martes, abril 29, 2008

Marketing de alta gama








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Marketing de alta gama



Ante la aparición de un nuevo perfil de comprador que comienza a entender más de vinos y quiere darse sus lujos, el segmento de vinos de alta gama viene creciendo al doble del ritmo del promedio del mercado. El mayor crecimiento es para los que rondan entre los 15 y los 24 pesos y las bodegas empiezan a disputarse al consumidor. La estrategia de Norton, trabajar una sub-marca con el respaldo de expertos. La de Trapiche, apostar a una nueva bodega destinada a producir vinos Premium y Súper Premium.



La cualidad que resume la alta gama se refiere también a un estilo de vida y es la síntesis entre calidad y confort, equivalente a lujo descontracturado. Por esto, nada mejor que alentar a los segmentos jóvenes a conocer este tipo de vinos, rejuvenecer la marca a través de un nuevo mercado ganado y a su vez, promover un vínculo con las sub-marcas tradicionales de bodegas conocidas, que compiten con vinos en casi todos los segmentos.
Como uno de los productos emblemáticos del país, el negocio del vino está en un momento de despegue hacia afuera y hacia adentro desde la crisis del 2001. En aquel momento, la producción se vio obligada a volcarse hacia la exportación. Ahora por el contrario, las bodegas tienen la oportunidad de crecer tanto para abastecer el mercado local como para abrir mercados externos. El desarrollo del branding entre las cavas es tema de agenda actualmente y las marcas intentan diferenciarse en un entorno que ofrece tanta variedad que es frecuente el desdibujamiento.


Una década de nuevos rumbos
Así, el contexto actual es el florecimiento de una cultura del vino con la multiplicación de eventos y actividades vinculadas a su consumo, que incluyen conferencias, charlas, cataciones y ofertas. Esto es consecuencia de que se han producido diversas segmentaciones y el consumidor de vino cambió. Para Ana Amitrano, gerente comercial de mercado interno de Familia Zuccardi, “los cambios se empezaron a producir hace 10 años, donde la oferta de vinos mejoró notablemente y, paralelamente, el consumidor inició un proceso de aprendizaje, sobre todo en las grandes ciudades donde la enormidad de cursos, degustaciones y revistas especializadas le permitió conocer más y elegir de acuerdo al gusto y no a la costumbre que ya tenían”.
Las “patas” de este crecimiento sostenido son diversas. Según un estudio de Wine Anorak sobre la imagen del vino, éste está siendo, cada vez más, una categoría de consumo más vibrante. Los impulsores van desde el lugar destacado que fueron ganando en las góndolas, la preferencia de esta bebida por los gourmet celebrites, el papel de la prensa especializada, el empuje minorista, los precios accesibles, el mayor conocimiento del consumidor acerca de los productos, la promoción turística del mundo vitivinícola, la expansión de la clase media, hasta las cada vez más frecuentes vinculaciones entre el vino y la salud, divulgándose más acerca de los beneficios que tiene el vino, hasta la extensión del producto a otros negocios como aromaterapia, vinoterapia, etc.
Este marco constituye la plataforma para que las distintas etiquetas desplieguen la fuerza de su posicionamiento y peleen por ganar los diferentes segmentos. La postura de casi todas las bodegas es abrir sus negocios tanto al mercado interno como al extranjero. Se estima que, en 2007, las bodegas exportaron por 408 millones de dólares, de los cuales 31,8 correspondieron a Trapiche, del Grupo Peñaflor. "Lo que sorprende al público extranjero al degustar los vinos argentinos en general, es que está tomando algo superior en calidad al precio que pagó", asegura Eduardo Fernández Lasnier, gerente general de Trapiche. La marca comenzó a exportar de manera sostenida en 1970, pero ya en 1889 había obtenido en París su primer reconocimiento internacional. "Ahora, la tendencia es de crecimiento en productos de mayor valor, también para el abastecimiento dentro del país", observa Fernández Lasnier. La nueva bodega de estilo florentino, es un ícono de la arquitectura enológica mendocina de principios de Siglo XX. Fue restaurada y puesta en valor combinando tradición y tecnología de vanguardia para sostener el crecimiento que presentan los vinos de alta gama, tanto en el mercado local como en el exterior.
Cuando se le consutla al gerente por el motivo de Trapiche para hacer crecer este segmento, asegura: “Podemos hacer una división entre lo que sucede en mercado interno y externo. A nivel local, responde a la demanda de un consumidor más informado y exigente. En el exterior, se apunta a sostener la mayor credibilidad en la elaboración de productos de calidad superior que existe hoy para los vinos argentinos”. En exportaciones, Trapiche es la marca argentina más exportada de vinos finos. En tanto en el mercado local, es líder en varios segmentos, en el último año la marca creció un 25 por ciento en facturación. Este resultado responde a un mayor crecimiento en los productos Premium y Súper Premium.

Branding a través de sub-marcas
Los especialistas de marketing hablan del nacimiento del nuevo perfil de consumo como “masstigio”, productos y servicios de prestigio masificables para la clase media, a precios altos, pero no prohibitivos. Bodega Norton abordó a este nuevo escenario a través del lanzamiento de un vino como sub-marca, con el aval de los expertos. Su gerente de marketing, Martín Galeazzi, cuenta que por primera vez en la Argentina, se reúnen seis referentes del vino locales para avalar una nueva propuesta : Finca Perdriel Terruño. Esta nace en 1895 y forma parte de la tradición de los consumidores de otras edad. Sin embargo, el experto en marketing señala que ahora el objetivo es poder traspolar la herencia que resalta la calidad típica de la marca a un público joven.
La estrategia de diferenciación pasará por la personalidad del vino, ya que la tierra donde crece su vid se destaca por contar con un suelo cuya capa superior es más delgada que el promedio de las fincas de la zona. Esto disminuye la capacidad de retención de agua del suelo, resultando uvas altamente concentradas, que generan vinos de mayor cuerpo, intensidad de color y sabor. De esta forma, la línea expresa las características distintivas del terruño.
Esta apuesta responde a un crecimiento percibido en el segmento entre los 15 y 24 pesos. “Mientras que la categoría creció un 50 por ciento en los últimos tres años, este segmento se duplicó en el mismo período”. El posicionamiento de precio estará debajo de los 20, con un valor sugerido de 17,90 para supermercados, vinotecas y restaurtantes.
Por último y para comunicar el lanzamiento, Bodega Norton desarrolló una campaña de comunicación en donde por primera se reúne a 6 referentes indiscutidos de vinos para avalar y recomendar esta nueva propuesta. Paralelamente, se trabaja una promoción invitando a participar a los consumidores, que podrán dejar su opinión sobre el vino en www.norton.com.ar y así participar por importantes premios. “Es una manera de volver a valorizar una marca reconocida como Premium en la década del 70, ya que presenta una excelente relación precio-calidad porque está concebido como un vino de calidad superior a los 25 pesos, que la conozcan las nuevas generaciones y que esto contribuya a rejuvencer Bodegas Norton”.


Malen Lesser
malen@infobrand.com.ar
Periodistas





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Marithé + Francois Girbaud - Colombiatex (Colombia)




Conoce los mejores momentos que se vivieron en el desfile de Girbaud en Colombiatex


¿Se diluye la experiencia del lujo por el éxito del marketing masivo?











martes, 29 de abril de 2008
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Según Wharton, a medida que se democratiza el acceso a los artículos caros, crece su valor simbólico ¿Hay que volver a la exclusividad? ¿Se diluye la experiencia del lujo por el éxito del marketing masivo?.

Cuando Audrey Hepburn apareció vestida con un Givenchy para su papel en “Desayuno en Tiffany's”, el lujo era algo exclusivo, particular, la procedencia de una refinada elite social.Para 1980, todo aquello estaba cambiando. Cuando Brooke Shields anunció que nada se interponía entre ella y sus “Calvins”, el mensaje no era que los jeans Calvin Klein fueron hechos solo para ella, sino que eran para todo el mundo.
Hepburn llevaban vestidos cosidos a mano creados especialmente para su físico; Shields llevaba jeans de diseño, como también lo hicieron millones que siguieron su ejemplo.

El contraste denota un decisivo cambio histórico, económico y filosófico: en los 20 años que pasaron entre la película y el anuncio, el lujo entró al mercado de masas -y, muy posiblemente- dejó de ser verdaderamente de lujo.

En el artículo “¿Cómo el lujo perdió su brillo”, Dana Thomas, corresponsal de Newsweek, explica lo que la moda fue y en lo que se ha convertido. Ella documenta cómo un segmento de la industria que alguna vez estuvo orientado a proporcionar los mejores bienes hechos a mano a los pocos que podían pagarlos se ha transformado en una “vaca de efectivo global” de u$s157.000 millones al año, una mega-empresa que asigna una prima mucho mayor al marketing a nivel mundial que a la calidad, el buen gusto y la sofisticación exclusiva.

Un cambio radical

A partir de 1980, las grandes empresas definitivamente transformaron una pequeña y descentralizada industria artesanal en un gran conglomerado empresarial. Louis Vuitton, por ejemplo, es ahora parte de LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), un grupo internacional que comprende más de 50 marcas.

Hoy, el lujo se ha consolidado. Aproximadamente el 60% del negocio se concentra en 35 marcas. El mayor conglomerado -Louis Vuitton, Gucci, Prada, Giorgio Armani, Hermes y Chanel- abarca a empresas gigantes que mueven cifras millonarias. Louis Vuitton factura casi u$s4.000 millones en ventas anuales, mientras que las otras generan más de u$s1.000 millones cada una.

El marketing masivo ha cambiado para siempre el sentido, el propósito y la función del lujo. Todavía se pueden pagar muchos dólares para productos de diseño, pero es más probable que se paguen altas cifras por una etiqueta que por los artículos de lujo.

El lujo ya no es algo privado, indeleble, una experiencia privilegiada. Es pública, superficial, siempre cambiante e infinitamente disponible, lo que significa que no es de lujo en absoluto. Hoy en día, lo que estamos comprando cuando compramos una marca de lujo no es una experiencia, sino una imagen; no es calidad, sino una ilusión. Lo que estamos comprando es el aura de la marca.

Sabemos esto, por supuesto. Lo reconocemos cada vez que nos referimos a los nombres de una marca como un símbolo de status. Y marcas de lujo saben que nosotros sabemos esto, que es la razón por la que endosan de modo implacable el logo sobre sus productos.

"Cuando usted mira un Louis Vuitton –dice el diseñador Marc Jacobs- usted ve una producción masiva de lujo. Vuitton es un símbolo de status. No se trata de esconder el logotipo. Se trata un poco de exhibirlo".

Thomas es tajante en relación al recientemente democratizado paisaje del lujo. "Vuitton es el McDonald's de lujo de la industria", afirma. "Es de lejos el líder, tiene tiendas en los lugares turísticos más tops - generalmente a pasos de un MsDonald’s- y tiene un logotipo tan reconocible como el Golden Arches".

La cuestión aquí no es que deberíamos volver a los días en que pocas personas podían permitirse adquirir cosas bonitas, pero debemos estar atentos a las técnicas de comercialización que tratan de explotar nuestro apetito por la imposibilidad: un mercado de lujo que es a la vez verdaderamente democrático y realmente exclusivo.

Gran parte de la mística detrás de productos de lujo se basa en la suposición de que son hechos a mano por artesanos europeos. Pero los hechos desmienten la mística. Louis Vuitton, una empresa que genera u$s3.000 millones al año por sus trabajos en cuero, anunció recientemente sus planes para construir una fábrica de zapatos en la India. Armani contrató obreros chinos.

Y estas son sólo las marcas que son honestos acerca de lo que están haciendo. Algunas, como Prada, dicen que no tercerizan la fabricación, pero inspecciones de determinados productos revelaron que hábilmente se habían ocultado etiquetas "Made in China".

Algunos diseñadores se las ingenian para mantener la fabricación en Europa, pero se apoyan en la mano de obra inmigrante ilegal para mantener costos bajos.

El mercado de bienes de lujo barato es tan fuerte que periódicamente se hacen copias de sus productos en los principales puntos de venta. Wal-Mart ha sido demandado por Fendi, Gucci, Tommy Hilfiger y Louis Vuitton para la venta de falsificaciones baratas de sus prendas de vestir y accesorios. Amazon e eBay son bien conocidas por razones de dumping en relación a algunas falsificaciones. En 2004, Tiffany demandó a eBay alegando que el 80% de los bienes de la marca para la venta disponibles en el sitio eran falsificaciones. En 2006, LVMH demandó a eBay sobre la base de que el 90% de los productos de Vuitton y Dior eran falsificaciones.

¿El alma al diablo?

En última instancia, sugiere Thomas, hemos vendido nuestras almas para alcanzar un sueño imposible. En el nuevo mundo de la exclusividad democrática, la identidad de uno se confirma, e incluso se potencia, por la marca de la ropa.

La extrañeza de todo esto fue capturada por la película “Volver al futuro”, de 1985. Transportado de vuelta a 1955, Marty McFly no puede entender por qué todo el mundo lo llama "Calvin". Cuando pregunta, recibe esta clara respuesta: "Bueno, ese es su nombre, ¿no? Está escrito en toda su ropa interior."

Este inteligente e irónico comentario sobre cómo los tiempos han cambiado expresa el sutil pero definitivo cambio cultural provocado por la comercialización masiva de marcas de lujo. A mediados de siglo, el único nombre que un adolescente podía tener en sus prendas íntimas era el suyo. Al fin de siglo, el nombre en la ropa interior identifica al propietario, que podría ser cualquier persona, pero que tiene un status prestado por el diseñador.

Ahora, en momentos en que nuestra economía tiembla, también lo hace nuestra celebración del lujo. Las personas están reduciendo costos en los accesorios tales como relojes, joyas y bolsos de mano. Pero el verdadera lujo -las cosas que siempre han trascendido la comercialización en masa- se mantiene estable. A pesar de la incertidumbre financiera de los últimos tiempos, Tiffanys informó un aumento de 17% en sus ventas durante el segundo trimestre de 2007. Apropiadamente, informó que abrirá un nuevo punto de venta en Wall Street.

Hace un año, el pequeño vestido negro de Givenchy que Audrey Hepburn lució en “Desayuno en Tiffany's” se vendió en una subasta a u$s807.000. Holly Golightly lo aprobaría. También lo haría Bernard Arnault (CEO de LVMH): actualmente, LVMH es dueña de Givenchy.

Fuente: Knowledge@Wharton

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Cencosud Aterrizará con 15 Easy en Colombia


























Esto forma parte del acuerdo que firmó la cadena de Paulmann con la francesa Casino.

Cencosud ya tiene todo listo para su arribo a Colombia. Y es que para mediados de noviembre se espera la primera apertura de un Easy en tierras cafeteras, según lo afirmó el gerente general de la tienda para el mejoramiento del hogar, Carlos Wulf. “La primera apertura de un Easy se llevará a cabo en noviembre de este año, en la ciudad de Bogotá", señaló el ejecutivo, con lo cual, la compañía entrará a disputar directamente en ese mercado con Sodimac -controlado por Falabella-, formato que ya posee quince locales en dicho país.
Pero ello no es todo, ya que Wulf aclaró que serán cinco las tiendas que se inaugurarán en Colombia en el periodo 2008-2009, para las cuales, el grupo ya tendría ubicados los terrenos necesarios para su desarrollo, emplazándose todos ellos, en la ciudad de Bogotá.
Los planes están siendo llevados de manera conjunta con la francesa Casino, a través del joint venture que firmaron ambos grupos en 2007, por medio del cual, el retailer criollo maneja el 70% de la propiedad y la compañía gala el 30% restante.
En tanto, respecto a los planes a futuro, la idea según Wulf, es inaugurar “cuatro locales por año", para alcanzar la cifra acordada entre los dos grupos, de 15 tiendas en un periodo de cinco años, para lo cual, se ha destinado un plan de inversión por US$200 millones.
En esta línea, y según el medio colombiano El Portafolio, cada local del grupo empleará entre 200 y 300 personas y distribuirá alrededor de 1.000 marcas de productos. Para ello, la cadena del mejoramiento del hogar, efectuará convenios directos con 400 proveedores de la nación cafetera, los que representarán el 87%, y el 13% restante de los bienes, serán importados del mercado oriental.
El medio cafetero agregó además, que cada local tendría una área de venta de entre 10.000 m2 y 12.000 m2, los cuales, se ubicarían en algunos puntos de la cadena de supermercados Exito (controlada por Casino), como asimismo en algunos centros comerciales, al igual que en grandes superficies propias.



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Un nuevo concepto invade las pasarelas

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Vestir con conciencia está de moda

ISABELLE QUÉHÉ, FUNDADORA DE LA PASARELA DE LA MODA ÉTICA DE PARÍS, ESTUVO EN LIMA CON MOTIVO DEL PERÚ MODA 2008 Y COMPARTIÓ CON EL COMERCIO SU FILOSOFÍA

Por Catherine Contreras

¿Cuál es tu historia?
Yo fui diseñadora, y hace 10 a 12 años fundé la asociación Universal Love, para agrupar a pequeños creadores que hacían trabajos a mano, tomar espacios dentro de París y ponerlos en contacto directo con el comprador final. Esto permitió a muchos diseñadores emerger y adaptar mejor sus colecciones al gusto del público. Esta asociación llegó a reunir en un día a 2.000 visitantes. Pasaron de alquilar antiguas fábricas a los lugares más prestigiosos de París. La asociación funcionó casi 10 años bajo el concepto de 'free market'.

¿A partir de esto nació el Ethical Fashion Show?
Luego me encontré con dos creadoras (una de Senegal y otra de Bangladesh) que me dieron una visión distinta de la moda, porque si bien París se conoce como capital de la creación, presenta solo a los diseñadores de países ricos, no pobres. Por eso, decidí organizar el Ethical Fashion Show, un lugar que reúne a todos los jóvenes que trabajan dentro del concepto del comercio justo, pero que no tienen medios ni canales de distribución a su disposición para venir a París y presentar su propuesta.

¿Cómo reaccionó París, en el 2004, ante tu primer proyecto?
Teníamos pocos medios. La gente no estaba interesada, me fue muy difícil conseguir auspiciadores. Les interesaba como proyecto, me felicitaban, pero eso no se traducía en aporte financiero. Entonces, después de esta primera presentación con 20 creadores, decidimos escribir un manifiesto: ¿qué busca la moda ética?

¿Y qué busca?
La moda ética asocia los países del norte y del sur. Busca no presentar solo una colección, sino a largo plazo formar a la gente para que sea mejor remunerada. Nos comprometemos a que toda la cadena de fabricación, desde la materia prima, la tejeduría y el proceso entero sea bien pagado y el trabajo respetado. Nos comprometemos a que los insumos que utilizamos tengan el mínimo impacto sobre la naturaleza. Y sobre todo, el compromiso de proteger los conocimientos típicos que existen a través de la cultura.

¿Qué estilo de vida propone la moda ética?
Propone decidirse a pensar en el otro lado del planeta. Sabemos que hoy en Francia la mayoría de textiles son producidos en Asia, donde la gente es sobreexplotada. Tenemos la labor de comunicar al consumidor que si paga solo 10 euros por un pantalón, debe saber qué detrás de ello hay un trabajador muy mal pagado.

Debes tener también muchas críticas y obstáculos promoviendo la moda ética.
Hoy en día nuestro mayor problema es que no hay una certificación que te asegure que el proceso de producción de toda la cadena se está respetando; pasa en Francia y en muchos países. Por ejemplo, el bambú es un material originariamente natural, pero no sabemos si es transformado químicamente. Es necesario analizar todo, y eso complica mucho el trabajo.

¿Y al ser un proceso tan complejo será más costoso también?
Sí es más caro, porque se trabaja con productos naturales, como la seda, el algodón biológico, que son más caros. La moda ética va aumentando sobre todo en la alta gama. Pero depende de con qué la compares, porque hay jóvenes que están dispuestos a comprar un t-shirt de marca por 100 euros, pero por ese precio pueden encontrar también una prenda de autor desconocido, pero con conciencia social.

¿Cuál es el perfil del consumidor comprometido con la moda ética?
Por el momento es la generación entre 25 a 35 años, quienes buscan un equilibrio en el planeta. Ahora, cuantos más diseñadores se comprometan con este movimiento, los precios se van a ir equilibrando.

¿Y qué hay de los grandes diseñadores?
En el mundo de la alta costura están empezando a reflexionar sobre esto. Pero si bien Hermés, por ejemplo, ha comenzado a trabajar con jóvenes Tuareg, no les interesa mucho informar que lo están haciendo, piensan que su clientela no busca esta conciencia.

¿La moda ética podrá llegar a mover grandes cifras?
Estoy convencida de que sí. Grupos como Celio (ropa para hombre) hacen gamas de productos específicos bajo este concepto, porque el consumidor es más exigente.

¿Es cierto que el Ethical Fashion Show llegará a Brasil?
Espero que para el próximo año llegue a Río con socios brasileños. Será para hacer el salón una vez al año como en París, pero en junio. Pero yo creo que hacer de París la capital de la moda ética está bien, porque al ser ya la capital de la moda se organizan muchas conferencias y encuentros con gente del exterior, y eso enriquece. También estamos haciendo que las autoridades se comprometan y nos apoyen para abrirnos espacios de mayor prestigio. Este año, por ejemplo, el Ethical Fashion Show será en el Carrousel de Louvre, del 9 al 12 de octubre.



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lunes, abril 28, 2008

El próximo miércoles se inaugurará el Centro Comercial Hayuelos, en Bogotá (Colombia)



Es un complejo de 288 locales, 110 oficinas y 2.851 parqueaderos que se fusionan con el Carrefour que funciona hace un par de años en la esquina de las avenidas La Esperanza y Ciudad de Cali.

Con un valor total en ventas de 190.000 millones de pesos y 115.000 de costos directos, este mall tendrá cerca de 147.000 metros cuadrados de construcción y creará 1.300 empleos. De hecho, durante la construcción se generaron 1.200 empleos permanentes y 3.600 indirectos.

Para Roberto Moreno, gerente de Amarilo, la estrategia para garantizar el flujo continuo de público en un proyecto tan grande es "tener almacenes ancla en las cuatro esquinas esquinas de cada piso". De hecho hay dos grandes cadenas: Carrefour y Fallabela, que tendrá 11.350 metros cuadrados en dos plantas.

Panamericana, Arturo Calle, Spring Step, Gef y Pepe Ganga serán algunas de esas 'anclas' adicionales.

Las áreas de los locales oscilan entre 35 y 200 metros cuadrados, con frentes entre 3 y 8 metros y alturas libres de 4,5 metros.

Los extranjeros también tienen su cuota en Hayuelos. Cinépolis (primera cadena de Latinoamérica y quinta en el mundo) llega a Colombia con nueve salas de cine y el primer exportador de textiles del Perú, Topi Top, que tendrá un local de 2.000 metros cuadrados.

"Para asegurar un buen arranque, la política es venderles directamente a los comerciantes pues los inversionistas tienden a dejar desocupado el local hasta que alguien les pague el cánon que exigen y la ocupación inicial es importante para no frenar el éxito inicial de los centros comerciales", asegura Moreno.

El otro fuerte del nuevo proyecto será el espacio destinado a las comidas.

"Decidimos distribuirlas para no tener exceso de tráfico ni alta competencia entre los mismos productos", agrega Moreno, quien indica que hay una plazoleta de café y postres con 16 locales, una de comidas rápidas con 14 puntos de venta y otra de restaurantes de manteles con 12 marcas gourmet.

Estas plazoletas tienen vista sobre una zona verde para juegos infantiles y un invernadero con iluminación y ventilación natural. De esta forma, la inauguración del centro comercial suma a la tendencia de llegar a zonas con alto crecimiento de población y, de la mano, con nueva oferta de vivienda.

Ubicación y entorno estratégicos

Aunque el entorno inmediato es eminentemente residencial (unas 158.500 viviendas), Moreno explica que Hayuelos es un sitio estratégico pues está muy cerca de las zonas franca e industrial, de carga y del Aeropuerto. Por ello, precisamente, hay dos plantas para 110 oficinas donde el metro cuadrado oscila entre 2,8 y 3,5 millones de pesos para áreas promedio de 50 metros.

Por ello, hay varias salas de juntas y de audivisuales para videoconferencias con cualquier parte del planeta y zonas para fumadores.

En la cuarta planta, además, funcionará un Body Tech de 2.800 metros cuadrados.



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Parque Arauco admite atrasos en planes de Perú y Argentina



La compañía, reconoció también que ha evaluado entrar a Uruguay, país en el que no tiene presencia, pero que dicho proyecto aún "se encuentra en pañales".

Parque Arauco anunció millonaria construcción de "Premium Outlet" en Santiago 24/04/2008

Por Sergio Jara Roman

SANTIAGO, abril 25. A la espera y en redefinición de parte de sus proyectos internacionales de Argentina y Perú, se encuentra el operador nacional de centros comerciales, Parque Arauco.

Así lo confirmó su vicepresidente Ejecutivo, Andrés Olivos (en la foto), quien señaló que tanto para la venta de sus activos inmobiliarios en Argentina al grupo trasandino IRSA, donde posee el 30% de la propiedad de la sociedad Alto Palermo S.A. (APSA), como para comenzar a desarrollar el anunciado centro comercial de Arequipa en Perú, Parque Arauco ha debido enfrentar algunos "retrasos" para concretar dichos planes.

"En el tema de Argentina el acuerdo está. El tema de cuándo se concreta, yo te diría que básicamente estamos a la espera de que se cumplan los acuerdos, pero hay que entender también que la volatilidad del mercado hace demorar un poco más el cierre, pero es un tema que no nos preocupa, nos sentimos muy cómodos, el negocio está con un performance perfecto y lo que es importante que se entienda es que la venta de Argentina no es para nada necesaria para el financiamiento del plan de inversión", sostuvo el ejecutivo.

APSA maneja actualmente 10 centros comerciales en Argentina y para que se haga efectiva la venta de la participación de Parque Arauco, IRSA debe realizar un aumento de capital que le permita financiar los US$ 200 millones que ofreció por los activos del operador nacional.

"IRSA tiene contemplado un aumento de capital, está esperando el minuto adecuado para salir al mercado, la única forma de que este negocio se concrete es que sea viable, factible y atractivo para ambos (...) La idea sigue siendo cerrar el primer semestre, pero obviamente entendemos que hay un tema de mercado".

La operación entre ambos grupos se dio a conocer en octubre de 2007, luego de que Parque Arauco enviara un Hecho Esencial Reservado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La compañía nacional, ligada a las familias Said y Abumohor, esperaba inicialmente que el negocio se materializara a fines de 2007 o principios de 2008.

RETRASO EN PERÚ

En el caso de Perú, el retraso en los planes de Parque Arauco se debe a la entrada en Arequipa, ciudad en la que el operador nacional tiene contemplado construir un mall con una inversión de US$40 millones, de Mall Plaza, la competencia local de la cadena de centros comerciales.

"Arequipa no contaba con ningún centro comercial y ahora de una vez aparecen dos mega centros comerciales en una ciudad que tiene que ir madurando sus costumbres, sus patrones de consumo, la forma en que compran. Hoy día el mercado de la calle es muy importante en Arequipa. Ya hay un proyecto competitivo, por lo tanto eso nos obliga a redefinir el tipo de proyecto que queremos y que nos permita cumplir los compromisos que tenemos con los retailers que ya han comprometido su participación con nosotros", dijo el ejecutivo.

A ello, admitió que "es un proyecto que esta demorado, nos vamos a atrasar con el plan inicial, pero no tiene nada que ver con el compromiso de los operadores de retail (...) Ese plan debía estar operativo a principios de 2009, yo creo que va a ser más hacia finales de 2009".

El proyecto original era cuatro tiendas anclas, sin embargo, Olivos dijo que la compañía esta redefiniendo el "formato, tamaño y eventualmente la ubicación". Además, agregó que la participación en la propiedad de la iniciativa también está siendo evaluada.

"Ese es un tema que nos gustaría redefinir, nos gustaría tomar una participación bastante mayor que el 20%, es parte de los temas que estamos redefiniendo", sostuvo.

URUGUAY EN LA MIRA

Andrés Olivos también admitió que Parque Arauco ha estado mirando Uruguay como un próximo destino de la internacionalización de la compañía.

"La posibilidad está abierta, nuestro énfasis es Perú, Colombia y Chile, pero es perfectamente posible, de hecho estamos analizando un proyecto en Uruguay, pero no está para nada tomada la decisión", sostuvo.

Sobre el país oriental, dijo que es un mercado "pequeño, con un ingreso per capita interesante, con buenas marcas, eventualmente podríamos ir con un proyecto".

De hecho, el ejecutivo planteó que la iniciativa que están estudiando es un desarrollo propio y no una adquisición.

"Es un tema que esta en pañales todavía, pero efectivamente nos presentamos en una propuesta, no se ha decidido nada todavía (...) es parte del trabajo de exploración de nuevos proyectos", concluyó.

Parque Arauco tiene un plan de inversiones 2007-2009 de US$1.000 millones para su expansión en Chile (50%), Perú (30%) y Colombia (20%).

Terra.cl


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EE. UU.: La revolución de "ALDI": de marca propia a marca de gran poder global.- DRC Discount Retail Consulting GmbH

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