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Secondhand clothing sales are booming – and may help solve the sustainability crisis in the fashion industry

Las ventas de ropa de segunda mano están en auge y pueden ayudar a resolver la crisis de sostenibilidad en la industria de la moda

Publicado: 16 de noviembre de 2020 13:23 GMT


AutoresParque Hyejun

Profesor Asociado de Comercialización de Moda, Universidad Estatal de Oklahoma
Cosette Marie Joyner Martínez

Profesor Asociado de Comercialización de Moda, Universidad Estatal de Oklahoma
Declaración de divulgación

Los autores no trabajan para, consultan, poseen acciones ni reciben financiación de ninguna empresa u organización que se beneficiaría de este artículo, y no han revelado afiliaciones relevantes más allá de su cargo académico.
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Una fuerza masiva está remodelando la industria de la moda: la ropa de segunda mano. Según un nuevo informe, se prevé que el valor del mercado de ropa de segunda mano de EE. UU. se triplique con creces en los próximos 10 años , de 28 000 millones de USD en 2019 a 80 000 millones de USD en 2029, en un mercado estadounidense que actualmente tiene un valor de 379 000 millones de USD . En 2019, la ropa de segunda mano se expandió 21 veces más rápido que el comercio minorista de ropa convencional.

Aún más transformador es el potencial de la ropa de segunda mano para alterar drásticamente la prominencia de la moda rápida, un modelo de negocio caracterizado por ropa barata y desechable que surgió a principios de la década de 2000, personificado por marcas como H&M y Zara. La moda rápida ha crecido exponencialmente en las últimas dos décadas, alterando significativamente el panorama de la moda al producir más ropa, distribuirla más rápido y alentar a los consumidores a comprar en exceso a precios bajos.

Mientras que se espera que la moda rápida siga creciendo un 20 % en los próximos 10 años , la moda de segunda mano está a punto de crecer un 185 % .

Como investigadores que estudian el consumo de ropa y la sustentabilidad, creemos que la tendencia de la ropa de segunda mano tiene el potencial de remodelar la industria de la moda y mitigar el impacto ambiental perjudicial de la industria en el planeta.

La próxima gran cosa

El mercado de ropa de segunda mano se compone de dos categorías principales, tiendas de segunda mano y plataformas de reventa . Pero es esto último lo que ha impulsado en gran medida el auge reciente. La ropa de segunda mano se ha percibido durante mucho tiempo como gastada y manchada, buscada principalmente por cazadores de gangas o tesoros . Sin embargo, esta percepción ha cambiado, y ahora muchos consumidores consideran que la ropa de segunda mano es de una calidad idéntica o incluso superior a la ropa sin usar. También ha surgido una tendencia de "cambiar la moda" , o comprar ropa de segunda mano y revenderla, especialmente entre los consumidores jóvenes.

Gracias a la creciente demanda de los consumidores y a las nuevas plataformas digitales como Tradesy y Poshmark que facilitan el intercambio entre pares de ropa cotidiana, el mercado de reventa digital se está convirtiendo rápidamente en la próxima gran novedad en la industria de la moda.

Julie Wainwright, centro, directora ejecutiva de The RealReal, celebra la salida a bolsa de su compañía en la campana de apertura de NASDAQ, el viernes 28 de junio de 2019. Mark Lennihan/AP

El mercado de artículos de lujo de segunda mano también es importante. Minoristas como The RealReal o Vestiaire Collective brindan un mercado digital para envíos de lujo autenticados, donde las personas compran y venden marcas de diseñadores como Louis Vuitton, Chanel y Hermès. El valor de mercado de este sector alcanzó los 2.000 millones de dólares en 2019 .

La tendencia de la ropa de segunda mano también parece estar impulsada por la asequibilidad, especialmente ahora, durante la crisis económica de COVID-19 . Los consumidores no solo han reducido su consumo de artículos no esenciales como la ropa , sino que están comprando más prendas de calidad en lugar de prendas baratas y desechables.

Para los revendedores de ropa, la contracción económica en curso combinada con el mayor interés en la sostenibilidad ha demostrado ser una combinación ganadora .
¿Consumidores más conscientes?

La industria de la moda se ha asociado durante mucho tiempo con problemas sociales y ambientales , que van desde el mal trato de los trabajadores de la confección hasta la contaminación y los desechos generados por la producción de ropa.

Los desechos de la fábrica textil se drenan en un afluente del río Citarum en las afueras de Bandung, Java, Indonesia, 2018. Ed Wray/Stringer a través de Getty Images News

Menos del 1 % de los materiales utilizados para fabricar ropa se reciclan actualmente para hacer ropa nueva, una pérdida anual de $500 mil millones para la industria de la moda . La industria textil produce más emisiones de carbono que las industrias aérea y marítima juntas . Y aproximadamente el 20% de la contaminación del agua en todo el mundo es el resultado de las aguas residuales de la producción y el acabado de textiles.

Los consumidores se han vuelto más conscientes del impacto ecológico de la producción de ropa y exigen con más frecuencia que las empresas de ropa amplíen su compromiso con la sustentabilidad . Comprar ropa de segunda mano podría proporcionar a los consumidores una forma de rechazar el sistema de moda rápida.

Comprar ropa de segunda mano aumenta el número de dueños que tendrá un artículo, alargando su vida, algo que se ha acortado drásticamente en la era del fast fashion . (A nivel mundial, en los últimos 15 años, la cantidad promedio de veces que se usa una prenda antes de tirarla a la basura ha disminuido en un 36 %).

La ropa de alta calidad comercializada en el mercado de segunda mano también conserva su valor a lo largo del tiempo , a diferencia de los productos de moda rápida más baratos. Por lo tanto, comprar una prenda de segunda mano de alta calidad en lugar de una nueva es teóricamente una ganancia ambiental. Pero algunos críticos argumentan que el mercado de segunda mano en realidad fomenta el consumo excesivo al ampliar el acceso a ropa barata .

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Nuestra última investigación apoya esta posibilidad . Entrevistamos a mujeres estadounidenses jóvenes que usan regularmente plataformas digitales como Poshmark. Vieron la ropa de segunda mano como una forma de acceder tanto a bienes baratos como a los que normalmente no podían pagar. No lo vieron como un modelo alternativo de consumo o una forma de disminuir la dependencia de la producción de ropa nueva.

Cualquiera que sea el motivo del consumidor, aumentar la reutilización de la ropa es un gran paso hacia una nueva normalidad en la industria de la moda, aunque aún está por verse su potencial para abordar los problemas de sostenibilidad.

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COLOMBIA - Manufacturas Eliot lideró el top textil que sumó $11,5 billones de facturación - LA REPUBLICA

Manufacturas Eliot lideró el top textil que sumó $11,5 billones de facturación


INDUSTRIA
Manufacturas Eliot lideró el top textil que sumó $11,5 billones de facturación
sábado, 16 de julio de 2022

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Según ranking de las 1.000 empresas de la Supersociedades, compañías del sector aumentaron su facturación 36% frente a 2020, y el listado creció con cinco firmas.
Andrés Mateo Lozano Guzmán

El sector textil registró 25 empresas dentro las 1.000 más grandes del país, con una facturación combinada de $11,5 billones. Así se desprende del informe de la Superintendencia de Sociedades, que apunta a determinar tendencias económicas y empresariales. Esta cifra refleja el impulso de la reactivación de esta actividad cuando se compara con los $7 billones facturados por 20 empresas durante 2020, lo que representa dentro del estudio para el presente año 36% mas de ingresos.

Dentro del gremio se destacaron principalmente grandes compañías textileras colombianas con nombres que encabezan diferentes marcas bajo una sola jurisdicción. Por ejemplo, Manufacturas Eliot que está detrás de las marcas Pat Primo y Seven Seven, obtuvo el primer puesto con $988.000 millones el año pasado.
También, Internacional de Distribuciones de Vestuario de Moda siguió esta tendencia con la segundo posición, al obtener $985.000 millones a través de nombres en el sector como Pacifika y Carmel; en tercera posición, de igual forma, está Crystal, con ingresos operacionales por $828.000 millones, siendo esta una empresa que cobija marcas como Gef, Punto Blanco, Baby Fresh, Galax, Parfois y Casino.

LOS CONTRASTES

Gustavo LenisPresidente de Fabricato

“No comparto que en Colombia se genere una excepción tributaria a los productos terminados que vengan de países asiáticos porque contra eso no se puede competir”.




Según Inexmoda, una empresa en Colombia que se dedica a investigar las tendencias de este sector de confecciones, el gasto acumulado en moda de enero a agosto de 2021 ascendió a $17,9 billones, un 28% más que el mismo periodo acumulado de 2020, y 5% más que el mismo periodo de 2019. También, las exportaciones colombianas de textiles y confecciones acumularon de enero a agosto US$482 millones, 41% más que el mismo periodo de 2020, y en los mismos niveles de 2019.

“Por cuenta de la pandemia vimos un afectación en esta industria, que ocupa en nuestro departamento alrededor de 12.000 personas. Hay que destacar que alrededor de 70% de la empleabilidad en el sector son mujeres y muchos de esos puestos de trabajo se perdieron”, destacó Julio Mendoza, Director de la Corporación de Moda del Tolima en la feria Ibagué, Negocios y Moda de 2021.

Fabricato, en el puesto 12 de la lista de Supersociedades, declaró el año 2021 como un año de recuperación para la empresa, durante el cual pudieron estrenar productos innovadores dentro de su linea de negocio, obteniendo así una demanda rápida. “Nosotros en los últimos meses del 20 definimos nuestra línea enfocada hacia la sostenibilidad para lanzarla los primeros meses del 21, logrando buenos resultados después del primer trimestre del año”, dijo Gustavo Lenis, presidente de Fabricato.

El empresario también indicó las posibilidades que tiene el sector para exportar sus productos, pero fue enfático en afirmar la falta de conocimiento del gremio sobre esta tendencia. “No hay un estudio por parte de todo el gremio sobre las verdaderas posibilidades que ofrecen los TLC que Colombia tiene firmados”, mencionó Lenis. De igual manera, se mostró en desacuerdo con la falta de aranceles hacia Oriente. “No comparto que en Colombia se genere una excepción tributaria a los productos terminados que vengan de Asia”, remató diciendo.

Según el Dane, la participación en el PIB del sector textil para 2021 fue de 8,6%, generando un promedio de 550.000 empleos. Sin duda, un año de recuperación frente a 2020.

La gran preocupación que existe frente al contrabando

Empresas como Fabricato están preocupadas por el contrabando en el sector de la confección. Dentro de este nicho de negocio, la compañía está por debajo de 50% de la producción por el fenómeno del contrabando. Normalmente, este mercado se beneficia por manejar un dólar del narcotráfico, lo que genera unas condiciones imposibles de competencia para las marcas legales. Si se le suman aspectos negativos como la poca imposición arancelaria hacia los productos importados, el balance es negativo.

LATAM - Investigación: En tiempos de inflación, las cadenas de descuento fuerte entran fuerte en América Latina - DISCOUNT RETAIL CONSULTING

Investigación: En tiempos de inflación, las cadenas de descuento fuerte entran fuerte en América Latina: 

Investigación: En tiempos de inflación, las cadenas de descuento fuerte entran fuerte en América Latina

Era marzo de 2009 y en el tradicional barrio de San Pío, en el municipio de Itagüí de la ciudad de Medellín, nacía la primera tienda de descuento en Colombia. Con un perfil bajo y en una zona donde predomina la población de ingresos medios y bajos, según la clasificación del Departamento Nacional de Planeación de ese país, debutó la marca de retail de descuento D1.

“El formato de descuento no se conocía en Colombia. Al principio la gente no creía en ello, ni tampoco los proveedores de las marcas nacionales convencionales. Tuvimos que ir a proveedores pequeños que empezaron con D1 y hoy son muy grandes e importantes por eso”, dice Ignacio Gómez, consultor y experto en retail y hard discount, quien fue consultor externo de D1 en sus primeros años de funcionamiento.

Han pasado más de 13 años desde aquella apertura y hoy D1 viene dando que hablar en el retail colombiano. Actualmente D1 no solo cuenta con poco más de 2.000 tiendas en 451 municipios de 28 departamentos, sino que este año fue noticia tras convertirse en el principal minorista, destronando al líder histórico Almacenes (propiedad del Grupo Éxito) según el Mapa del Retail 2022 elaborado por Centro comercial y minorista.

Así, mientras D1 la cadena de tiendas del Grupo Santo Domingo, uno de los conglomerados más poderosos de Colombia, culminó el 2021 con una utilidad operacional de 9.910 millones de pesos colombianos (US$ 2.650 millones) y registró un crecimiento del 32% versus 2020, los ingresos de las tiendas Éxito fueron 8.580 millones de pesos (US$ 2.290 millones), registrando un crecimiento de 6,6%.

Y es que en los primeros meses de la pandemia el e-commerce se convirtió en una estrella en ascenso y un salvavidas temporal para el comercio minorista en tiempos de confinamiento, hoy, de vuelta al presencial, las tiendas de descuento duro son ahora las estrellas en el industria minorista durante más de un año. Este formato de retail de descuento, originado en Alemania con importantes marcas de retail de descuento como Aldi y Lidl, ha ido entrando en Colombia, mercado latinoamericano donde D1 no está solo en este segmento, sino que compite con otras marcas de retail de descuento como Ara (del grupo portugués Jerónimo Martins) y Justo & Bueno (de Panamá).

Estas tiendas se caracterizan por sus bajos precios, carteras de un máximo de 700 sku y que se encuentran desplegadas en áreas de entre 200 y 300 metros cuadrados, y han ido ganando terreno en medio de una crisis económica pospandemia que ha impactado diversamente en los mercados minoristas de alimentos, incluido el latinoamericano, experimentan inflación, escasez de alimentos, pérdida de empleos reducidos y reducción de presupuestos para la canasta básica de comestibles.

“El aumento de la inflación y el consecuente efecto en los precios de los productos de consumo básico han reafirmado el papel que tienen los descuentos en la canasta de abarrotes colombiana, apoyando a los consumidores con precios convenientes y una variedad creciente de productos. La fuerte presencia de productos de marca propia en sus tiendas hace que las empresas puedan responder más rápido no sólo a los cambios en las preferencias de los consumidores, sino también a las dificultades de stock y rotura de materias primas, aumentando la producción de productos similares o lanzando nuevas variedades apalancadas en la ingredientes de un acceso más fácil”, dice Paula Goñi, consultora de Euromonitor International.

De hecho, sus propias marcas privadas han jugado un papel importante en la consolidación de las tiendas de descuento. Sin embargo, la consistencia en la calidad para ganar la confianza de los compradores ha sido clave y también un proceso gradual.

“Antes los formatos de retail de descuento no tenían mucho éxito porque había una desconfianza del público en general al pensar que si algo era muy barato la calidad no necesariamente era buena. Otro punto es que la penetración de las tiendas de barrio es muy fuerte en Colombia, entre 50% y 52%. Sin embargo, antes de la Pandemia, comenzaron a abrirse tres formatos de tiendas Hard Discount: Ara, Justo & Bueno y D1. La gente empezó a verlos diferentes, porque la calidad era buena y consistente. A partir de ahí, los consumidores empezaron a verlo como una compra inteligente, dice Juan Pablo Soto Zuluaga, Vicedecano de Relaciones Corporativas de la Universidad de los Andes.

Para Luis Raúl Domínguez, profesor del Programa de Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), el ascenso del Hard Discount se produjo mucho antes, concretamente en 2016, año que supuso un punto de quiebre para este formato.

“En 2016, un camionero en Colombia bloqueó vías, entradas y salidas de grandes ciudades y centros de acopio. Al mismo tiempo, el gobierno tomó nuevas medidas para reducir el cultivo de la hoja de coca y los productores cocaleros se sumaron al paro que tomó mucha fuerza, generando un ambiente de inestabilidad. Por otro lado, el IVA subió tres puntos y 2016 fue también el año con la inflación más alta, del 5,75%, en los últimos 16 años. Todos estos factores encarecieron los productos. Esto puso a prueba nuestros bolsillos e impulsó el crecimiento de Hard Discounters en Colombia”, dice Domínguez.

Tiendas de barrio en Jaque

Otro factor del éxito al alza de estas tiendas es su proximidad. De acuerdo con el reciente informe de la dinámica del Hard Discount en Colombia, elaborado por el Grupo Bancolombia, este formato ha incursionado de manera disruptiva en el sector retail, en algunos casos al punto de superar en el nivel de ventas a las empresas tradicionales del sector. Supermercados “Gracias a su estrategia de expansión, los principales referentes de este modelo de negocios han logrado tener una alta cobertura nacional, con más de 3.700 tiendas operando hoy”, dice el informe.

Juan Pablo Espinosa, director de Estudios Económicos, Sectoriales y de Mercados de Bancolombia, agrega: “La gran acogida en Colombia se debe principalmente a la cercanía de sus tiendas con los consumidores, así como a una oferta diversificada de productos, posicionando sus marcas propias. como protagonistas. De esta forma, las personas tienen la posibilidad de acceder a bienes de primera necesidad con una relación calidad/precio percibida por el consumidor como altamente competitiva”.

Por otro lado, a pesar de que las tiendas de barrio siguen siendo el principal competidor del hard discount, año tras año van cediendo terreno. “Algo que ha impactado las rentas es el fuerte aumento del metro cuadrado de las propiedades en toda Colombia y especialmente en los barrios populares, donde el alquiler de las casas ubicadas en las esquinas es más caro. El tendero no es dueño de este punto estratégico y el alquiler se vuelve muy caro. Para ello tiene que marginarse con más fuerza para mantener su negocio, es decir, subir sus precios”, dice Luis Raúl Domínguez.

Según Juan Pablo Soto, actualmente las tiendas de barrio han retrocedido en Market Share y mantienen una participación del 48%, que sigue siendo alta pero que se aleja más de su 50% histórico. “Los formatos Hard Discount como Ara, Justo Bueno y D1 empezaron a ubicarse en zonas de estratos menos favorecidos o de menores ingresos económicos y les ha permitido tomar parte del mercado que no tenían. Además, la realidad es que en las tiendas de barrio no necesariamente el precio es el mejor. Siempre es un poco más alto, pero ofrecen cercanía a la gente que no puede moverse lejos y otras cosas como el fraccionamiento de los productos porque no tenían que comprar el gran producto, sino por unidad o menos cantidad”, dice Juan Pablo Soto.

Colombia lidera el descuento duro en América Latina. Según Bancolombia, a marzo de 2022 el hard discount en Colombia tiene una participación de mercado del 21% y se proyecta que este año alcance el 30%. En abril de 2021, uno de los meses más altos de la pandemia para Colombia, el Hard Discount Share alcanzó el 38%, demostrando el potencial de penetración de este formato.

Descuento puro y duro en el resto de Latinoamérica

Ya sea en una esquina de una zona residencial, en una avenida transitada, en un barrio popular o en uno exclusivo, cada vez es más frecuente encontrar tiendas Hard Discount también en Lima y Callao en Perú.

Según la firma de estudios de mercado Lock & Asociados, existen más de 600 puntos de venta con el modelo de descuento en Perú, la mayoría en la capital, que representan el 11% de las ventas del canal moderno.

Las marcas que han iniciado este camino son Mass (del grupo peruano Intercorp), Hiperbodega Price One (del Holding chileno Falabella) y Tiendas Vega, de Corporación VEGA que se ha enfocado principalmente en la zona de Lima Norte.

Mass es la tienda de descuento más ambiciosa del país. Este año la cadena tiene previsto abrir 120 tiendas con una superficie de venta media de 200 m2 por local. Este plan va en línea con las aperturas realizadas en 2021, año en el que abrieron 130. Al cierre de 2021 contaban con 557 tiendas, según el reporte financiero del cuarto trimestre de 2021 de Inretail, la División Retail de Intercorp.

“En Perú, el crecimiento de Hard Discount es sostenido, aunque tiene una participación pequeña. Sin embargo, su ritmo de crecimiento es auspicioso, ya que se asemeja a los patrones de consumo tradicionales que aún perduran en el Perú, así como en la búsqueda incesante de los mejores precios por parte de los consumidores. Si bien es arriesgado diferenciarse solo por el precio, este tipo de formatos logran cada vez más atención porque los consumidores se han vuelto más racionales debido a las limitaciones económicas producto de la inflación, la pandemia y la poca disponibilidad de algunos productos”, dice José Ruidías Rojas, Profesor de la Escuela de Negocios del Pacífico.

Para el profesor, el desafío para asegurar el crecimiento sostenido y rentable de este tipo de formatos es lograr una gran experiencia de compra de los consumidores, sin generar sobrecostos que terminen erosionando el principal diferencial de la propuesta de valor, que en este caso es el precio. .

Si bien Perú está lejos de igualar el estatus actual de Colombia en el campo de las tiendas de descuento, el formato ya ha sentido bases sólidas para comenzar su expansión en el interior del país, no solo en las grandes ciudades, sino también en las intermedias, donde en otros países latinoamericanos mercados que gozan de gran aceptación. “Es posible que en el futuro Perú tenga el espacio abierto para llegar al nivel de mercado de Colombia”, dice Juan Pablo Soto.

Además de Perú, varios países de la región se suman a la tendencia del Hard Discount, con avances y niveles de maduración de distintos mercados.

“En Perú las tiendas Masivas vienen creciendo bien, pero en otros países también se está dando esta tendencia. En Ecuador está Tuti que crece rápido en Guayaquil y es un clon de D1, porque quienes abrieron la empresa fueron empleados de D1. En Argentina y Brasil DIA, que es una cadena de origen español que lleva la mayoría de las tiendas”, dice Ignacio Gómez.

En ese sentido, la cadena ecuatoriana Tuti, de la Corporación El Rosado, abrió su primera tienda en Guayaquil en abril de 2019. Hoy ya cuenta con más de 150 tiendas, incursionando en las provincias de la costa y ahora también en las montañas de la cordillera andina. país. Por su parte, la cadena DIA, que hoy es controlada por el grupo industrial con sede en Luxemburgo Letterone, ya cuenta con 900 tiendas ubicadas estratégicamente en ciudades, barrios y localidades de Argentina. En Brasil, el día tiene más de 600 tiendas.

Precisamente en estos dos mercados, DIA también opera en España y Portugal, donde registró el mayor incremento de ventas en el primer trimestre de 2022. El principal repunte se produjo en Argentina, con unas ventas netas de 286,2 millones de euros (US$ 290,5 millones) , un 45% más que el mismo periodo de 2021, mientras que en Brasil el aumento fue del 9,8% y las ventas ascendieron a 197,4 millones de euros (US$ 200,4 millones).

México, en cambio, es un mercado mucho más maduro que el sudamericano y cuenta con miles de tiendas de descuento. Y la compleja situación económica de los últimos meses ha servido de gran impulso para la expansión.

“El último trimestre de 2021 estuvo impactado por el aumento de precios y se observa mejor cómo estos canales se aceleraron, sobre todo en países con el escenario económico menos favorable como Argentina, Brasil, Centroamérica y México. Precisamente en este país se puede ver una muestra clara de cómo los formatos descuento apuestan por la transformación. Bodega Aurrerá (propiedad de Walmart), por ejemplo, no solo invertirá este año en expansión a través de nuevos puntos de venta, sino también en mejoras tecnológicas y logísticas, pero lo más interesante es que el mayor porcentaje de inversión. Esta cadena invertirá en la remodelación de los puntos de venta, sin duda, para ir más acorde a las necesidades del New Latin Shopper”, dice Lenita Vargas, Shopper & Retail Director Latin America Kantar.

En efecto, en marzo de 2022, durante el evento corporativo Walmex Day, el minorista Walmart de México y Centroamérica (Walmex) anunció una inversión de 27,600 millones de pesos (poco más de US$ 13.440 millones), un crecimiento de 34,9 % con respecto a 2021. El minorista explicó que el 40% del capital se destinará a remodelaciones, 28% a la ampliación de nuevas sucursales, 17% a logística y el 15% restante a tecnología. En tiendas físicas su principal apuesta seguirá siendo Bodega Aurrerá, que en México representa el 80% del total de tiendas y al cierre de 2021 contaba con 2,756 tiendas.

Por su parte, Tiendas 3B del empresario libanés Anthony Hatoum ha desplegado más de 1.300 puntos de venta y, tras la pandemia, ha hecho algunas pruebas con el comercio electrónico a través del Marketplace Mercado Libre. Net Stores es otra cadena de grandes descuentos. Hugo Salinas Sada, hijo del dueño de Elektra, Ricardo Salinas Pliego, es el fundador y presidente de la empresa que la semana pasada cumplió 13 años y actualmente suma más de 1.500 tiendas.

Grandes traseras para pequeños formatos

Si bien la oferta del formato hard discount se ha multiplicado y se trata de tiendas pequeñas, básicas y con un stock limitado de productos, su expansión y su rentabilidad exigen inversiones millonarias para generar economías de escala.

“Son formatos que requieren un músculo financiero alto para empezar porque son formatos de muy alta expansión. Por ejemplo, D1, que comenzó en 2009, comenzó a ser rentable en 2018. Todo ese tiempo fue inversión e inversión. Ahora están en el momento de recuperarse y crecer. Por otro lado, no son pequeñas inversiones ni capitales, con US$ 1 millón se va a hacer todo. Estamos hablando de US$70 millones o US$100 millones que se pueden considerar como un capital de riesgo que puede salir bien”, dice Ignacio Gómez.

“Este es un formato donde tienes economías de escala tienes que hacer un crecimiento “oil spot” en el que vas cubriendo zonas porque puedes hacer la distribución más rápida en zonas pequeñas. Si tienes las tiendas muy descentralizadas o dispersas es muy caro, este es un formato muy dependiente de los costos y toda la eficiencia operativa se traslada al precio al consumidor, ahí se gana”, complementa Juan Pablo Soto, de la Universidad de Los Andes.

Pero no todo el mundo se lleva bien con la obra. Este es el caso de Justo & Bueno, una de las principales tiendas de descuento de Colombia que hoy atraviesa una delicada situación financiera. La acelerada expansión no fue al mismo ritmo que sus ingresos lo que la llevó a una deuda de 135.000 millones de pesos (más de US$ 30 millones). Como consecuencia de lo anterior, Justo & Bueno recibió en mayo pasado una orden de liquidación de la Superintendencia de Sociedades, la cual se encuentra vigente.

Desde entonces, han desfilado potenciales inversores de varias nacionalidades para rescatar a la tienda de descuento, aunque hasta el momento no ha avanzado ninguna propuesta.

“Just & Bueno es el segundo minorista de descuento en número de tiendas, tiene 1.350. ¿Qué sucedió? Como no tenía el capital para hacer esa expansión, se empezó a apalancar en los proveedores, atrasó los pagos y ha generado esa deuda que ya no se puede manejar bien. Más que formato, es un problema de gestión de la empresa. Han crecido mucho, pero han tenido menos éxito de lo presupuestado”, dice Ignacio Gómez.

La novedad más reciente sobre Justo & Bueno es que Lobbing & Consulting, un inversor interesado en rescatar y vender como mejor opción para avanzar en la recuperación.

Así, a pesar del gran impacto que ha tenido la crisis financiera de Justo & Bueno, el interés de los inversionistas por reflotar la empresa, dado que la fórmula del hard discount funciona en el mercado colombiano, se mantiene intacto.

Para Paula Goñi, en el resto de Latinoamérica el desarrollo de este formato no será uniforme. “La expansión del formato en Colombia es algo que solo vemos en México, donde las tiendas de descuento también han tenido una rápida apertura de locales. Sin embargo, en el resto de Latinoamérica no se ha apreciado este fuerte desarrollo, ya que el fenómeno depende principalmente del empuje de apertura de locales y la destrucción del canal tradicional, algo que los supermercados e hipermercados han llevado a cabo de manera mucho más eficiente en otros países de los países de la región”, dice.

Sin embargo, el especialista sí destaca el potencial de América Latina. “La región se mantiene posicionada como un terreno fértil para el crecimiento del formato descuento, ya que los ingresos de los consumidores y las perspectivas de crecimiento económico seguirán reduciéndose durante los próximos años como consecuencia de los embates económicos de la pandemia y el consecuente reordenamiento económico mundial. El viejo hábito del consumidor se abstiene, encontrar buenos productos a buenos precios estará cada vez más dispuesto a explorar los beneficios del formato descuento y complementar sus compras si los productos no están disponibles en promociones”, dice Goñi.

Ver aquí para más: https://www.americaeconomia.com/retail-tiendas-descuento-latinoamerica

COLOMBIA - Offcorss será la primera marca de ropa colombiana con tienda en el metaverso - W RADIO

Offcorss será la primera marca de ropa colombiana con tienda en el metaverso

Allí habrá actividades interactivas para que los niños recorran la tienda mientras buscan prendas.

Luisa María Mercado DuarteLuisaMercadoDAyer


Offcorss, la empresa colombiana de moda ropa infantil, es la primera marca textil y de moda colombiana que tiene tienda en el Metaverso.

Yanet Londoño, directora de esta compañía afirmó que ofrecerán “actividades interactivas para que los niños recorran la tienda mientras buscan prendas u objetos de la marca, y cuando las encuentren puedan reclamar algunos premios para sus avatares, como gorras, pantalones o camisetas para vestirlos”.

El plan es que la tienda de Metaverso se comenzará a experimentar en las tiendas físicas, para que los niños puedan interactuar con esa experiencia.

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Y esperan que esta marca del mercado infantil en Colombia, evolucionará su proyecto haciendo parte de un mall con un ambiente 100% virtual, en donde los clientes o visitantes tendrán la posibilidad de interactuar, vivir la experiencia de compra, adquirir artículos y relacionarse con avatares de otras comunidades, todo esto replicable al mundo paralelo.

Metaverso, en palabras simples, son los nuevos espacios digitales, tridimensionales que permiten una navegación intuitiva y que en un futuro va a ser inversiva con gafas de realidad virtual.

ESPAÑA - Lidl, más de 6.000 M € invertidos en su expansión - Noticias y Actualidad Retail

Lidl, más de 6.000 M € invertidos en su expansión - Noticias y Actualidad Retail





LIDL, MÁS DE 6.000 M € INVERTIDOS EN SU EXPANSIÓN


MARÍA PÁEZ
27/07/2022

En un contexto marcado todavía por las consecuencias de la crisis sanitaria mundial, y consciente de su responsabilidad como gran empresa de un sector esencial, en 2021 Lidl siguió contribuyendo de forma decisiva a la reactivación económica de España sin renunciar en ningún momento a su propósito de servir y aportar valor compartido a la sociedad a través de su actividad.

CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Con el objetivo de estar cada vez más cerca del consumidor español, en 2021 la empresa invirtió más de 350 millones de euros para continuar desplegando su plan de expansión nacional.

De este modo, la compañía inauguró más de 40 tiendas en todo el país y una plataforma logística en Nanclares de la Oca (Álava) –su actual almacén de referencia para la zona norte–, iniciando también las obras para construir un nuevo centro logístico en Escúzar (Granada) y ampliar sus oficinas centrales en Montcada i Reixac (Barcelona). Todo ello forma parte de la estrategia de la marca para el periodo 2021-2024, que contempla destinar un total de 1.500 millones de euros para abrir más de 150 nuevos puntos de venta y reforzar sus infraestructuras logísticas para seguir creciendo de forma sostenible en todo el territorio.

A día de hoy, la empresa cuenta con más de 650 tiendas y 11 almacenes en España.

CREACIÓN DE EMPLEO

Pese a una coyuntura económica adversa, en 2021 la cadena siguió afianzándose como motor de creación de empleo en España. En este sentido, su gran capacidad para dinamizar el mercado laboral se tradujo en más de 500 nuevos puestos de trabajo en todo el país – unos 5.300 empleos en los últimos cinco años–, permitiéndole disponer hoy en día de una plantilla de más de 17.500 personas.

En su apuesta por el empleo estable y de calidad, el 94 % de los empleados y empleadas de la empresa ya poseen un contrato indefinido. Con el objetivo de fomentar el desarrollo del talento interno, en 2021 la empresa incrementó hasta un 81 % las horas dedicadas a la formación de sus equipos –412.000 en total– respecto al año anterior.

SOSTENIBILIDAD

Lidl siguió apostando el año pasado por proyectos sostenibles que aportan valor a todos los actores de la cadena alimentaria en España. En los últimos meses, por ejemplo, la cadena de supermercados ha alcanzado acuerdos con varias organizaciones agrarias y ganaderas para distribuir productos que garantizan la rentabilidad de miles de familias productoras como su AOVE de Olivar Tradicional –que ya se exporta a Europa– o distintas leches de km 0 –que por ahora se comercializan en Andalucía y Cataluña–.

TERCER OPERADOR DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

Fruto de la progresiva confianza del consumidor español, en 2021 Lidl logró consolidar su posición como tercer operador de distribución alimentaria por cuota de mercado en el país, aumentando un 6,6 % sus ventas netas hasta alcanzar ya los 5.144 millones de euros.
PLANES 2022

En 2022, la empresa sigue dando importantes pasos adelante para impulsar su negocio en España. En este sentido, la empresa prevé invertir más de 360 millones de euros en abrir unas 40 nuevas tiendas -en línea con los últimos años- y reforzar sus infraestructuras logísticas. Adicionalmente, prevé crear más de 1.000 nuevos empleos estables, e intensificar tanto sus compras como sus exportaciones de producto nacional.

COLOMBIA - La angustiosa petición de arrendadores de 150 locales de Justo & Bueno a la SuperSociedades - REVISTA SEMANA

La angustiosa petición de arrendadores de 150 locales de Justo & Bueno a la SuperSociedades

La angustiosa petición de arrendadores de 150 locales de Justo & Bueno a la Supersociedades

Dicen que no quieren ser parte del salvamento, al cual tampoco se oponen. Enviaron una carta abierta a la entidad, que hará audiencia pública el 4 de agosto.
27/7/2022

Justo y Bueno en Leticia - Foto: Cortesía Justo y Bueno

A solo una semana de la audiencia pública en la que se conocerá la propuesta concreta de salvamento de la cadena de tiendas Justo & Bueno, los arrendadores de 150 locales (son casi 1.000 en total, según las estadísticas que se han dado a conocer) están haciendo una petición expresa a la Superintendencia de Sociedades y es que los excluyan del salvamento que intentan hacer.

En una carta abierta que harán pública este jueves, insistieron en lo que ya han venido viviendo a través de solicitudes individuales o de grupos pequeños de arrendadores. “Pedimos la restitución inmediata de dichos locales en razón a que dependemos económicamente del ingreso generado por los arriendos”, argumentan.

Sobre todo, no parecen estar dispuestos a seguir con la espera para una reestructuración. “Estamos seguros de que de los 1.300 locales que dicen tener, los 150 que estamos unidos y con el deseo de que se materialicen las promesas hechas por el señor liquidador, no hacen la diferencia para un posible salvamento”, indicaron.

Por lo tanto, reiteraron en la solicitud de restitución: “Solicitamos que se nos indique la manera más expedita y práctica, para colaborar con la entrega de los muebles y equipos que hay dentro de los locales”, dicen en la carta a la opinión pública.

Trabajadores de Justo & Bueno volvieron a sus labores, con un salario diario que se paga de las ventas. - Foto: Guillermo Torres

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Ya no dan más

En la carta que fue conocida por SEMANA, los arrendadores argumentan que no les pagan el canon de arriendo desde hace 16 meses, lo que ha llevado a que ellos mismos se hayan tenido que meter la mano al bolsillo para cumplir las obligaciones inaplazables, como son las tributarias.

“Por 16 meses, de nuestro pecunio hemos tenido que pagar a la Dian el IVA, que genera en las facturas de cobro; los servicios públicos están cortados por falta de pago de Justo & Bueno. Tenemos cobros y embargos de las empresas de servicios”, sostienen.

En el alegato con el cual le envían ‘una señal de humo’ a la Supersociedades, sostienen que están llenos de cobros jurídicos con entidades bancarias, ya que “muchos de estos inmuebles se construyeron con créditos, los cuales a la fecha nos están generando embargos y posibilidad de perder nuestros inmuebles”.

Prestaron hasta el gota a gota

El drama que describen los arrendadores es tal, que hasta tendrían encima los ‘chepitos’ que cobran a la brava. “Tenemos cobros de gota a gota o con personas externas, lo que –inclusive– está colocado en riesgo la integridad de muchos de los propietarios”. Eso sin contar con que el no pago de los arriendos los ha obligado a despedir empleados.

Van rumbo a la ruina

En su afán de pedir la restitución de los locales entregados en arriendo a Justo & Bueno en su época de ‘vacas gordas’, los arrendadores señalan que “el no pago del arriendo está arruinando y ha dejado desamparados a muchos de los propietarios negándoles el mínimo vital”.

Según refieren, están atrasados hasta con el pago del impuesto predial, lo que les acarreará mayores costos, por las sanciones previstas por extemporaneidad en el pago de las obligaciones tributarias. “Por efectos de ley, nuestros locales están ‘secuestrados’, impidiendo que puedan ser arrendados a mejores inquilinos”, dijeron.

Pérdidas irrecuperables

Desde la perspectiva de los arrendadores, muchos de los locales están deteriorándose y desvalorizándose, “debido al abandono que presentan los predios”.

“Situación de Justo & Bueno es ‘desastrosa’”

En lo que tiene que ver con la expectativa que hay, por las posibilidades de salvamento de la cadena, los arrendadores dicen que “no hay seguridad de que el negocio continúe de manera exitosa”.

De hecho, creen que la situación de Justo & Bueno “hoy es desastrosa”. Se refieren a una deuda que sería de más de 1,8 billones de pesos; pese a que está en reorganización desde marzo del 2021, “entró en liquidación parcial en mayo de 2022, con el beneplácito de la Superintendencia de Sociedades, pero incumple la ley (que los obliga a pagar los gastos administrativos, arriendos, sueldos, seguridad social)”, sostienen en la carta abierta.

Los arrendadores de locales ven con preocupación que el 85 % de los locales están cerrados. “No ejercen la actividad para lo que fueron arrendados”, y esa precisamente es la fuente de ingreso para tratar de honrar las obligaciones. “Los puntos que están abiertos al público no tienen mercancía para vender”, sostienen.

Según manifiestan los arrendadores, desde su perspectiva habría dificultades para recuperar la actividad de las tiendas, teniendo en cuenta que, ante la situación, “los clientes han migrado a otras marcas”.

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Desconfían del salvamento

Al decir de los arrendadores, aunque hay sobre la mesa dos propuestas de salvamento, “ninguna nos genera confianza ni conocen el negocio”, sin contar con que, para ellos, Justo & Bueno “continuará siendo una empresa sin activos de respaldo”, aun si llegara a salvarse.

Promesas incumplidas

En la carta abierta, los arrendadores subrayaron que “desde que se inició el proceso de liquidación, el liquidador en varias oportunidades nos está diciendo que nos va a regresar los inmuebles, engañándonos y mostrando el desinterés por nuestra problemática. Por lo anteriormente expuesto, justificamos nuestra solicitud, aclarando que no nos oponemos al salvamento o venta de la marca, solo que no queremos ser parte de esa compañía”.

GLOBAL - Frutas: ¿marca del fabricante (MDF) o del distribuidor (MDD)? - FOOD RETAIL

Frutas: ¿marca del fabricante (MDF) o del distribuidor (MDD)?

Frutas: ¿marca del fabricante (MDF) o del distribuidor (MDD)?

|PACO BORRÁS ESCRIBÁ-27JUL2022

Análisis de Paco Borrás, experto del sector hortofrutícola, incluido en exclusiva en el Anuario de la Innovación 2022 de Food Retail & Service

Frutas: ¿marca del fabricante (MDF) o del distribuidor (MDD)?

Plátanos y naranjas, son dos frutas típicamente españolas que han seguido senderos opuestos. Los productores canarios, que en su día fueron capaces de renunciar a sus localismos, consiguieron dar valor a sus diferencias y hoy tienen marca. En el mercado de cítricos, donde hay más de mil marcas, domina la marca del distribuidor.

Las dos primeras frutas que a finales del siglo XIX se convirtieron en objeto de intercambio entre países con capacidad de llegar a gran parte de la población de los países más desarrollados fueron las bananas de Centro y Sur América y las naranjas españolas.

Ambas frutas fueron capaces de usar barcos completos para llegar desde sus puntos de origen a los mercados de consumo. En el caso de las bananas el destino fue desde muy pronto Estados Unidos y Canadá por un lado y a continuación el centro y norte de Europa. Las naranjas españolas, salían básicamente de Burriana, Valencia y Gandía, donde incluso en un primer momento había que sacar desde la playa con barcazas las cajas de naranjas hasta los barcos por falta de muelles que se construyeron ya entrados en el siglo pasado. En el caso de las bananas, se construyeron redes ferroviarias y puertos para la logística de todo el proceso.

Desde el primer momento las empresas que realizaban la puesta en el mercado de estas frutas les pusieron nombre a las mismas. En el caso de las bananas fueron las empresas norteamericanas las que crearon las estructuras productivas, logísticas y dieron nombre al producto, entre los que es sobradamente conocido el de Chiquita Banana. La evolución del negocio de las bananas a nivel mundial ha estructurado una cadena de valor en la que muy pocas empresas multinacionales controlan la comercialización de los más de 27 millones de toneladas que mueven a nivel mundial. La consecuencia es que la fuerza de estas empresas se refleja en los lineales de muchos países donde es habitual que los consumidores finales reconozcan las principales marchas de bananas.

En el caso de España, una buena política seguida desde las principales asociaciones y cooperativas de las Islas Canarias, cuando España entró en la Unión Europea y se vio obligada a abrirse al comercio mundial de las bananas y por consiguiente a enfrentar el consumidor final a la disyuntiva bananas o plátanos de Canarias, creó una marca que ha conseguido mantenerse presente en la mente del consumidor español y ha “forzado” a la distribución a identificarla en el lineal.



Plátano de Canarias ha “forzado” a la distribución a identificarla en el lineal

Los productores canarios hicieron bien sus deberes, fueron capaces de renunciar a sus localismos y hoy tienen marca. Vale que se vieron forzados por la presión en todos los sentidos y en particular en el precio, pero consiguieron dar valor a sus diferencias, convertir aparentes desventajas (sus puntitos negros) en señas de identidad y mantienen su posición e identificación del producto por parte del cliente final, empezando por la diferenciación clara entre plátanos y bananas.

Mientras tanto, los cítricos y las naranjas, pioneros indiscutibles de la exportación española, así como del comercio mundial de estas frutas, han seguido otros senderos con otras consecuencias.

A finales de los años 30 del siglo pasado España alcanza la cifra de un millón de toneladas de exportación, fundamentalmente naranjas y unos pocos limones. Pero con una enorme diferencia respecto a su fruta gemela como iniciadoras del comercio mundial de frutas, las bananas. La exportación de esas toneladas se hizo de la mano de más de mil exportadores de cítricos, cuya media de volumen no alcanzaba las 600 toneladas por exportador. Y cada uno de ellos a su vez con una media de dos a tres marcas. Marcas preciosas de una calidad artística que las nuevas agencias de publicidad y marcas nunca podrán igualar, porque fueron verdaderos artistas en pleno auge del modernismo los que diseñaron imágenes para las etiquetas y los papeles de envolver las naranjas de aquellos años.

No existían las cadenas de supermercados y los barcos descargaban en los puertos ingleses, holandeses, belgas y alemanes donde a su llegada realizaban las ventas en públicas subastas a la que acudían mayoristas y agentes intermediarios que hacían llegar los lotes de las diferentes marcas a los mercados de abastos de las principales capitales.

Cuando España entra en la Unión Europea, de forma definitiva en enero de 1994, existían en el Censo de exportadores citrícolas del Ministerio de Comercio 773 exportadores, 642 privados y 131 cooperativas, que comercializaban cerca de cuatro millones de toneladas, entre exportación y mercado domestico. Eso suponía una media de cinco mil toneladas por comercializador con una media de dos a tres marcas por cada uno. Casi 30 años después han desaparecido dos tercios de estos operadores. En estos momentos su cifra es cercana a los 250, entre privados y cooperativas, y de media comercializan unas veinticinco mil toneladas. Pero, si hablamos de marcas, hay no menos de tres o cuatro por operador, es decir, existen cerca de 1.000 marcas de cítricos en el mercado.

Es cierto que algunos puestos de mercados de barrio, como la Boquería de Barcelona, el Mercado Central de Valencia, el Mercado de San Miguel en Madrid y algunos otros, tienen a gala ofrecer naranjas Premium de algunas marcas históricas, pero sus ventas son ínfimas comparadas con los volúmenes que mueve la distribución organizada.



IGP Cítricos Valencianos ha tenido una buena campaña con apoyo institucional

Sin embargo, sí que es habitual que en muchos supermercados españoles y europeos encontremos los cítricos españoles bajo las marcas de la distribución. Estas cadenas en realidad lo que han hecho para crear sus marcas ha sido un proceso de copia y pega muy inteligente por su parte aprovechando la cantidad de operadores de cítricos. Han observado los que realizaban una buena labor de regularidad, concepto de marca y características varietales ajustadas al mercado y cuando han conseguido entenderlo han creado el cuaderno de especificaciones de su marca MDD. Y luego han ido incluso al mismo comercializador que les había enseñado como crear una marca de cítricos y le han ofrecido que siguiera haciendo lo mismo pero bajo la marca del distribuidor. Si se negaba, simplemente le decían que seguro encontrarían otro operador que se la empaquetaría.

Y esa fue la triste historia de los cítricos españoles en los lineales de la gran distribución española y europea: prácticamente solo existe MDD.

En España encontraremos Kiwi Zespri, Manzanas Marlene, Melones Bollo, Plátano de Canarias, Kaki DO. Ribera del Xúquer, pero será muy excepcional que encontremos una marca de cítricos de un productor o comercializador.

Y uno de los aspectos más tristes es que incluso es difícil encontrar una identificación clara del momento en que las campañas cambian de hemisferio. Es normal que durante 3 o 4 meses al año los cítricos en las tiendas sean del hemisferio Sur, pero que la perdida de personalidad de los cítricos españoles, por diferentes causas, imposibilite la puesta en valor del momento en que al consumidor se le ofrecen cítricos de su tierra resulta patético.

La IGP Cítricos Valencianos ha tenido una buena iniciativa y desde hace un par de campañas ha diseñado una acción de imagen con apoyo institucional bajo el I Corte de la naranja valenciana, pero aún está trabajando para que esa iniciativa se traslade a los lineales de la distribución.

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