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Ignacio Gómez Escobar
ESTRATEGA EN MERCADEO
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Soy uno de los pioneros del Retail Hard Discount en Colombia y LATAM . Asesor Estratégico en Entrada a Mercados, Transformación y Crecimiento Escalable, miembro de Discount Retail Consulting y Asociación Colombiana de Retail, igomeze@colombiaretail.com

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12 de Octubre de 2007
Con ese objetivo la compañía Bavaria ofrecerá, por primera vez en el mercado colombiano y latinoamericano, su bebida marca Redd’s.
La cerveza, una bebida que en Colombia ha sido asociada a las preferencias de la población masculina quiere extenderse al gusto femenino.
Con ese objetivo la compañía Bavaria ofrecerá, por primera vez en el mercado colombiano y latinoamericano, su bebida marca Redd's, con el fin de atender un segmento que no se había tenido en cuenta.
Se estima que el 73 por ciento de todo el consumo de cerveza corresponde a los hombres con 66 litros por año. Mientras tanto, 51 por ciento de las colombianas consumen licor, y dentro de ellas, 84 por ciento prefiere la cerveza.
En Colombia, la penetración de cerveza es del 59 por ciento y el consumo por persona es de 45 litros. Sin embargo, en el caso de las mujeres este porcentaje es del 43 por ciento, con un consumo de 24 litros por persona.
La meta es que en cinco años, la penetración de la bebida entre las mujeres ascienda al 47 por ciento y aumente a 35 litros por persona.
Bavaria explicó que Redd's es elaborada en Colombia, aunque la marca ya es comercializada con buena aceptación por las subsidiarias de SABMiller en Suráfrica, Rusia y Polonia.
En cada país, la marca se comercializa con sabores diferentes, acordes al gusto de la población femenina.
La cervecera destaca que la nueva bebida es menos pesada, con la novedad de que no es amarga como las cervezas tradicionales, una de las propiedades características que no es agradable al paladar femenino.
Al describir las propiedades del nuevo producto, Bavaria explicó que "Redd's tiene una menor proporción de gas, un contenido promedio de alcohol de 4.5 grados en volumen y menos calorías que otras bebidas alcohólicas consumidas normalmente por las mujeres".
Mauricio Leyva, vicepresidente de mercadeo de Bavaria explicó que tras un año de investigaciones Redd's se atrevió a ingresar al mundo femenino.
Redd's viene en presentaciones de lata sleek de 296 ml, botella retornable de 330 ml y botella no retornable de 250 ml. Además, el diseño de los multiempaques de cinco y diez botellas no retornables, está inspirado en una cartera femenina.
La presentación del nuevo producto en sociedad ha estado acompañado de una campaña de expectativa en vallas, prensa y revistas. La marca ofrecerá un evento de lanzamiento único el 17 de octubre, al que están invitadas cerca de 2.000 personas. Contará con la presentación de Paulina Rubio, tomada por la firma como ejemplo de la mujer Redd's.

| jueves, 11 de octubre de 2007 | |
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Obviamente, el objetivo del estudio era ver si existe algún modo de lograr que la gente cambie de hábitos. El estudio cubrió actividades "normativas", como hacer ejercicios, y no normativas, como ir al supermercado. "Cuando pedimos a la gente si va a ir o no a hacer compras al mercado, no hay ninguna norma con respecto a la frecuencia en que se realiza una cosa así. Pero al escuchar la pregunta la gente recuerda lo que normalmente hizo en el pasado y lo que, por lo tanto, es probable que repita en el futuro. Entonces, allí donde "no hay una conducta ideal" como es el caso de la compra en supermercado, pedirle a la gente que anticipe sus acciones futuras aumenta la posibilidad de que repitan sus conductas pasadas. Chandon cuenta que al preguntar a estudiantes universitarios si proyectan hacer ejercicios, una conducta normativa, descubrieron que la gente que normalmente no hace ejercicios, comienza a hacerlos. Hasta ahí, es esperable. Sin embargo, lo que no se espera, es que la gente que se ejercita todos los días, advierte que tal vez debería hacer otra actividad como, tal vez, estudiar o ejercitarse menos. Entonces, los investigadores descubrieron que cuando la conducta es normativa, el simple acto de preguntar a la gente sobre sus futuras intenciones con respecto a esa conducta, "rompe el hábito". Así, hay una especie de regresión hacia la norma: "todos se acercan más al promedio". Terreno peligroso Esos descubrimientos podrían tener enorme importancia para las actividades de marketing, y también para políticas públicas con respecto a temas de salud: "Ahí es donde el terreno se vuelve escabroso", dice Chandon "porque cuando un pregunta '¿Usted fuma, hace ejercicios, consume drogas, etc?", y el objetivo del interrogatorio es identificar personas que podrían estar en zona de riesgo, lo que no advertimos es que ese simple interrogatorio podría influir en la conducta de esa gente. ¿Y para qué lado la va a influir? ¿Va a reforzar la conducta o la va a cambiar? A eso nos exponemos." Fuente: Mercado |

Al ya conocido arribo de Easy al país cafertero, de la mano de una alianza estratégica con la francesa Casino, Cencosud anunció ahora que no sólo le interesa entrar al negocio de los homecenter en Colombia, sino que también al de las tiendas por departamento.
SANTIAGO, octubre 04.- La cadena de retail Cencosud, propiedad del empresario chileno-alemán Horst Paulmann, nuevamente sorprendió con todo al mercado nacional y extranjero al anunciar el arribo de la tienda por departamentos París a Colombia.
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La compañía busca promover proyectos en ciudades intermedias.
Una semana después de que la firma chilena Parque Arauco expresó su intención de ingresar a Colombia, se comienzan a conocer detalles sobre la forma en que entraría al país.
En Bogotá, el presidente de la firma Ospinas & Cía. Andrés Arango, reconoció que hace unas semanas sostuvo reuniones con empresarios de esa firma interesados en conocer cómo opera el mercado de los centros comerciales en Colombia.
"Nosotros como promotores inmobiliarios atendemos a diferentes firmas extranjeras interesadas en conocer nuestra experiencia", aseguró el ejecutivo tras precisar que hasta el momento no existen planes de trabajo conjunto con Parque Arauco.
Según Arango, la operación de esta firma es distinta, empezando porque arrienda los locales de los proyectos comerciales que desarrolla, mientras que en Colombia la tendencia de los promotores es a la venta.
Justamente, la fase exploratoria en Colombia al parecer tiene que ver con el conocimiento del modelo de negocio y del comercio nacional, antes de tomar decisiones sobre desarrollos comerciales en poco tiempo. Lo que, al parecer, tiene desde ya claro la compañía es que lo más conveniente es aprovechar el mercado de las ciudades intermedias, dado que las grandes ciudades tienen una alta concentración de complejos comerciales.
Y así como se ha reunido con la firma Ospinas, el Diario Financiero, de Chile también habla de que Parque Arauco ha sostenido encuentros con representantes de firmas colombianas como Pedro Gómez & Cía y Cuzesar.
La misma publicación, citando fuentes de la compañía, dice que las alianzas con clientes locales es una fórmula que considera y que está en la búsqueda de sitios para instalarse.
EL PERÚ TIENE EL RETO DE VENDER DISEÑO Y NO SOLO TEXTILES. INTERNAMENTE, EL CONSUMO DE MODA PERUANA HA DADO UN GRAN SALTO, TANTO EN ALTA COSTURA COMO EN MODA URBANA. ¿PODREMOS HACER LO MISMO FUERA?
Por Mariana Vega Jarque
Metida con su máquina de coser en un cuartito que le prestó su mamá, Sitka Semsch comenzó su carrera de diseñadora vendiendo sus vestidos de noche en US$350. "Llamaba a las amigas de mi mami y a las mías a ver si querían que les hiciera algo", cuenta.
A Fátima Arrieta, las clientas le llegaban con fotos de revistas extranjeras y le pedían un vestido "igualito". "Para ellas tú eras como una costurera, pero con criterio", recuerda riendo.
Ambas se formaron en importantes escuelas de diseño de EE.UU. y regresaron al Perú hace poco más de diez años, cuando lo más chic era irse a Miami o Nueva York a comprarse sus trajes. No había en Lima una cultura del diseño, ni escuelas, ni clientes para una moda made in Peru.
Hoy, Sitka vende sus vestidos de noche en cuatro o cinco veces más que en esa época, y si es de novia, en diez y casi once veces más. "Mi tope es US$3.900", dice. No cose más de seis vestidos de novia al mes, para poder darse el tiempo de preparar sus colecciones y sus desfiles en el extranjero, aunque en su atelier de San Isidro vende hasta 18 prendas al mes, desde blusas de US$180 a chaquetas de US$400.
Fátima prefiere concentrarse en "sus" novias. En meses como abril y mayo ha tenido hasta seis novias en un solo sábado y su paquete (incluye zapatos, tocado y velo) cuesta US$3.000.
Y es que el Perú parece estar recuperando la tradición de confecciones que, según María Lucía Carrillo, directora de la escuela Mod'art, tenemos. "Los sastres, costureras o sombrereros peruanos siempre han sido reconocidos", explica. No en vano, las confecciones de punto son el quinto producto que se exporta en el Perú, justo después de los minerales, y superarán, según los cálculos, los US$800 millones en el 2007.
EL MOLDE
Todo comenzó con las bodas. Con el crecimiento de la oferta de buffet o decoración vinieron las revistas de bodas. Era el año 2000 y Sitka y Ani Álvarez Calderón ya comenzaban a hacerse conocidas por sus vestidos de novia, y las revistas les dedicaban páginas a sus creaciones. "A mí también me comenzaron a llamar y yo invertía en hacer los vestidos. Aunque perdiera, era para que me conocieran", cuenta Fátima.
Primero fueron dos o tres, luego cinco y seis diseñadores. Por cada novia había cincuenta amigas --potenciales novias-- que se quedaban enamoradas del vestido y se grababan el nombre del diseñador. Por cada novia, además, había una mamá o una hermana que quería un vestido exclusivo para la ocasión.
"Lo importado, además, dejó de tener el 'charm' que tenía antes, pues ya había tanta cosa importada que no era un símbolo de calidad", explica el marketero Rolando Arellano.
PRIMERA COLECCIÓN
Hoy los diseñadores de mayor renombre ya no dedican todo su tiempo a los vestidos a medida, sino que tienen sus propias colecciones.
Sumy Kujón, por ejemplo, sigue haciendo vestidos de novia por US$2.500, pero tiene también su marca, Muñeka, con la que no solo se acerca más al consumidor, sino que envía pedidos de 12 o 24 prendas a Tokio, Londres o Nueva York.
Sitka es la invitada latina preferida de la semana de la moda en Moscú, que, si bien le significa una inversión de US$20.000, le permite ya no solo vender lo que lleva, sino que ahora consigue pedidos de US$10.000. Además, hace tres semanas lanzó en Falabella su marca Basement by Sitka, que, aunque se limita a 15 ejemplares por prenda, llega a más personas.
Pero el verdadero cambio se siente en otros aspectos. Las seis escuelas de diseño reconocidas que ya hay en Lima tienen, cada una, unas 15 graduadas por semestre. Algunas prefieren poner su tienda, y es así como hay ya unos 15 locales en Lima como el Gato Espacial o Floam. Otras son reclutadas por la industria, que hasta hace cinco años solo producía confecciones a pedido pero hoy tiene diseñadores a tiempo completo.
Finalmente están los protagonistas masivos de esta escena: las tiendas por departamento. Jimena Graña, gerenta del Área de Damas de Ripley, explica que hace dos años se vieron en la necesidad de formar un equipo de diseñadores peruanos que en este momento están ampliando para satisfacer las 10 marcas nacionales que tienen. "Cada tres meses viajan a Londres, Nueva York o Milán y van a desfiles, boutiques y miran por la calle cuáles son las tendencias, y luego las 'aterrizan' a la moda peruana", cuenta.
SIGUIENTE TEMPORADA
El siguiente paso, según Igor Rojas, gerente de Textiles y Accesorios de Prom-Perú, es conseguir que el Perú no sea visto solo como un productor de polos de algodón, sino que exportemos diseño y talento.
"En Colombia, por ejemplo, el 65% de sus exportaciones de textiles son diseñados por ellos", cuenta.
Para esto, Prom-Perú ha decidido no solo quedarse en la feria Perú Moda --que ha crecido en tres años de 6.000 m2 a 12.000 m2 y genera US$53 millones-- sino que viene promoviendo a diseñadores peruanos en pasarelas de París, Buenos Aires y México. "Nos interesa promover imagen a largo plazo", agrega Rojas.
Espera poder concretar, junto a la SNI y ÁDEX, una institución como la colombiana Inexmoda: un centro de formación e investigación de tendencias que además convoque a una semana de la moda peruana.
Otra vía potente para este fin es la del diseñador José Miguel Valdivia, quien junto con Usaid diseña prendas para 30 mypes de diferentes partes del Perú que exportarán a EE.UU. "A las mypes siempre se les dice ¡exporta!, pero nunca se les orienta sobre cómo deben hacerlo", cuenta.
Quién sabe, tal vez si tenemos un TLC firmado y Colombia no, podamos pasar del made in Peru a un designed in Peru y hasta superarla.
Como dice Sitka: "¿Por qué no tratar de estar en el mejor lugar que existe? ¿Por qué no?".
EE. UU.: La revolución de "ALDI": de marca propia a marca de gran poder global. DRC Discount Retail Consulting GmbH La cadena de...