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Los gigantes de la distribución reducen el peso de su ‘sourcing’ en China | Modaes

Los gigantes de la distribución reducen el peso de su ‘sourcing’ en China

Inditex, H&M y Adidas son tres de las principales potencias que han deshecho posiciones en China en los últimos años. Antes, el sector llegó a concentrar hasta un 22% de su sourcing en el país y, ahora, algunas empresas han encogido hasta un 20% su facturación en la región.

Este es un episodio más que acrecienta la tensión entre las dos mayores economías del mundo y aviva el fantasma de una economía global en dos bloques.

A. Erdozain / M. Tamayo 9 ago 2022 - 05:00

El temor a una economía de bloques se cuela entre los gigantes de la moda. Mientras los grandes de la distribución del sector deshacen posiciones en la fábrica del mundo, replegando su sourcing y reduciendo su facturación en China, la tensión entre Estados Unidos y el gigante asiático va en aumento. El último episodio que ha enfrentado a las dos mayores economías del mundo ha sido la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nacy Pelosi.

China, que mantiene operaciones militares cercanas a la isla, ha congelado la cooperación con Washington en asuntos como el medio ambiente, la seguridad marítima o las reuniones militares. La tercera autoridad de Estados Unidos aterrizó en la isla en su viaje por Asia-Pacífico, algo que desde Pekín se interpretó como una “flagrante provocación”, ya que la República Popular de China reclama el territorio y señala que la representante estadounidense ha violado el “principio de una sola China”.

Este es un episodio más que acrecienta la tensión entre las dos mayores economías del mundo y aviva el fantasma de una economía global en dos bloques, que ha cogido fuerza tras la guerra en Ucrania. Organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) llevan meses alertando de una “fragmentación económica mundial”, que se suma a los pronósticos que auguran el inicio de una recesión económica.

En este contexto, compañías como Inditex, H&M, Nike o Adidas han reducido posiciones en China en los últimos años. Estos movimientos se producen después de dos años complejos en el país, marcados por el boicot tras el posicionamiento de algunas marcas en contra de la situación de la minoría uigur en Xinjiang, el fenómeno de guochao (que prioriza las marcas locales sobre las extranjeras) y la política Covid Cero de China, que motivó cierres de grandes metrópolis.

El gigante asiático copó un 49,8% de las fábricas con las que operó Primark en 2021

En 2020, el gigante asiático concentraba el 22% de las fábricas con las que trabajaban en conjunto empresas como Inditex, H&M, Primark, Fast Retailing, Nike o Gap, aunque la dependencia a China variaba según el operador.

El más dependiente por aquel entonces fue Primark, que operaba con 1.033 fábricas en treinta países, y 525 de ellas, el 50,8% del total, estaban ubicadas en el país. A cierre del ejercicio 2021, la cadena irlandesa operaba con 902 fabricantes en 26 países. De ellas, 450 fábricas estaban ubicadas en China, lo que supuso un 49,8% del total.

Inditex, por su parte, concentró su actividad el año pasado en 1.530 fábricas en China, copando un 37,8% del total de su producción. Las plantillas de los fabricantes que trabajaban para Inditex en el país sumaron un conjunto de 652.808 empleados en 2021.

En el último año, el gigante gallego también ha reducido su retail en China, encogiendo su red de distribución en 267 establecimientos, hasta contar con 303 tiendas del grupo principios de este año. Además, las restricciones relacionadas con las medidas de política Covid Cero impuestas por el gobierno, afectaron a 67 de los establecimientos de Inditex, ubicados en grandes ciudades como Shanghái, Shenzhen y Hainan.

A principios de julio, Inditex siguió reduciendo sus posiciones en el gigante asiático al dejar de operar en la plataforma Tmall con sus marcas Stradivarius, Bershka y Pull&Bear, lo que supuso la salida definitiva de estas cadenas del país tras cerrar todas sus tiendas físicas en China en 2021.

Pese a la apuesta por la cuenca euromediterránea, China también se mantiene como el principal hub de aprovisionamiento de Mango, donde concentra hasta un 29,8% de las fábricas totales con las que trabaja. A cierre de 2020, China era el país donde Mango trabajaba con más fábricas, con 266 plantas (frente a 293 en 2019). El año pasado, el grupo cerró el ejercicio con 262 fábricas en China, lo que supuso el 26,6% de toda su red de proveedores Tier 1 y Tier 2.

Inditex siguió deshaciendo posiciones en el gigante asiático a principios de julio, cuando dejó de operar en Tmall con Stradivarius, Bershka y Pull&Bear

Por su parte, el rey sueco de la distribución de moda, H&M, opera en China con 353 proveedores de primer nivel, que suman un total de 1.519 fábricas en Europa, Asia y África, especializadas en la fabricación y el proceso de productos. Además, la compañía también opera a través de 128 fábricas de segundo nivel en el país, que incluyen el proceso de componentes y materiales en su actividad.

En los últimos años, el gigante sueco también ha reducido posiciones en el país. A cierre de 2019, H&M contaba con 520 tiendas propias en China, una cifra que se vio modificada a 445 establecimientos en 2021.

En concreto, la empresa comenzó a reducir su actividad el país el año pasado, cuando se posicionó sobre la minoría uigur en Xinjiang. En mayo, el grupo sueco echó el cierre a su mayor flagship store en el país asiático, ubicado en Shanghái y, en abril, su cadena Monki también dejó de operar en el mercado chino.

Nike concentra hasta un 21% de su red de fabricantes en China

El mismo boicot que sufrió H&M por el escándalo de Xinjiang también lo sufrió Nike, que sobrellevó una oleada de sabotajes en el año pasado por parte del consumidor chino, llegando a causar la salida de algunos de sus embajadores del país. Sólo en China, las ventas de la compañía cayeron un 20% en el cuarto trimestre de 2021 y se redujeron un 9% en el ejercicio completo.

Para el gigante de Oregón, el mercado chino continúa siendo un mercado clave con potencial de crecimiento, lo que ha impulsado la puesta en marcha de una estrategia basada en la recuperación de su posición en el país. Nike tiene repartida su producción en 467 fábricas ubicadas en 38 países y concentra hasta un 21% de su red de fabricantes en China, donde cuenta con cien centros de producción que engloban a más de 122.460 trabajadores.

Otro de los grandes del deporte que también se vio impactada por el escándalo de Xinjiang es Adidas, que redujo hasta un 20,1% de sus ventas en China el año pasado en comparación al ejercicio prepandemia. En solo un año, el mercado chino pasó de ser el segundo mercado más importante para la empresa por volumen de negocio, a ser el tercero.

Adidas cuenta con 87 proveedores de primer nivel en China, lo que supone un 19,6% de su red de aprovisionamiento Tier 1, es decir, aquellos operadores con los que la empresa cuenta con una relación directa para el suministro de productos. En cuanto a su red de proveedores de segundo nivel, Tier 2, Adidas opera a través de 51 fábricas en China, un 28,4% de su red total en esta categoría.

Las ventas de la empresa en el mercado chino disminuyeron un 24% en 2021 frente al ejercicio anterior y, en la región de Asia-Pacífico, retrocedieron un 6% interanual. Según explicó la compañía, este retroceso se debió a la escasez de suministros en la región, a las restricciones relacionadas con el Covid-19 en China y, particularmente, al “difícil entorno del mercado en el país”.

Adidas redujo hasta un 20,1% de su peso en China el año pasado en comparación al ejercicio prepandemia

La nipona Fast Retailing, dueña de Uniqlo, es una de las empresas que más fábricas tiene en China, en parte porque su modelo se basa en la producción en cercanía. La empresa opera en el país con 240 fábricas de tejido y de prenda, lo que supone un 53% del total, y con 72 processing factories en China, un 57,6% de las fábricas de Tier 2 con las que opera.

A cierre del ejercicio 2021, Uniqlo operaba con 1.502 tiendas a escala internacional y 932 de ellas estaban ubicadas en el país, que genera hasta el 20% de las ventas procedentes del canal digital de Uniqlo. China registró un incremento de su facturación del 16,7% en 2021, copando un 32,2% de las ventas totales de la empresa en el ejercicio.

Otro gigante estadounidense que también concentra una gran parte de su producción en China es Gap, con 134 fábricas, lo que supone un 17,9% del total de sus proveedores. La empresa, que no segrega datos de facturación por países, concentró sólo un 4,3% de sus ventas en Asia, donde uno de los principales mercados es China.

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OPINIÓN


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Lluís Miracle

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Coca-Cola analizó 100 años de datos y sabe cuándo terminará la crisis - MERCA2.0

Coca-Cola analizó 100 años de datos y sabe cuándo terminará la crisis

Coca-Cola ya sabe cuándo se recuperará de la crisis: analizó 100 años de datos para descubrirlo

12/02/2021
Hoy en mercadotecnia, Mercadotecnia
Escrito por Fernanda Gonzalez

Un equipo de Coca-Cola fue designado para responder a una pregunta clave para todas las marcas en este momento: cuando el COVID-19 comience a ceder, ¿cuánto tiempo tardarán en recuperarse las economías mundiales?

Si algo esperan las empresas de todas las categorías con especial ansiedad es la recuperación. Los pronósticos no son certeros aún y cuando la vacuna a comenzado a distribuirse; no obstante, Coca-Cola parece ya tener una respuesta cuando menos para su negocio.

En principio es justo reconocer que hablamos de una crisis económica sin precedentes, misma que puso de cabeza al mundo entero sin importar la fortaleza de las finanzas internas.

Para darnos una idea, basta con reconocer las cifras entregadas por Bloomberg Economics, las cuales a principios de la pandemia hicieron un cálculo de cuánto podría costarle esta crisis sanitaria a la economía global. La estimación creía que, en el mejor de los casos, se podrían perder alrededor de 6 billones de dólares en todo el mundo por culpa de esta pandemia. Esto sería igual a una contracción de 4 por ciento frente a la cifra para 2019. No obstante es justo considerar que esta proyección hablaba de una recuperación mundial hacia la segunda mitad del 2020 que nunca llegó.
Las proyecciones de Coca-Cola

Estas cifras y proyecciones son vitales para las marcas de todas las categorías y tamaños. Los números marcarían el ritmo con el que se movería su negocio y Coca-Cola no tardó en anticipar lo que podría pasar con su negocio.

A principios de la emergencia sanitaria, un equipo de la empresa fue designado para responder a una pregunta clave para todas las marcas en este momento: cuando el COVID-19 comience a ceder, ¿cuánto tiempo tardarán en recuperarse las economías mundiales?

Luego de casi más de un año de investigación, las primeras respuestas llegaron esta semana con la presentación de los resultados financieros de la firma.

De esta manera, a poco menos de dos meses de este nuevo año, Coca-Cola ha asegurado que cerrará el año con un crecimiento en los beneficios anuales, el cual será mejor la cid del 8 por ciento que rebotó el año pasado.

A este pronostico se llegó luego de que el equipo de Coca-Cola analizó más de 100 años de datos, según el director financiero John Murphy, quien detalló “hubo un equipo que hizo un trabajo muy intenso e interesante en el análisis de crisis anteriores, ya fueran militares, económicas o pandémicas”.

Al mismo tiempo, afirmó que en cada uno de estos eventos Coca-Cola analizó cuánto tardaron en recuperarse sus ventas, con lo que ahora estas investigaciones se han transformado en un conjunto de estimaciones que muestran cuánto tiempo tardarán sus diferentes mercados en todo el mundo en volver a los niveles de producto interno bruto anteriores a la pandemia.

La importancia de la data

“En términos simples, el mayor indicador o impulsor fue una visión de cuánto duraría la pandemia y, por lo tanto, cuánto tardaría cada país en volver a sus niveles de PIB de 2019”, dijo Murphy. “No todos los mercados se recuperarán al mismo ritmo, algunos países reaparecerán un año después de que el virus esté bajo control y otros tardarán hasta cuatro años”, agregó Murphy.

Según estimaciones de S&P Global, la recuperación económica dependerá de cada país: si bien la recuperación en China puede ser mucho más rápida y efectiva, en los mercados emergentes como México y Argentina pueden tardar dos o más años en alcanzar los niveles de rendimiento económico pre pandemicos.

Para Coca-Cola tener esta información no es cosa menor. Se trata de contenidos que les permiten entender el mercado en el que se mueve con miras a generar innovaciones que le permitan reactivar su negocio en función de lo que el mercado le puede ofrecer.

Coca-Cola, no es la única marca que ha apostado por la gestión de su historia para construir su futuro.
El caso de Adidas

Salir de los grandes baches permitió a Adidas generar un método que muchas otras marcas han emulado, el cual se guía bajo un principio básico, pero que suele olvidarse con facilidad: la historia de la empresa.

El proceso es compartido con otras marcas como Lego, Burberry o Apple, mismas que “en un momento determinado se dieron cuenta de que tenían una historia particular, rica en recuerdos, experiencias y procedimientos propios, que podría ser utilizada para diseñar su futuro y pensar de forma diferente en la estrategia, la innovación y nuevos productos”, tal y como concluye Havard Deusto en “Cómo Adidas encontró su segundo impulso”.

Para la marca alemana, el punto de inflexión se dio hace cerca de 30 años, cuando la amenaza de Nike era particularmente sólida. La marca de las tres franjas apostó por reconocer su historia para entender su presente y proyectar a futuro.

De acuerdo con Harvad, el proceso consiste en remontarse a “las lecciones del pasado y las que desarrollan mirando al futuro para adaptarse a las nuevas necesidades de deportistas y clientes comunes”. El peso de esta arista es tal que Adidas, incluso, ha creado un Departamento de Gestión Histórica, que documenta la vida de la empresa para buscar y seleccionar ideas y productos del pasado que puedan tener una conexión relevante con el presente.

Si bien el futuro demanda innovación, las marcas están obligadas a regresar a lo básico para entender su verdadera esencia como marca, ya que es justo ahí en donde se encuentran los diferenciales que pueden convertir a su oferta en agentes de real competencia en un mercado creciente en competencia e incertidumbre.

El largo camino del “capitalismo consciente”. Cuatro marcas retail en el top 100 empresas más sostenibles

ESTUDIOS, HISTORIAS TOP: LAS MEJORES PRÁCTICAS

 0  NO HAY COMENTARIOS 22 ENE 2020

El grupo Kering, H&M, Adidas e Inditex,  son las cuatro referencias de marcas retail en el Ranking de Sostenibilidad  2020 de Corporate Knights

McCormick & Company,  Natura Cosméticos, Unilever, Kao Corporation, L’Oreal y  Kesko Corporation,  destacan como empresas de Gran Consumo más sostenibles

(Por Alicia Davara) 

El gran evento mundial Retail’s Big Show celebrado en Nueva York, hace una semana,  siempre es lugar de avanzar tendencias.  En su edición de hace ocho años, en Big Show se hablaría en profundidad de la nueva tendencia en la industria del retail. El llamado “Capitalismo Consciente”. Un incipiente modelo de negocio  en el que el beneficio del accionista, deja lugar preferente al beneficio social compartido.  Los supermercados Whole Foods, Starbucks o Trader Joe´s, eran su máximo exponente.

Sería el entonces   CEO de Whole Foods, antes de su adquisición por Amazon,  quién hablara de un modelo conocido como “capitalism conscious” , nombre tomado de la obra del mismo título de John Mackey y Raj Sisodia.  Un “capitalismo responsable o capitalismo consciente”, en el que más allá de la búsqueda de beneficio solo para los accionistas,  impone  una forma de pensar más amplia que abarca el conseguir un beneficio para todos. Para los ciudadanos y su alimentación más saludable, para la agricultura guiándola por una vía más sostenible, para los colaboradores y proveedores reportando mayores oportunidades.

Resumido en una frase, “las empresas que consiguen colaboradores más satisfechos obtienen clientes más satisfechos”.   Hablamos de 2013. Han tenido que pasar siete años para que los movimientos sociales, con exigencias cada vez mayores de los “consumidores conscientes” hayan servido para la toma de conciencia de las compañías mundiales de la importancia de la sostenibilidad,  en la producción, la distribución y el consumo.

Las empresas consideran ya que la sostenibilidad es prioridad. Esta semana,  el foro de Davos,  ha dado el máximo protagonismo a la implantación de modelos de empresa más responsables.  Incluida  la presentación del ranking  “Global 100 Most Sustainable Corporations” y sus resultados,  que dejan ver como el camino a recorrer es largo.

El estudio global, elaborado por Corporate Knights, ha analizado 7.400 compañías de todo el mundo con una facturación por encima de los 1.000 millones de dólares con la evaluación de criterios como el porcentaje de ingresos ligados a la economía verde, las emisiones de gases de efecto invernadero y otras emisiones contaminantes, la gestión hídrica y de residuos, la inversión en I+D o la igualdad de género.

Cuatro empresas retail

Los esfuerzos de las empresas del retail en avanzar en medidas sostenibles, son grandes. Muchos ejemplos recientes tenemos y no hay día en que no crezca la inversión en ello. No obstante, es difícil cumplir con todas las exigencias. El camino es largo.

Del  análisis de sus resultados se pueden extraer muchas conclusiones sobre las compañías de todo sector de forma global y de las empresas específicas del sector retail o de la industria y tecnología en particular.

Geográficamente, casi la mitad del ranking “Global 100 Most Sustainable Corporations” son de origen europeo, frente a 29 de Estados Unidos y Canadá, 18 de Asia y 3 de América latina.  Entre las europeas, tres españolas. Iberdola, que da el salto del puesto 61 al número 17, Acciona, que baja de la posición 68 a la 70 y el Grupo Inditex, que desciende cuarenta escalones, del puesto 54 al 94.

El grupo Kering, H&M, Adidas e Inditex,  son las cuatro únicas referencias  retail presentes en el Ranking de Sostenibilidad de Corporate Knights. El francés Kering (anterior PPR, Pinault-Printemps-Redoute)  con sus  marcas de moda y accesorios de lujo, se instala en la posición 23, con un fuerte descenso desde el segundo puesto en el ranking 2019.  La cadena sueca H& M Hennes & Mauritz, entra por primera vez en el Top 100 empresas sostenibles, instalándose en un buen puesto 27. Adidas,  también gana buen número de posiciones (del puesto 84 al 55). El español Grupo Inditex pasa del puesto 54 al 94.

Entre las compañías de Gran Consumo , encontramos en el puesto 23, y subiendo, a la estadounidense McCormick & Company,  seguida de la brasileña Natura Cosméticos que desciende del puesto 15 al 30, y a Unilever, que con un salto de casi 20 escalones, se sitúa en el puesto 46 y entre las 50 primeras empresas mundiales más sostenibles.  Muy distanciadas, la japonesa Kao Corporation (puesto 86 y subiendo) , la compañía francesa L’Oreal, invariable en el puesto 98 y la finlandesa  Kesko Corporation, en el puesto 99, descendiendo once escalones desde el anterior Ranking 2019.

Muchas conclusiones se pueden  extraer revisando el listado. Ausencia llamativas de algunos grupos mundiales líderes del Retail y el Gran Consumo, con conocidas prácticas de desarrollo sostenible.  Ausencia también de las empresas que nos daban pie al inicio de esta reflexión. Ni Whole Foods, hoy propiedad de Amazon, ni Starbucks o Trader Joe´s, figuran hoy en la lista.  El camino es largo, todo o casi todo, está por hacer.

“Global 100 Most Sustainable Corporations 2020” de Corporate Knights

Adidas abre en Londres una de esas tiendas que nos revela el futuro.

http://bit.ly/33aTaNs

COLOMBIA - Adidas, Vélez y Bosi lideraron el negocio del calzado en 2018

Fuente: Portafolio.co

Adidas, Vélez y Bosi lideraron el negocio del calzado en 2018

Este mercado en Colombia crecería 25% en los próximos cinco años, es decir, movería $6 billones, según proyecciones hechas por Euromonitor.




Se espera que las unidades vendidas, al 2023, aumenten 11,3% llegando a 85,5 millones de pares.


CEET
POR:
PORTAFOLIO
JULIO 02 DE 2019 - 10:01 P.M.


En 2018, el mercado de calzado en el país movió $4,83 billones, lo cual representó un incremento en 42% si se compara con lo logrado en 2013 cuando este fue de $3,4 billones. Si bien este negocio ha crecido en monto comercializado, en unidades vendidas descendió en los últimos cinco años, según datos del proveedor de investigación de mercado, Euromonitor.

(Manufactura de calzado se recupera, pero sigue en terreno negativo).

Así las cosas, en 2013 se vendieron 107,9 millones de pares de zapatos, cifra que para 2018 fue 29% menor al ser 76,8 millones. Es de resaltar que la categoría de calzado de Euromonitor abarca zapatos de vestir, zapatillas, botas y pantuflas para niños, mujeres y hombres.

Las marcas del top tres de este mercado el año pasado fueron Adidas con 6%, seguido por Vélez con 5,1% y Bosi con 3,4%. La cuarta y quinta posición las lograron Payless ShoeSource y Bata, respectivamente.

Según le comentó a Portafolio, Fabrizio Fiorillo, gerente de mercadeo de Cueros Vélez, actualmente el mercado de calzado para la compañía pesa 42% en el total de ventas. Asimismo, destacó el comportamiento de esta línea en junio, cuando crecieron 10% en las ventas, al compararlas con el mismo mes del año pasado.

Por su parte, Clemencia Vélez, gerente de Bosi, dijo que para ellos la línea de calzado significa un poco más de 75% en ventas totales y el porcentaje restante se reparte entre accesorios y marroquinería pequeña. Además, afirmó que en junio la venta de pares de zapatos para adultos creció 16%.

(Mercado de calzado infantil crecerá 18,1% en cinco años).

Vale mencionar que, en este mercado, cada vez es más común que se ajusten las “reglas” al momento de vestir, ya sea para ir a la oficina o cualquier otro escenario. En este aspecto, el calzado no se queda atrás. Para Andrea Olmos, psicóloga experta en moda, el uso de las zapatillas con prendas casuales “es una combinación que se ha quedado en nuestros closets porque facilitan la productividad y comodidad” en diferentes escenarios, incluso en el trabajo.

Para la experta, esto ha hecho que los tenis tengan mayor uso y que las marcas incorporen diseños más llamativos e innovadores para que puedan ser utilizados y combinados con otro tipo de prendas, incluso un poco más formales.

En este aspecto, Fiorillo dijo que la tendencia del consumidor se ha ido convirtiendo en algo más casual y entre sus factores principales para escoger el calzado prima la comodidad, razón por la que la compañía se enfoca constantemente en la innovación y el desarrollo de nuevos productos. “Estamos trabajando mucho en el tema del confort del producto, en nuevos estilos y diseños y, puntualmente, en el tema de experiencia en el punto de venta con la personalización del calzado”, agregó.

El directivo también dijo que hoy en día ya no hay una línea divisoria muy clara entre la manera de vestirse entre semana y la de fin de semana, sino que cada vez más estas resultan ser similares.

En este mismo aspecto, la directiva de Bosi afirmó que para satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores, entre sus productos cuentan con la línea deportiva casual con propuestas innovadoras en horma, diseño y materiales con suelas extra livianas. “La participación dentro de todos los zapatos para hombre y dama en casual deportivo es cercano a 70%”, aseguró.

Para Luis Gustavo Flórez, presidente de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), actualmente la estructura del negocio de calzado ha venido cambiando al no haber tanta presencia del segmento formal, sino más demanda por el casual y deportivo donde las marcas internacionales suelen tener buena participación de mercado.

Sin embargo, con base en lo anterior, Flórez destacó que la mayor solicitud de calzado casual deportivo, puede ser una buena oportunidad para que la industria nacional desarrolle más productos y diversifique su producción tradicional y mire hacia ese segmento en una forma más especializada.

De otro lado, cabe mencionar que de acuerdo con proyecciones de Euromonitor, el mercado de calzado movería $6 billones al 2023, esto significaría un crecimiento de 25% comparado con el dato de 2018 ($4,8 billones). En unidades comercializadas estas serían 85,5 millones en los próximos cinco años, es decir, 11,3% más que lo vendido en 2018.

ASÍ ESTÁN LAS EXPORTACIONES

De acuerdo con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en los cuatro primeros meses de este año, el total general de las ventas de calzado al exterior fueron de US$9,3 millones, cifra que presentó variación de 3,3% comparado con el mismo periodo de 2018 cuando fueron US$9,05 millones.

Para Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, el país “cuenta con una industria de calzado tecnificada y con trayectoria, generadora de empleo con mano de obra especializada, amplia capacidad de producción y valor agregado. Así es reconocida en los mercados internacionales, en donde hay grandes oportunidades de exportación”.

Por último, vale resaltar que los tres países a los que más se ha exportado calzado entre enero y abril de este año, según el Dane, son Ecuador, Estados Unidos y Panamá, que entre ellos suman US$5,4 millones.

Valerie Cifuentes Martínez
valcif@eltiempo.com