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Franceses se pelean por la Nutella | Internacional | Portafolio

Franceses se pelean por la Nutella | Internacional | Portafolio

Franceses se pelean por la Nutella

La Gendarmería tuvo que intervenir en varios locales en los que los clientes se enzarzaron en peleas, según el periódico "Le Parisien", motivados por la oferta en la popular crema de cacao.




La promoción de Nutella derivó en algunos enfrentamientos entre desesperados compradores.

AFP
POR:
PORTAFOLIO
ENERO 27 DE 2018 - 10:07 A.M.


Una oferta de la popular crema de cacao Nutella en una cadena de supermercados provocó escenas de nerviosismo y tensión en varios centros, hasta tal punto que en algunos de ellos la Gendarmería tuvo que intervenir ante las peleas desatadas, informó la prensa francesa.

(Lea: ¿Tiene un plan el nuevo presidente de Zimbabue?)
La venta de tarros de 950 gramos de Nutella con un 70 % de descuento -1,41 euros frente a los 4,70 habituales- desató el frenesí comprador de cientos de clientes, que se abalanzaron sobre el producto, como muestran hoy varios vídeos divulgados en las redes sociales.

(Lea: Colombia e Italia firman acuerdo para evitar la doble tributación)


La cadena de supermercados Intermarché, una de las principales en Francia, fue la promotora de esta oferta. La Gendarmería tuvo que intervenir en varios locales en los que los clientes se enzarzaron en peleas, según el periódico "Le Parisien".

En un comunicado, la Asociación Nacional francesa de Industrias Alimentarias (ANIA) deploró el precio establecido por Intermarché y tildó la actitud de la empresa de "depredadora", por ser desleal con toda la cadena de producción.

"Los poderes públicos tienen que controlar este tipo de comportamientos", señaló la asociación. El grupo Ferrero, dueño de Nutella, también lamentó lo sucedido y señaló que la decisión de poner un precio tan bajo fue únicamente de Intermarché.

Citada por "Le Parisien", la cadena de supermercados se mostró "sorprendida" por lo ocurrido y lamentó las peleas entre los clientes.

Michael Kors, Gap, and Ralph Lauren cut discounts - Business Insider

Michael Kors, Gap, and Ralph Lauren cut discounts - Business Insider

Michael Kors, Gap y Ralph Lauren están probando una nueva estrategia para sobrevivir al apocalipsis minorista, y los clientes lo odiarán

Mary Hanbury


23 de enero de 2018, 5:59 p.m.
9,249

Señales de descuento en una tienda de Michael Kors. AP Photo / John Minchillo
Los consumidores estadounidenses se volvieron adictos a los descuentos después de la recesión.
Pero los grandes descuentos se consumen en los márgenes de ganancia y pueden ser perjudiciales para la imagen de una marca.

Ralph Lauren, Michael Kors y Gap están reduciendo los descuentos después de años de ventas y ganancias en declive.

Los consumidores estadounidenses son adictos a los descuentos, y algunas de las principales marcas se están reduciendo.

Los grandes descuentos han sido el sabor de la última década, ya que los minoristas intentan atraer a los consumidores preocupados por los precios marcados por la recesión. Pero mientras que el 40% de las señales pueden ser una manera de atraer a los clientes a través de la puerta, los descuentos pueden dañar los márgenes de ganancia y el estado de la marca.

Ahora, algunas de las marcas con mayores descuentos están buscando reducir su escala.
¿Quién lo está haciendo?

La marca de moda Michael Kors ha experimentado un descenso constante en el crecimiento de sus ventas en mismas tiendas desde 2014. Esto se debe en parte a las promociones sin fin en sus tiendas y mayoristas, como las tiendas departamentales, que hacen que la marca parezca menos exclusiva para los consumidores.

La cadena ahora está tratando de reubicarse como un minorista de alta gama reduciendo el número de promociones y alejándose de los grandes almacenes para que la marca esté menos disponible para el mercado masivo.

"Creemos que esto es fundamental para que realmente hagamos tres cosas: la número uno, para proteger nuestra imagen de marca", dijo el consejero delegado John D. Idol en una conferencia telefónica con inversores en 2016 . "Como saben, ese canal se ha vuelto muy promocional y, de hecho, nos está causando dificultades en nuestro propio canal minorista, por lo que ven que nuestros márgenes brutos están disminuyendo porque realmente estamos tratando de cumplir con ciertos precios que están siendo competitivos. . Y no creemos que eso sea lo correcto para nuestra marca en el futuro ".

En la llamada de ganancias más reciente de la compañía en noviembre de 2017, Idol dijo que habían reducido el número de días de promoción en un 40% durante el trimestre, y de acuerdo con una nota de Morgan Stanley a los inversores, esta estrategia está demostrando ser efectiva: precios promedio en mujeres accesorios al por mayor, calzado y prêt-à-porter, lo que sugiere que los clientes están dispuestos a pagar el precio completo.

El entrenador y Ralph Lauren también son víctimas de fuertes descuentos en grandes almacenes.

En 2016, el entrenador dijo que se encofrado 25% de sus localizaciones más de 1.000 mayoristas, junto con una "reducción de las provisiones de rebajas" para preservar el estado de la marca después de haber sido considerado demasiado ubicua y promocional .

Del mismo modo, el consejero delegado de Ralph Lauren , Patrice Louvet, obtuvo acciones del 20% al 25% de las tiendas departamentales en agosto de 2017. Afirmó que el descuento perjudicaba a la marca y que los compradores solo gastaban dinero en prendas "emocionantes".

"Emocionante no es vender un producto genérico con más y más descuentos", dijo Louvet durante una llamada de resultados en agosto de 2017 .

Para evitar que le queden demasiadas existencias, que es más vulnerable a las rebajas, Ralph Lauren también ha ajustado los niveles de inventario. En sus resultados trimestrales más recientes, informó una disminución del 26% en el inventario en comparación con el año anterior.

Ropa con descuento en Gap. Mallory Schlossberg / Business Insider

El CEO de Gap Inc, Art Peck, que supervisa marcas como Gap, Banana Republic y Old Navy comparó las ventas a un " juego de pollo " cuando intentaron reducir el número de promociones en Banana Republic.

Pero el minorista ahora se compromete a reducir las promociones en sus tres tiendas, que alcanzaron los máximos de seis años en octubre, según un informe de analista de Morgan Stanley, pero se mantuvieron estables en noviembre y diciembre en comparación con el año anterior.

Gap está trabajando para reducir las ventas acelerando la cadena de suministro para que pueda reaccionar más rápidamente a las tendencias cambiantes y mantenerse al día con marcas de moda rápida como Zara y H & M.

En una llamada de ganancias a comienzos de 2017, el CEO del grupo, Art Peck, dijo que había reducido el tiempo necesario para que ciertos productos pasen de 10 meses a 10 semanas de la plataforma de diseño a sus tiendas .

Esto significa que los niveles y estilos de inventario se adaptarán mejor a la demanda. Gap tiene entonces la capacidad de responder rápidamente a lo que los clientes quieren y no quieren, lo que significa menos existencias sobrantes que se abren paso en los racks de descuentos.

Por qué el negocio de H & M está luchando: FOTOS - Business Insider

Por qué el negocio de H & M está luchando: FOTOS - Business Insider

Visitamos una tienda de H &M y vimos todo lo que está mal con la marca

Mary Hanbury


La tienda de H & M está llena de carteles de venta. Business Insider / Mary Hanbury


H & M reportó las peores ventas registradas en el cuarto trimestre de 2017.
La compañía está perdiendo cada vez más a los competidores de moda rápida como Zara y ASOS, que han acelerado su cadena de suministro para mantenerse al tanto de las tendencias.
Visitamos la tienda para ver de primera mano lo que está sucediendo.

El rey de la moda rápida ha sido derribado de su pedestal.

Durante años, H & M fue considerado como un minorista revolucionario con una cadena de suministro rápida que le permitió mantenerse al tanto de las tendencias. Sin embargo, el crecimiento de las ventas en la compañía comenzó a tambalearse en 2016 y continuó durante todo 2017, lo que culminó en su mayor caída de ventas registrada en el último trimestre de 2017.

Como resultado, uno de sus mayores accionistas, Skandia, un fondo sueco de ahorro e inversión, vendió la mayor parte de su participación en la compañía, informó Bloomberg .

"Hay tanto que tienen que hacer que no creo que resuelvan esto rápidamente", dijo Erik Sjostrom, gerente de cartera senior de Skandia, a Bloomberg .

En el informe de resultados más reciente de la compañía en septiembre de 2017, el CEO Karl-Johan Persson confirmó que un cambio de tendencia estaba a la vanguardia de la estrategia de la compañía. Está invirtiendo en nuevas tecnologías para acelerar su cadena de suministro, hacer crecer su negocio en línea y agregar nuevas marcas a su cartera, como Nyden, que se lanza este año.

Pero desde entonces, la compañía ha enfrentado algunos reveses desafortunados. A principios de este mes, hubo una protesta en las redes sociales después de que H & M fue acusado de publicidad racista, y algunos de los embajadores de la marca, incluido The Weeknd , abandonaron la cadena .

Visitamos una de sus tiendas en la ciudad de Nueva York para descubrir por qué la marca está luchando:

Ver como: diapositivas de una página

Visitamos la tienda de H & M en Soho a la hora del almuerzo un jueves. La tienda se encuentra justo al lado de su mayor rival, Zara, en una de las zonas comerciales más concurridas de la ciudad.
Shutterstock / DW labs Incorporated

En la primera impresión, la tienda parecía vacía, lo que no era demasiado sorprendente teniendo en cuenta que visitamos en un día laborable.
Business Insider / Mary Hanbury


Pero una visita a la tienda de Zara de al lado fue muy reveladora. Esta tienda estaba repleta de clientes que compraban su oferta de invierno.
Dentro de una tienda de Zara en SoHo. Business Insider / Mary Hanbury

H & M alguna vez fue conocida por su astuta cadena de suministro, pero ha sido superada por competidores como Zara, Boohoo y ASOS.
H & M. Business Insider / Mary Hanbury

Estas tiendas han acercado la producción a mercados clave, lo que les permite acelerar el proceso de diseño y fabricación.

El 65% de los productos de Zara se fabrican en España, Portugal, Turquía y el norte de África, cerca de sus mercados principales. Por otro lado, la mayoría de los proveedores de H & M (80%) tienen su sede en Asia, informó el Wall Street Journal .

Esto dificulta la velocidad de su cadena de suministro. Según un informe realizado por Fung Global Retail & Technology, las tiendas en línea ASOS, Boohoo y Misguided tardaron de una a ocho semanas en vender un producto desde el concepto. Zara tiene un rápido cambio de cinco semanas, mientras que H & M puede demorar hasta seis meses. H & M no respondió de inmediato a la solicitud de Business Insider sobre la velocidad de su cadena de suministro.

Este cambio más lento significa que H & M no puede generar nuevas tendencias en los estantes ni responder a las demandas de los consumidores tan rápido. Esto era visible en la tienda: la pantalla de la entrada, que debería atraer a los clientes, se veía gris.
Business Insider / Mary Hanbury

En Zara, por otro lado, instantáneamente te atraen sus deslumbrantes diseños.
Zara. Business Insider / Mary Hanbury

En sus resultados del tercer trimestre de 2017, Persson atribuyó las menores ganancias a las agresivas ventas de verano, pero dijo que habían ayudado a despejar el inventario y colocar a la tienda en una buena posición para el próximo trimestre. Esta tienda cuenta una historia diferente: casi un tercio del espacio del primer piso fue ocupado por una sección de espacio libre.
H & M. Business Insider / Mary Hanbury

Fuente: The Financial Times

Los precios eran muy atractivos, pero la ropa parecía pasada de moda y cansada.
Business Insider / Mary Hanbury


En Zara, se sintió más como si estuvieras haciendo un buen negocio en lugar de hacerle un favor a la tienda al deshacerse de acciones viejas y no deseadas.
Zara. Business Insider / Mary Hanbury

Además, dentro de la tienda de H & M, había otra exhibición destacada de ropa de mujer. Aunque esto estuvo bien diseñado, la falta de coincidencia de estilos hacía difícil entender qué tipo de persona y situación se comercializaban estas prendas.
H & M. Business Insider / Mary Hanbury


La ropa de trabajo de H & M fue un excelente ejemplo de cómo la tienda a veces puede estar fuera de foco ...
Business Insider / Mary Hanbury

... y había una cantidad excesiva de ropa simple.
Business Insider / Mary Hanbury


H & M ha enfrentado una mayor presión sobre los precios de las tiendas en línea. Los precios eran baratos en la tienda, pero a veces se sentía un poco mal. Esta delgada falda negra cuesta $ 29.99.
Business Insider / Mary Hanbury

Chaqueta de cuero sintético de este hombre cuesta $ 69.99 ...
Business Insider / Mary Hanbury


... mientras que un par de chinos de algodón de buena calidad cuesta solo $ 29.99.
Business Insider / Mary Hanbury

H & M está ampliando su plataforma digital, pero aún se está quedando atrás de otros minoristas de moda rápida como ASOS. En 2016, las ventas en línea representaron solo el 6% de las ventas globales de H & M.
ASOS

"El sector minorista de la moda está creciendo y se encuentra en un período de cambios rápidos y extensos como resultado de la digitalización en curso. Se está rediseñando el panorama competitivo, entran nuevos jugadores y el comportamiento y las expectativas de los clientes están cambiando, cada vez con mayor la parte de las ventas se realiza en línea ", dijo Persson a los inversores en el informe de ganancias de nueve meses de la compañía en septiembre de 2017.

En general, H & M parecía confuso. Parecía que intentaba ser todo para todas las personas, pero este mensaje fue finalmente confuso.
Business Insider / Mary Hanbury

La compañía ahora está tratando de hacer crecer su plataforma en línea, escalar en tiendas en mercados sobresaturado, y centrarse en agregar nuevas marcas de moda a su cartera.

Su nueva aventura, Nyden, que se espera ansiosamente, se lanza en línea este año.


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VEA TAMBIÉN: Michael Kors, Gap y Ralph Lauren están probando una nueva estrategia para sobrevivir al apocalipsis minorista, y los clientes lo odiarán

El avance de Amazon obliga a la distribución a reaccionar

El avance de Amazon obliga a la distribución a reaccionar

El avance de Amazon obliga a la distribución a reaccionar

Jueves, 25 de enero de 2018Bloomberg

El sector apuesta por reorientar sus esfuerzos, crecer en el mundo digital y tejer alianzas para hacer frente al desafío del gigante tecnológico.

Expansión

Son pocos ya los sectores donde Amazon no provoque temor, aunque su impacto en la distribución va camino de convertirse en un terremoto. La división de retail de la tecnológica generó casi US$80.000 millones en su último ejercicio, según el estudio Global Powers of Retailing 2017. La cifra coloca todavía a Amazon lejos de Walmart o Costco, aunque le acerca a líderes europeos como Carrefour oTesco. Comparada con los grandes grupos españoles, es casi cuatro veces más grande que Mercadona o Inditex y supone cinco veces ElCorte Inglés. Pero lo que da miedo de Amazon no es su presente, sino su futuro. La firma crece a doble dígito en retail frente a un sector plano o con alzas contenidas.

Fortalezas

La fuerza de Amazon se basa en algunos factores que le hacen un rival temible. El primero es su tamaño. La cuarta empresa más grande del mundo, con una capitalización bursátil de US$665.000 millones, tiene un músculo financiero enorme. La adquisición de la cadena de supermercados Whole Foods en 2017, a cambio de US$13.700 millones, fue una muestra de fortaleza y ha despertado los temores a que pueda comprar también una empresa de distribución en Europa.

No obstante, su verdadero poder es la capacidad para conjugar ese tamaño con una estructura muy optimizada. Amazon tiene unos costes inmobiliarios y de plantilla mucho más reducidos que los de los principales distribuidores con los que compite en cada mercado, así como una fortaleza logística y tecnológica envidiable. Su escala le ofrece además una tremenda capacidad para negociar con sus proveedores.

El resultado es una tormenta perfecta: una oferta enorme, unos costes reducidos, unos precios muy competitivos… Y todo en una tienda que abre las 24 horas del día los 365 días del año.El cóctel se completa con entregas en tiempos reducidos y un gran conocimiento de los clientes a través del big data que generan sus compras.

Por si fuera poco, Amazon y el resto de empresas puramente digitales se benefician de un contexto legal favorable. El caso más claro es el de los horarios comerciales: tienen horarios libres frente a las limitaciones de los distribuidores tradicionales. Su estructura fiscal también es discutible, ya que está en el grupo de multinacionales que imputan como costes de sus filiales servicios prestados por una matriz normalmente ubicada en un territorio con una fiscalidad menor, como Irlanda o Luxemburgo. El objetivo es declarar menos beneficios en los Estados donde se pagan más impuestos y al revés.

Debilidades
Amazon también tiene debilidades. La compra de Whole Foods supuso un reconocimiento de que para operar en ciertos negocios las tiendas físicas son necesarias.La propuesta ganadora es la omnicanalidad ante un consumidor que opera tanto en el mundo digital como en el físico y que aspira a comprar donde quiere, cuando quiere y como quiere. Esta necesidad de tener presencia física es evidente en alimentación -el cliente quiere ver y tocar- o la moda -probarse la ropa-, frente a otros donde carece de importancia -vender libros o smartphones-.

No es casualidad que el mercado de alimentación haya sido hasta ahora el que menos cuota ha perdido frente al mundo online: la venta digital apenas supone el 1% del total en España y no supera el 10% en mercados maduros como Reino Unido. La razón está en los frescos. La dificultad no reside sólo en venderlos, sino también en su compra a proveedores o en el trato al producto, claves para evitar la pérdida y garantizar la eficiencia.

Otras fortalezas que están haciendo valer los distribuidores son la enseña propia y la cercanía. La marca blanca se ha convertido en un factor decisivo para atraer consumidores vía precio, como muestra el fuerte crecimiento de cadenas como Lidl. Por su parte, la cercanía induce la compra de conveniencia, una tendencia que gana peso en una sociedad donde cada vez hay más consumidores sin demasiado tiempo para planificar sus compras.

Amazon conoce sus debilidades y está trabajando en ellas. Así se explica la compra de distribuidores físicos; sus acuerdos en España con mercados de abastos o cadenas como Dia, para conocer su know how; sus esfuerzos para desarrollar marcas propias en diferentes segmentos, o sus alianzas para instalar taquillas en tiendas de terceros donde el cliente puede recoger pedidos.

Pero no sólo Amazon se mueve. Carrefour anunció el martes un plan para reducir su estructura, ahorrar costes e invertir en el mundo digital. La estrategia omnicanal deInditex, la tienda online que prepara Mercadona o la apuesta digital de ElCorte Inglés son ejemplos enEspaña. Y los movimientos están implicando además la entrada en juego de otros gigantes tecnológicos que pueden neutralizar las fortalezas de Amazon: Walmart tiene un acuerdo con Google y Carrefour acaba de sellar otro con Tencent. La lucha por el sector se plantea apasionante.

“No vemos a los formatos low cost como una amenaza”

“No vemos a los formatos low cost como una amenaza”

“No vemos a los formatos low cost como una amenaza”

Viernes, 26 de enero de 2018


Juan Valdez analiza el mercado de Uruguay y Argentina como próximo destino.


Lina María Guevara Benavides

Con la apertura de la tienda número 400, en la carrera 19 a la altura de la calle 118, al norte de Bogotá, la cadena Juan Valdez arrancó 2018 celebrando sus quince años de operación en Colombia.

Hernán Méndez, presidente de Procafecol, operador de la tiendas de café, habló sobre la trayectoria de la marca, la llegada de los formatos low cost y sus planes de expansión.

¿Cómo le fue a Juan Valdez al cierre de 2017?
El año pasado fue difícil por el tema económico, la carga impositiva afectó a todo el comercio y nosotros no fuimos ajenos a eso. En Procafecol crecimos 13% en ventas, aunque la meta era 16%, estuvimos muy cerca.

¿Cómo han visto el crecimiento de los cafés low cost?
Estos formatos están expandiendo la categoría y el consumo de café. No los vemos como una amenaza, sino como algo muy positivo para el café de Colombia y los caficultores. Tener un alza de 13% en ventas nos demuestra que seguimos creciendo y que la gente sigue yendo a nuestras tiendas. Lo que esperaríamos es que las personas que entran al mundo del café con esos formatos, mañana digan que quieren vivir la experiencia de Juan Valdez.

Algunas cadenas han lanzado marcas low cost, sin dejar de lado las premium. ¿Ustedes lo han pensado?
Creemos que nuestro modelo es exitoso y que hay espacio para todos. Hay público para los low cost y para nosotros. Nuestro propósito es diferente y creemos que estamos haciendo las cosas bien, sin ser ajenos a la realidad del consumidor.

¿Cuáles son los planes de aperturas para 2018?
En los últimos cinco años hemos abierto, en promedio, 30 tiendas al año en Colombia y 20 en el extranjero. Seguimos con las mismas proyecciones para 2018 y estaremos llegando a nuevas ciudades como San Gil.

LOS CONTRASTES


FRANCISCO CUBILLOSDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL

“Esta es una apuesta exitosa. En principio requirió posicionamiento, pero Juan Valdez lo logró y hoy tiene una identidad nacional”.

¿Cuánto cuesta abrir una tienda Juan Valdez?
El promedio de inversión está entre $250 millones y $280 millones.

¿Cómo les ha ido en la categoría de máquinas y pods?
Juan Valdez está en ese segmento hace bastantes años con una apuesta por el consumo de monodosis. Creemos que todavía hay un espacio muy grande para que el colombiano conozca esa alternativa. Nosotros nos seguimos reforzando, hace poco lanzamos los Drip Coffee y desde el año pasado incursionamos en oficinas, donde ya tenemos 150 máquinas.

¿Cuándo va a llegar Juan Valdez a la Bolsa de Valores?
El sueño es estar en la Bolsa de Valores. Ha sido así desde que la Federación Nacional de Cafeteros fundó Juan Valdez. Cotizar en el mercado le da una gran visibilidad a la marca y trae crecimiento, pero no hemos llegado a la masa crítica de ventas para hacerlo de forma responsable. Creemos que todavía no está muy cerca.

Juan Valdez lanzó una edición especial de café que está inspirada en las víctimas

¿Cuál cree que es la tarea de Juan Valdez en el posconflicto?
De la mano de la Federación, una actividad es apoyar la actividad cafetera en las zonas de posconflicto. Somos la vitrina perfecta para mostrar y vender esos cafés. Ya hemos tenido algunas ediciones especiales con este enfoque, pero también estamos evaluando, con agencias del Gobierno, la opción de tener empleados reinsertados.
Juan Valdez estará dispuesto a poner su granito de arena en todo este proceso de posconflicto.

¿Cuál es la expectativa de 2018 con el factor electoral?
Este año va a ser muy similar a 2017. Por lo menos yo, nunca he pensado que la coyuntura electoral nos afecte. Si las cosas van bien, la gente se sienta a un tomar un café para contarlo, y si las cosas van mal, también. El café es ajeno a las recesiones y a los malos momentos. Considero que siempre habrá una excusa para ir a tomarse un buen café.

Los grandes hitos en la historia de Juan Valdez

En el marco de la inauguración de la tienda, Hernán Méndez, también mencionó los mayores logros de la compañía en sus 15 años. El directivo destacó el nacimiento de las tiendas en Colombia en 2002, la llegada a Estados Unidos y Europa en 2005 y a Asia en 2013. Pero también, los 4,5 millones de seguidores en Facebook, los cuatro campeonatos nacionales de barismo ganados y la alianza con la Fundación Best Buddies, fueron mencionados por Méndez.

Zara abre en Londres una tienda física solo para comprar ‘online’ | Economía | EL PAÍS

Zara abre en Londres una tienda física solo para comprar ‘online’ | Economía | EL PAÍS

Zara abre en Londres una tienda física solo para comprar ‘online’

El local, con una pequeña selección de productos donde se podrán hacer y recibir pedidos, estará abierto mientras se reforma la tienda principal de la zona


Imagen de la tienda temporal solo para compra online en Stratford (Londres).


Zara abrirá mañana en Londres una tienda física especializada en comercio electrónico. Se trata de un establecimiento temporal —estará abierto hasta mayo en el centro comercial Westfield en Stratford mientras se reforma la megatienda de la marca en ese mismo centro— donde los clientes podrán ver algunos productos de la tienda, pero no podrán llevárselos en el mismo momento, sino que tendrán que pedirlos online y podrán recogerlos allí mismo a las pocas horas o al día siguiente.

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La enseña bandera de Inditex explica en una nota de prensa la idea de la tienda, que en primera instancia podría parecer contradictoria, pero que se trata, como señala el presidente de Inditex, Pablo Isla, de "un paso más en la estrategia de integración de nuestras tiendas con el mundo online". La nueva tienda es un local pequeño, de unos 200 metros cuadrados, donde se expondrá una "selecta colección" de prendas. El cliente podrá ver esas prendas —no probárselas, pues no hay probadores— y adquirirlas, esas o cualquier otra de la gama de la marca, en el mismo local, pero solo por internet. La recogida será en el mismo día si se hace el pedido por la mañana y al día siguiente si se hace por la tarde. También se podrán gestionar allí mismo las devoluciones o cambios.

En esa tienda, Zara ensayará algunas innovaciones. Los dependientes ayudarán a los clientes con "tabletas otros dispositivos móviles" y realizarán los cobros con nuevos datáfonos conectados con bluetooth. Además, la tienda contará con espejos-pantalla que sugerirán estilismos a los clientes a partir de una prenda elegida. Con un sistema de identificación por radiofrecuencia —similar al que usan las cajas de los supermercados, en el que las máquinas identifican un producto por el código de barras—, el espejo identificará la prenda y emitirá sugerencias al cliente que se acerque.

Inditex ya factura 1.137 millones de euros en comercio online, a través de Fashion Retail, su filial para las ventas en internet en Europa.
Novedades en la megatienda

Según explica la empresa, la tienda es temporal, estará abierta solo mientras duren las obras de reforma de la flagship —tienda bandera— que tiene Zara en el mismo centro comercial Westfield, obras que tienen previsto finalizar en mayo. Se trata en este caso de una megatienda de 4.500 metros cuadrados que, además de las habituales secciones de señora, caballero y niño, tendrá una sección especial de compra online. Es decir, incorporará en su interior la tienda temporal que abre mañana. Aunque ya es posible recoger en una tienda pedidos que se hayan realizado vía internet, esta de Londres será la primera tienda en todo el mundo que integrará los dos modelos de venta.

Además, esta gran tienda tendrá un punto de recogida automática de pedidos. Un lector escaneará el código QR o el PIN generado cuando el cliente realiza la compra online y entregará el paquete automáticamente. Para ello, el punto de entrega tendrá dos pequeños almacenes detrás donde trabajará un pequeño robot capaz de gestionar hasta 2.400 paquetes. Es un sistema que ya probó la empresa en una tienda en A Coruña.

Finalmente, cuando esté operativa en mayo, la tienda, además de posibilitar el pago con móvil, contará con terminales de autopago, para que el cliente pueda escanear y pagar directamente los productos que compre sin necesidad de ser atendido por un dependiente.