidor.

“La mayoría de la gente cree que ha pasado del cero al 19%, por eso el impacto ha sido mayor”, señala Naranjo, que cree que la economía repuntará en el segundo semestre. En el caso de la moda, se unirán, en su opinión, dos elementos: por un lado, “el consumidor se tranquilizará” y, por otro, “el cuarto trimestre es la época fuerte del año para el sector”, impulsada por fechas especiales como Navidad.


En 2016, Colombia exportó 690,6 millones de dólares en moda

La confección continúa siendo el sector con mayor peso en las exportaciones colombianas de moda, copando el 69% de las ventas. Nichos como el denim, la ropa de baño, moda íntima y ropa deportiva son los sectores que en Colombia tiene mayor proyección internacional. Dentro de los principales clientes de la moda colombiana se encuentran Estados Unidos, Costa Rica, Perú, México y Ecuador.

La empresa española Mayoral, uno de los mayores grupos del mundo de moda infantil, lleva seis años en Colombia distribuyendo en el canal multimarca mediante una filial. En su estrategia de desarrollo en el país, la compañía apuesta por el comercio independiente y descarta las tiendas departamentales “para lograr la máxima capilaridad”, según Rocío Bonsón, jefe de ventas internacional de Mayoral.


Empresas colombianas como Studio F, Punto Blanco o Cueros Vélez fueron los grandes ausentes de Colombiamoda

“La reforma fiscal ha afectado mucho a los clientes y el consumo se ha visto afectado –explica Bonsón-; en la feria hemos notado que los clientes son más cautos y han ajustado sus presupuestos”. En la misma línea, la directiva sostiene que han registrado menos visitantes en la edición de Colombiamoda que acaba de terminar frente al ejercicio anterior, si bien apunta que se ha tratado de “clientes más interesantes”.

Además, Bonsón incide en el perfil internacional de los clientes asistentes a la feria, de mercados como Chile y Perú. La empresa cuenta con filial comercial en México y en Colombia y el resto de países los atiende en la filial para Estados Unidos y Canadá, ubicada en Miami.

La recuperación del mercado colombiano no sólo será importante para las empresas internacionales que venden en el país, sino también para las locales. En 2016, Colombia exportó textil por 650 millones de dólares, mientras el mercado local movió alrededor de 4.000 millones de dólares. Aunque crecientes, las exportaciones no tienen todavía un papel clave en las cuentas de las empresas colombianas.

“Zara y Falabella revolucionaron el mercado cuando entraron, pero no es fácil posicionarse en Colombia, algo que no sucede en México o Perú”, explica Naranjo, que añade que el país se ha llenado de marcas locales gracias a un consumidor que las busca y a la tradición industrial. “La industria nació hace cien años con el boom de la manufactura, pero la entrada de China en la OMC nos hizo cambiar –explica Naranjo-; hoy nos encontramos en pleno boom del retail y, de nuevo, volvemos a cambiar”. En este sentido, la directora de transformación estratégica de Inexmoda, defiende la fortaleza de las marcas colombianas para hacer frente a la coyuntura actual.

Juan Camilo Espinal (Ellipse): "Nos lo jugamos todo en el segundo semestre, por eso vamos a aumentar nuestra presencia en el extranjero"

Tímidamente, las empresas del país empiezan a mirar más allá de sus fronteras. “Cuando el mercado local tiene una dinámica moderada, como ha sucedido en el primer semestre, apostar por las exportaciones es importante”, señaló Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia.

En este sentido, compañías como Maaji, Agua Bendita, Mercedes Campuzano y Offcorss están jugando la carta de la internacionalización para esquivar la debilidad del mercado colombiano. “Está siendo un año muy duro en el comercio en Colombia –afirma Juan Camilo Espinal, gerente general de Ellipse-; en el segundo semestre nos lo jugamos todo, por eso vamos a acelerar fuera del país”.

“Gracias a Colombiamoda vamos a tener un buen segundo semestre”, asegura Clara Villegas, vicepresidenta de exportaciones de ProColombia. La feria, a la concurrieron 56.380 visitantes en los tres días de la última edición, generó una expectativa de negocio de 179 millones de dólares, un 55% menos que el año anterior.

El gasto en los hogares colombianos acumula ya doce meses en descenso

Aunque los números se sitúan a la baja respecto a la edición de 2016, los empresarios del sector se mantienen optimistas para lo que resta del año. A la feria asistieron 600 empresas, de las que el 13% eran internacionales. Frente a este contexto, gigantes nacionales como Studio F, Tennis, Punto Blanco o Cueros Vélez no participaron en el evento, que congrega cada vez más al público final.

“Necesitamos un repunte del consumo”, señalaba Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, en el discurso inaugural de Colombiamoda. El gasto en los hogares colombianos acumula doce meses en descenso, sin embargo, el gasto promedio en moda se ha incrementado alrededor del 8%.

Según Camilo Herrera, de la consultora Raddar, los colombianos han cambiado su canasta de compra de vestuario en los últimos años, asignándole más presupuesto a las prendas deportivas que al vestuario formal, cobrando principal importancia las cadenas de low cost o fast fashion.

En este contexto, las empresas nacionales han redoblado sus esfuerzos para hacer frente a la llegada de gigantes internacionales al país como el caso deH&M, que desembarcó en Colombia el pasado mayo. “Las empresas internacionales pueden vender en Colombia, pero tienen que adaptar no sólo el tallaje sino la manera de comunicar”, asegura Herrera.

Por el lado de las empresas colombianas, los directivos del sector aseguran que el ADN colombiano es uno de los ejes fundamentales a la hora de exportar moda. “Colombia tiene mucho por contar y ese discurso está referido a una creatividad única, calidad que supera los niveles de mercados maduros”, afirma Miguel Piedrahita, quien está al frente de Maaji, la primera empresa colombiana de moda en abrir su capital a L Catterton.